Толщина мебельного ДСП. Область применения в зависимости от толщины ДСП

Толщина мебельного ДСП. Область применения в зависимости от толщины ДСП

Древесно-стружечные плиты чаще всего применяются для изготовления мебели, но также активно используются в других сферах:

1. Панели из ЛДСП толщиной 6 и 8 мм подходят для внутренней облицовки стен и возведения перегородок. Также продукция применяется при устройстве системы алюминиевых раздвижных дверей для шкафов-купе: они вставляются в раму, обеспечивая жесткость конструкции и придавая декоративность. Такую же функцию материал выполняет в рамочных фасадах.
2. Шлифованные или нешлифованные элементы толщиной от 16 до 18 мм подходят для обустройства пола с последующей облицовкой ламинатом или ковролином. Такого же результата можно достичь при использовании двух тонких плит по 8 мм. Их располагают в разном направлении, обеспечивая большую жесткость.

Для пола используются более толстые панели, нежели для стен

Лист ЛДСП в 16 мм – это основной мебельный материал. Его кроят до нужного размера и получают детали для всех частей корпусной мебели, в том числе фасадов. Фрагменты предметов интерьера, изготовляемые в европейских странах, чаще всего имеют толщину 18 мм.

Изделия толщиной 22 мм применяются для крышек комодов и столешниц компьютерных столов с 4 точками опоры. Необработанные изделия подходят для подшивки горизонтальных ненавесных конструкций.

Продукция толщиной 25 мм используется для производства крышек офисных столов и в качестве внутреннего подоконника.

Самым плотным и высококачественным материалом считаются панели, используемые под столешницу

Плиты толщиной 28 мм подходят для столешниц кухонных гарнитуров и барных стоек. Минимальный размер такого изделия бывает 26 мм, но эти детали принято относить к разряду «эконом». Для большей надежности и декоративной привлекательности предметов кухни используется материал толщиной 32–38 мм.

При отсутствии нужного варианта можно сращивать два элемента толщиной 16 или 22 мм.

На заметку! Часто встречающиеся крупные детали европейской мебели называются «тамбурат». Сверху их покрывают тонкими панелями ЛДСП или другим материалом, а внутренняя часть имеет ячеистую структуру.

Толщина мебельного щита ДСП. Что такое ДСП и ЛДСП

ДСП — это композитный материал, широко применяемый в строительстве и мебельном производстве. Плиты изготавливают из древесных опилок, которые проходят через горячий пресс, а затем пропитываются различными добавками и смолами формальдегида.

Поверхность плиты становится шершавой и пористой. Для защиты поверхности от влажности и придания ей эстетического облика плиты облицовывают шпоном, бумагой, пластиком и другими материалами.

ЛДСП — это плита из древесных стружек, которая обработана ламинированной меламиновой пленкой (ламинированная).

Преимущества ЛДСП

Плиты ЛДСП имеют множество преимуществ по сравнению с ДСП. Главное достоинство, которым обладает ламинированная ДСП — это защитная меламиновая пленка.

Другие преимущества ламинированных плит:

• прочность (благодаря дополнительному слою — ламинированию);
• устойчивость к грибку и другим разновидностям бактерий;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• выделяют меньше формальдегида — ядовитого газа;
• эстетически привлекательный внешний вид;
• разнообразие цветов;
• термостойкость и легкость в обработке;
• не требуют дальнейшей обработки, покраски;
• в случае повреждения легко восстанавливаются;
• высокий коэффициент тепло- и звукоизоляции;
• высокая износостойкость;
• низкая стоимость.

Красивый внешний вид плит ЛДСП позволяет использовать их в изготовлении мебельных изделий, а высокие параметры тепло- и звукоизоляции делают ЛДСП незаменимым материалом в строительстве.

Недостатки

Ламинированные ДСП сегодня активно используются в производстве мебельных изделий, но не во всех видах из-за ряда негативных характеристик.

Недостатки досок ЛДСП:

• хрупкость при обработке, невозможность сделать фигурную вырезку;
• недостаточная влагостойкость и устойчивость к высоким температурам;
• противопоказана глубокая фрезеровка;
• испарения формальдегида способны навредить здоровью человека;
• противопоказаны долговременные нагрузки (более 12 кг в течение 30 мин).

Мебельный крепеж виды и назначение. Виды и особенности мебельных крепежей

Для соединения элементов мебели используют различный мебельный крепеж. Виды и назначение зависят от типа скрепляемых деталей, материала, из которого они сделаны, планируемой нагрузки. Выбор подходящей фурнитуры обеспечит прочность собранной конструкции.

Виды крепежной фурнитуры и область их применения

Виды мебельного крепежа можно условно разделить на 3 группы:

• резьбовой;
• классический (уголки и шканты);
• стяжка.

Каждая категория включает несколько подвидов соединительных элементов.

Конфирмат

Винт с резьбовой нарезкой и потайной головкой, используемый для соединения деталей под прямым углом. Также называется евровинтом. Чаще всего применяется на элементах, выполненных из ДСП или МДФ. Для повышения надежности дополнительно устанавливают шканты.

Отверстия под конфирмат в деталях проделывают специальным сверлом для мебельной стяжки, диаметр подбирают с учетом размера винта. На головке крепежа располагается шестигранное углубление.

Закручивать конфирмат при сборке рекомендуется вручную, с помощью ключа для евровинта. Использовать шуруповерт со специальной битой нежелательно: отрегулировать степень затягивания элементов сложнее, особенно при сборке корпусной мебели из ДСП.

После сборки головки на внешних поверхностях деталей следует закрыть специальными пластиковыми заглушкам в тон мебельного щита.

Важно! Разбирать мебель, детали которой соединены евровинтом, более 3 раз не рекомендуется: при вкручивании и выкручивании выемки под фурнитуру в ДСП, МДФ увеличиваются, из-за чего прочность фиксации существенно уменьшается.

Эксцентриковая стяжка

Этот способ крепления состоит из штока и эксцентрика: металлические предназначены для скрепления щитов крупногабаритной мебели, пластиковые – для мелких.

Эксцентриковая стяжка различается по длине стойки, диаметру эксцентрикового самореза и некоторым другим параметрам. Используется преимущественно для древесно-стружечных плит. Позволяет скреплять щиты под любым углом.

Самостоятельно высверлить выемки под фурнитуру данного типа сложно: необходимо очень точно рассчитать расположение элементов, для выполнения выемки под эксцентрик потребуется использование специального сверла. Обычно это делают на заводе, а установку и сборку можно провести своими руками.

Стяжка для секционных элементов

Состоит из 2 элементов: гайки и винта. Используется для фиксации деталей под углом 90 °. Обычно применяется для установки столешниц, сборки элементов кровати.

Существует несколько разновидностей мебельного крепежа этого типа — в зависимости от толщины мебельного щита.

Полкодержатели

Предназначены для установки деревянных или стеклянных полок внутри шкафов, либо тумб. Вариации:

1. Скрытая. По конструкции походит на эксцентриковую стяжку.
2. Открытая. Самый распространенный вариант представляют собой пластиковый или металлический цилиндр с выступом-ограничителем посередине. Одна половина вставляется в проделанное сверлом для мебельной фурнитуры отверстие в щите, вторая часть выступает и используется для поддержки полки.

Полкодержатели обычно входят в набор комплектующих для шкафа, но можно приобрести их отдельно, подобрав под материал полки и ее цвет.

Крепеж для столешницы

Предназначен только для кухонной мебели. Используют для сборки 2 элементов столешницы в единую конструкцию. Состоит из болта и 2 С-образных шайб, с помощью которых регулируется степень затягивания крепления.

Особенностью мебельных крепежей такого типа является то, что для создания выемок под него необходима специальная фрезеровка столешницы с тыльной стороны. Требуется точно рассчитать не только диаметр, но и оптимальную глубину. На участках, где будет расположена стяжка, с помощью сверла Форстнера выполняют 2 отверстия, а между ними, используя стамеску, проделывают паз. Затем размещают в пазу болт, закручивают с обеих сторон шайбы.

Как восстановить поверхность стола из ДСП. Глубокие трещины

Тут самое главное – не оставлять трещину пустой. В этом случае лучше всего придерживаться определённых правил:

1. Трещина должна быть защищена от пыли и грязи.
2. Шпатлевкой для дерева следует заполнить поврежденный участок.
3. В том случае, когда поверхность покрыта краской, лаком, её обязательно нужно зачистить наждачной бумагой.
4. Можно воспользоваться морилкой для придания требуемого оттенка.

Когда в квартире находится очень дорогая или может быть эксклюзивная мебель, стоит обратиться к профессионалам. Они помогут исправить все дефекты без побочных эффектов.

Клей ПВА

Ацетатный клей, в составе которого имеются натуральные вещества, хорошо справляется с заделкой трещин на волокнистых плитах. Для этого им наполняют шприц и с помощью иглы впрыскивают вглубь расщепления. Наносить клей нужно аккуратно и строго на трещину, чтобы не образовались бугры. После этого деталь стягивают струбцинами и дожидаются полного высыхания.

Как ни странно, этот жирный яичный соус способен творить настоящие чудеса. Конечно, если трещина не сквозная. Майонез наносится аккуратно и только на саму трещину, не затрагивая прилегающие территории, иначе потом придется избавляться еще и от жирных пятен. Состав остается на проблемном месте на ночь, а излишки полируются мягкой тканью. При необходимости оставшаяся царапина или неровность маскируется мебельным воском или другим подходящим материалом.

Какой бы способ из перечисленных вы не выбрали, помните, что лучше сначала испробовать его на незаметном участке, например с внутренней стороны столешницы или выдвижного ящика. Так вы точно убережете свой семейный бюджет от дополнительных трат, а себя – от лишней нервотрепки и беготни в поисках новых маскирующих средств.

Вытирая пыль с деревянной мебели, трудно не заметить трещинки, царапины, потертости. Все это неотъемлемые спутники времени, появляющиеся в процессе использования мебели. Даже небольшие погрешности на поверхности хорошо видны. Они портят идеальный вид лакированного изделия, оставляют неприятный осадок.

Царапины и сколы на деревянной мебели или дверях — распространенная проблема, с которой сталкиваются практически в каждом доме

Можно обработать мебель смесью уксуса и оливкового масла, используя ее как полироль, а затем вытереть насухо

Может помочь морилка для дерева , которая является лучшим средством для удаление царапин на мебели

Если небольшие повреждения достаточно легко убрать домашними способами, то маскировка глубоких недочетов требует использования только профессиональных средств. В частности, шпаклевки. Шпаклевание позволит добиться однородного, чистого, ровного покрытия.

Шпаклевка производится в два этапа – сначала заделывается основной скол, а после высыхания накладывается финишный слой, с небольшим излишком

Подготовка места

Перед началом выполнения работ нужно тщательно очистить поверхность мебели от пыли и грязи. Очищенную область покрывают средством для обезжиривания и дают просохнуть. Также на этапе подготовки нужно определиться, какой материал будет использоваться для скрытия дефектов.

Наносим материал

Приобретенный материал наносят подходящим инструментом либо ватным диском на поврежденную область. При нанесении нужно стараться обеспечить равномерность. Излишки материала аккуратно снимают шпателем.

Покраска

Поверх нанесенного маскировочного материала наносят слой краски, которая подходит по цвету к остальным частям мебели. Краска не только визуально скрывает дефекты, но и обеспечивает дополнительную защиту от возникновения новых повреждений.

ДСП для пола. Виды ДСП для пола

Чтобы качественно укрепить полы из ДСП по лагам, нужно правильно выбрать подходящий настил. Есть несколько разновидностей ДСП, которые отличаются друг от друга по степени прочности, качеству и уровню безопасности. Самые прочные плиты получают маркировку П-А, чуть менее прочные — П-Б. Плитам присваивают 1-й или 2-сорт, а также класс безопасности Е-1 или Е-2. Также они различаются по плотности: малая, средняя и высокая.

Обычная древесно-стружечная плита представляет собой лист без покрытия. Её применяют в качестве чернового покрытия для пола, а также в качестве подшивки для межкомнатных стен и потолка. Это самая популярная и универсальная разновидность.

Дрелью сверлят отверстия для гвоздей и саморезов Источник znatokpolov.ru

Шпунтованная ДСП изготовлена из нескольких спрессованных слоёв древесной стружки и влагозащитных полимеров. У таких есть 2 паза и 2 гребня, которые позволяют легко монтировать листы и присоединять их друг к другу. Гребни и пазы помогают прочно и безопасно соединить ДСП между собой. Полимеры и древесные слои не позволяют влаге разрушать материал. Шпунтованная ДСП идеально подходит для холодных помещений, где нет отопления.

Ламинированная ДСП защищена прочным декоративным покрытием. Обычную древесно-стружечную плиту покрывают бумагой, которая насквозь пропитана меламиновой смолой, а также полимерной плёнкой. Процедура выполняется при высоком давлении, поэтому ламинирующее покрытие присоединяется плотно и надёжно. ЛДСП применяются в строительстве и изготовлении мебели, но такими плитами можно украсить пол. Их укладывают на шпунтованные листы. Ламинированные и влагостойкие ДСП не содержат вредных веществ, поэтому их можно укладывать в жилых комнатах.

Лаги с утеплителем Источник YouTube

Как выбрать ДСП на пол

Для тёплой жилой комнаты подойдёт обычная однослойная ДСП. В холодное и влажное помещение нужно уложить шпунтованную и ламинированную ДСП или отдать предпочтение другому настилу.

Пол надо покрывать плитами только 1-го сорта. Для стен и потолка подойдёт 2-й сорт. Нужно учитывать плотность (малую, среднюю и высокую) и прочность (П-А и П-Б) материала и выбирать его в соответствии с особенностями комнаты. Важную роль играет уровень безопасности — для жилых квартир лучше выбрать Е-1 (наименее горючий, содержит мало формальдегида).

Нужно обратить внимание на прочность листа. Во время изгиба она не должна превышать 25 мегапаскалей, а в ходе растяжения — не больше 0,5 мегапаскаля.

Важную роль играет уровень набухания материала в жидкости. В воде лист должен набухать не больше, чем на 30%. Для сухих комнат подойдёт плита Р6, а для влажных — Р5.

Этот настил не подходит для магазинов и складов, где на пол кидают тяжёлые предметы.

Как укладывать ДСП на деревянный пол

Технология укладки довольно проста. После покупки напольного покрытия нужно узнать, как постелить ДСП на деревянный пол. Это легко сделать самостоятельно, но придётся выполнить работу в несколько этапов.

Возле плинтуса останутся щели Источник remontya.ru

Выравнивание и подготовка

Перед началом укладки нужно не только собрать инструменты, но и провести подготовительные работы:

• Проверить качество балок и досок. Их надо починить или заменить. Балки расшатываются очень часто, поэтому их необходимо крепко приколотить.
• Пропитать ДСП препаратами от грибка.
• Если под основанием пола расположены электрическая проводка или трубы, надо заранее отметить место для отверстия (люка).
• Если пол скрипит, надо найти и устранить причину.
• Убрать плинтуса и все лишние предметы.

Укладка ДСП плит поможет выровнять покосившийся деревянный пол. Монтирование на лаги позволяет его утеплить. Менее плотные листы подойдут для чернового покрытия, а для финишного нужны более жёсткие и плотные.

Надо проверить, что доски прогнулись вверх или вниз на 5–10 мм. Теплоизоляция, утеплитель и другие вспомогательные слои укладываются прямо на доски.

Укладка

Подготовка может занять много времени. ДСП укладывается на деревянный пол только после завершения подготовительных работ.

Нужно подготовить:

• листы ДСП толщиной 16 мм;
• уровень;
• фанера толщиной 6 мм;
• лобзик или пила;
• саморезы 51 мм и 32 мм;
• дрель или шуруповёрт.

Щели между стыками покрывают шпаклёвкой Источник znatokpolov.ru

ГВЛ для пола влагостойкий – что это такое, где применяется, плюсы, минусы, разновидности, технологии укладки

Как стелить ДСП на деревянный пол:

• Нарезать фанеру на много вытянутых полосок шириной 10 см. Вырезать несколько квадратов со сторонами такой же длины.
• Подмести пол. Заменить гнилые доски.
• Прибить торчащие гвозди. Лак и краску можно не снимать.

Программа для расчета распила ДСП. Раскрой скачать программу

Программа позволяет на предприятиях по производству мебели создавать план раскроя листового типа. Программа простая в использовании на любом компьютере.

Функционал программы.

• С помощью программы можно быстро изготовить рулонные и листовые материалы;
• Программа рассчитана на работу пользователя с любым опытом работы с компьютером;
• Есть функция раскроя с удалением лишних кусков листа;
• Поддерживается ОС Windows, начиная с версии XP и завершая версией 10.

Пользователь может указывать подходящие размеры, производить расчеты, создавать и сохранять проекты. Дополнительное удобство создается путем добавления всей информации о заказе в базу данных. В ходе работы можно внести информацию о деталях, материале и готовности заказе. При указе параметров пользователем программа сообщает о правильности данных. Чертежи можно наносить на дерево, стекло и металл, исключая лишние затраты материала.

В базе данных хранится вся информация, поэтому весь не переработанный материал идет на вторичное использование.

Особенности программы заключается в следующем:

• Каждая деталь имеет символьное название;
• Есть возможность добавить дополнительный набор листов к основному при следующей обработке;
• При расчете можно объединить заказы для экономии расходных материалов;
• Для каждого материала имеется база данных. При выборе необходимого материала программой предлагается параметры листа.

Описание программы.

Программу Раскрой пользователь может скачать бесплатно. В начале работы необходимо задать параметры деталей, которые будут вырезаться. Программа при этом подбирает необходимые параметры для предотвращения образования большого количества излишек материала.

Все резы, которые производятся во время работы, осуществляются по горизонтали или по вертикали. При расчете раскроя программа автоматически ведет учет определенного материала.

Программа снабжена удобным интерфейсом на русском языке, легким в использовании для любого пользователя. Данная программа существенно сэкономит время и поможет произвести различные расчеты проекта. На любом этапе есть возможность внесения изменений в параметры, что значительно оптимизирует процесс резки материала. С программой вероятность совершения любых ошибок значительно сокращается. Для фирм, занимающихся резкой стекла, дерева и иного материала такая программа просто необходима.

Источник: https://stroika-i-remont.info/novosti/kakoy-tolshchiny-byvaet-dsp-drevesno-struzhechnye-plity-svoystva-vidy-sfery-primeneniya-i

Как приклеить кромку на ЛДСП в домашних условиях. Клеим мебельную кромку своими руками

Есть две технологии наклеивания мебельной кромочной ленты. Первая — для тех, у которых на тыльной стороне нанесен клей. В этом случае необходим утюг или строительный фен. Вторая — для наклейки лент без клея. В этом случае необходим хороший универсальный клей, который может клеить пластики и изделия из древесины и мебельный ролик, кусок войлока или мягкая тряпка чтобы можно было хорошо прижать кант к срезу.

Получить такую кромку в домашних условиях реально

Немного о том, какой толщины кромку клеить на каких деталях. Те края, которые не видны, по ГОСТу вообще можно не клеить, но в основном их стараются обработать, чтобы меньше впитывалась в ДСП влага, а также чтобы уменьшить испарение формальдегида. На эти края клеят меламиновую ленту или ПВХ 0,4 мм. Также обрабатывают и края выдвижных ящиков (не фасады).

На лицевые торцы фасада и выдвижных ящиков лучше использовать ПВХ 2 мм, а на видимые срезы полок — ПВХ 1 мм. Цвет выбирают или в тон основной поверхности или «в контраст».

Как самостоятельно приклеить кант с клеем

Клеевой состав наносят на меламиновую кромку, бывает он на ПВХ. Если выбрали ПВХ, начинать проще с тонких — их легче обрабатывать, меламиновые любые клеятся просто.

Берем утюг и фторопластовую насадку на него.Если насадки нет, подойдет плотная хлопковая ткань — чтобы не перегреть ленту, но расплавить клей. Для этой цели подойдет и строительный фен. Утюг ставим примерно на «двойку», пока он греется отрезаем кусок ленты. Длина — на пару сантиметров больше обрабатываемой детали.

Укладываем кромочную ленту на деталь

Прикладываем кромку на деталь, разравниваем, разглаживаем. С обоих сторон должны свисать небольшие куски. Берем утюг и, через насадку или тряпку, проглаживаем кромку, прогревая до тех пор пока клей не расплавится. Прогревать надо равномерно по всей поверхности. После того как вся кромка приклеится, даем ей остыть. Затем начинаем обработку краев.

Прогреваем утюгом

Кромку обрезать можно ножом, причем как острой так и тупой стороной. Кто-то пользуется обычной металлической линейкой, кому-то удобнее со шпателем из нержавейки.

Итак, берем выбранный вам инструмент, срезаем свисающие края кромки. Их отрезают вплотную к материалу. Затем отрезают излишки вдоль детали. Меламин и тонкий пластик отлично режутся ножом. Если ПВХ кромка толще — 0,5-0,6 мм и больше, могут уже возникать трудности. Такие края можно обработать ручным фрезером, если он есть. Это гарантирует хороший результат в короткое время. Дольше обработка будет длиться если использовать наждачную бумагу, но результат может быть не хуже.

Можно использовать даже шпатель с жестким лезвием

Один важный момент: при поклейке тонких кромок срез детали должен быть ровным, без выступов и впадин. Материал пластичный, из-за чего все дефекты видны. Потому предварительно пройдетесь наждачной бумагой по срезам, после чего тщательно обеспыльте, обезжирьте. Только после этого можно клеить.

Кромление лентой ПВХ (без клея на обратной стороне)

При этом способе самостоятельной поклейки ПВХ кромки нужен универсальный клей и кусок войлока или тряпки. Читаем инструкцию к клею, выполняем все действия по рекомендации. Например, для клея «Момент» необходимо нанести на поверхность и распределить состав, выждать 15 минут, сильно прижать склеиваемые поверхности.

Нанести клей и подождать — не проблема. Чтобы плотно прижать кромку к срезу можно использовать деревянный брусок обернутый войлоком. Вместо бруска можно взять строительную терку, на ее подошве тоже закрепить войлок. В крайнем случае можно свернуть плотную ткань в несколько слоев и этим придавить ленту к поверхности.

Сильно прижимаем, налегая всем весом

Выбранный инструмент прижимают к уложенной кромке, надавливают всем весом, прижимая ее к поверхности ДСП. Движения при этом — поглаживающие. Так проглаживают всю кромку, добиваясь очень плотного прилегания. В таком виде деталь оставляют на некоторое врем — чтобы клей «схватился». Затем можно приступать к обработке кромки.