Полное руководство по ремонту деревянных дверей: советы и рекомендации

Полное руководство по ремонту деревянных дверей: советы и рекомендации

Определенная часть любителей утверждает, что возиться со старой рухлядью нет смысла, проще заказать или купить в магазине готовое полотно. Такое мнение имеет право на существование, но при детальном рассмотрении начинаешь понимать, что самостоятельная реставрация старых полотен далеко не безнадежное занятие.

• В наше прагматичное время, люди сразу смотрят на цену и здесь проявляется первый плюс. За доступные деньги сейчас можно купить только пустотелую коробку из МДФ, набитую сотовым картоном. В сухой спальне она стоять будет, а, к примеру, на кухне или в бане эти двери расслоятся и потеряют вид за 3 – 4 года.
• Если вы затеяли капитальный ремонт и радикально меняете интерьер, выбрасывать хорошие двери и ставить на их место такие же, но другого цвета и с немного иной отделкой, попросту глупо. Гораздо разумней и дешевле переделать дверь своими руками.
• Самостоятельная реставрация деревянной двери будет оправдана, если вы имеете дело с антикварным полотном из ценных пород дерева. Современный аналог такого полотна стоит баснословных денег, а домашняя переделка своими руками обойдется минимум в 10 раз дешевле.

Для обновления и полного ремонта старых антикварных дверей требуется в десятки раз меньше средств, чем для покупки нового дверного блока с аналогичными параметрами

• Не стоит забывать о том, что отреставрированное своими руками полотно станет жемчужиной в интерьере дома и вашей личной гордостью.
• Во многих частных домах, а также в квартирах довоенной постройки габариты дверных проемов отличаются от современных ГОСТов, соответственно, придется делать двери на заказ. В этом случае переделка старых деревянных дверей гораздо выгодней, ведь они четко подогнаны под проем, а как станут новые неизвестно.
• Есть еще один косвенный, но довольно значительный нюанс, дело в том, что реставрация столярки процесс творческий и со слов профессиональных мастеров, весьма интересный. Возможно и вы, вместе с красивой дверью получите увлекательное и выгодное хобби.

Что касается минусов такой работы, то их всего 2. Во-первых, обновить деревянную дверь быстро не получиться, в среднем на отделку уходит 3 – 4 дня, а глубокая реставрация может занять до 2 – 3 недель. Во-вторых, изъеденное жучками или погнившее полотно, с площадью поражения более 30 %, нет смысла реставрировать.

Связанные вопросы и ответы:

С чего начать ремонт деревянных дверей

Если вы с ужасом смотрите на свои межкомнатные двери с облупившейся краской, уже не скрывающей недостатков клеящейся пленкой, сколами и трещинками, но бюджет расписан до копейки, пора приниматься за реставрацию. Именно такая мера позволит быстро и качественно восстановить полотно, не прибегая к покупке новых дверей.

Реставрация дверей своими руками

Межкомнатные двери обычно изготавливают из пластика, стекла, дерева и его производных. И существует масса различных методов реставрации, однако самый главный этап – это очистка и подготовка полотна. Важно тщательно удалить все следы лакокрасочных покрытий, жира, старых уплотнителей, выровнять полотно, чтобы в дальнейшем дверь выглядела как новая.

Выбрасываем? Нет! Реставрируем!

Готовим деревянную дверь к реставрации. Снимаем фурнитуру и краску

Первое, что следует сделать – это аккуратно снять дверь с петель и уложить на пол или четыре табурета.

Снятие двери с петель

Снятие двери с петель

Петли могут быть невидимыми, врезными, ввертными, карточными съемными и несъемными. Так как реставрироваться будет все полотно двери, петли необходимо временно полностью демонтировать. Для этого откручиваем все болты и колпачки, снизу поддеваем дверь ломом, приподнимаем, снимаем и отставляем в сторону.

Универсальная петля

Помимо петель, следует снять всю остальную фурнитуру, которая помешает дальнейшим работам.

Укладываем дверь горизонтально

Как удалить краску. Способ первый – шлифовка

Если дверь плоская, а слоев краски очень много, стоит вынести полотно на улицу и попробовать очистить ее шлифовальной машинкой. Работа достаточно пыльная, шлифовальные круги быстро забиваются, но результат не заставит себя ждать.

Удаление краски болгаркой

Способ второй – применение химии

В продаже можно найти различные растворители и уничтожители старой краски. Один из них – В52. Принцип работы: смачивание поверхности, ожидание, очистка отслоившихся покрытий шпателем.

Растворитель наносится на небольшие участки поверхности; шабером или шпателем размягченная краска удаляется

Кроме того, что эта работа очень тяжелая и вредная (пары растворителей небезопасны для здоровья), стоит заметить, что химия не справляется с большим количеством слоев старого покрытия. Поэтому такой способ применим лишь для очистки небольших участков двери с тонким слоем старой краски.

Самостоятельно можно изготовить смесь для снятия краски, смешав каустическую соду, воду и овсяную муку до густой консистенции. Эту кашицу следует распределить по полотну, а через 30-50 минут счистить металлическим шпателем вместе с разбухшим лакокрасочным слоем.

Важно использовать перчатки и респиратор!

Способ третий – использование газовой горелки

Удаление старой краски горелкой

Из соображений пожарной безопасности, работы необходимо проводить только вне помещения. Краска, нагреваемая горелкой, легко отходит, но вместе с тем может дымиться и источать едкие запахи.

Такой метод применим только в том случае, если вы умеете обращаться с горелкой, подготовили достаточный запас баллонов и готовы предупредить соседей о предстоящих работах.

Способ четвертый – использование строительного фена

Снятие краски строительным феном

Такой способ наиболее продуктивен и безопасен. Даже если на двери слои краски, нанесенные еще несколько десятилетий назад, они легко отслоятся, а при работе не возникнет запахов гари или химии.

Нагревайте краску и счищайте острым шпателем. Действуйте осторожно, чтобы не повредить древесину. Не наклоняйтесь над дверью, так как температуры воздушной струи около 600 градусов.

Способ пятый – мягкий бластинг

Мягкий бластинг

Метод подразумевает щадящее, бережное удаление сложных загрязнений и старых лакокрасочных покрытий с металлических, стеклянных, деревянных полотен. При этом дверное полотно не будет повреждено. При работе вместе со струей сжатого воздуха на поверхность двери будет наноситься биоразлагаемое чистящее средство Armex.

Главный недостаток такого, казалось бы, идеального метода – отсутствие возможности выполнения работ в домашних условиях, необходимость доставки двери в мастерскую и связанные с этим затраты.

Оборудование для мягкого бластинга

Способ шестой – Использование дрели и насадки

Дрель с насадкой

В магазинах продаются специальные абразивные насадки-щетки, которые надеваются на дрель. Металлические волокна удалят старую краску, но есть вероятность повреждения древесины полотна. Для обработки всей двери может понадобиться не одна, а несколько сменных насадок, стоимость которых составляет 120-170 рублей за штуку.

Шпаклюем деревянную дверь

Шпаклевка по дереву

Наглядный пример того, как шпаклевать деревянные двери

После того как все слои старой краски удалены, следует взять наждачную бумагу, закрепить ее на держателе и старательно отшлифовать дверь, совершая движения по линии волокон. Эта мера позволит удалить краску из труднодоступных участков, сгладить царапины и сколы.

Шпатлевка под цвет древесины

Дверь после шлифовки пылесосим и протираем уайт-спиритом, обезжиривая.

Какие инструменты и материалы необходимы для ремонта деревянных дверей

Окраска деревянной двери – это не только способ обновить ее внешний вид, но и эффективный метод защиты древесины от влаги, ультрафиолета и механических повреждений. Чтобы добиться качественного и долговечного результата, необходимо тщательно подготовиться и запастись необходимыми инструментами и материалами. Правильный выбор значительно упростит процесс и позволит получить красиво окрашенную дверь.

Инструменты для покраски

Прежде всего, вам понадобится инструмент для удаления старого покрытия. Здесь пригодятся шпатель различной ширины, скребок, шлифовальная машинка с наждачной бумагой разной зернистости, а также строительный фен для размягчения старой краски. Важно помнить о средствах индивидуальной защиты: респиратор и защитные очки предотвратят попадание пыли и частиц краски в дыхательные пути и глаза.

Для подготовки поверхности двери к покраске потребуются: наждачная бумага, брусок для шлифовки, щетка для удаления пыли, тряпки для обезжиривания. Шлифовка обеспечит ровную поверхность.

Наконец, для нанесения краски вам понадобятся: кисти разных размеров (плоские и круглые), валик с лотком, малярный скотч для защиты прилегающих. Выбор кистей и валика зависит от типа краски и желаемого эффекта.

Убедитесь, что все инструменты чистые и готовы к работе.

Дополнительные материалы (шпаклевка, грунтовка и т.д.)

Грунтовка выполняет несколько важных функций. Во-первых, она обеспечивает адгезию между древесиной и краской, предотвращая отслаивание покрытия в будущем. Во-вторых, грунтовка снижает впитывающую способность дерева, что позволяет равномерно распределить краску и уменьшить ее расход. Существуют разные типы грунтовок для дерева: алкидные, акриловые, а также специальные грунтовки с антисептическими добавками, защищающие древесину от гниения и плесени.

Шпатлевка необходима для выравнивания поверхности двери, заполнения трещин, сколов и других дефектов. Она позволяет создать идеально гладкую основу для покраски. Выбор шпатлевки зависит от типа дерева и масштаба повреждений. Для небольших дефектов подойдут акриловые шпатлевки, а для более серьезных – составы на основе эпоксидной смолы.

Помимо грунтовки и шпатлевки, может потребоваться антисептик, особенно если дверь эксплуатируется в условиях повышенной влажности. Он защитит древесину от биопоражений. И, конечно же, не забудьте о краске выбранного вами цвета и лаке для финишной отделки.

Как удалить старую краску или лак с деревянных дверей

Мы говорим о ситуациях, когда древесина деревянных конструкций дома уже покрыта тем или иным лакокрасочным покрытием — краской, и чтобы его удалить, нужно приложить немало усилий. Необходимо счистить предыдущее покрытие, прежде чем нанести новое, более свежее и современное. Если для удаления старого покрытия используются подручные средства — типа шлифмашинки или шкурки, то вам не избежать огромного количества пыли и мусора, а так же этот процесс занимает массу времени и сил.

К счастью, в настоящее время на рынке бытовой химии для строительства и ремонта торговая марка Неомид предлагает вашему вниманию такое средство, как УДАЛИТЕЛЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ НЕОМИД, являющееся удалителем лакокрасочных покрытий — удалитель лака и краски с металлических и деревянных поверхностей.

Средство для удаления лака и краски Неомид работает с любыми покрытиями — удаляет краску и лак с древесины и металла на следующих нижеперечисленных основах — эпоксидной, масляной, алкидной, фенолформальдегидной, эпоксиэфирной, перхлорвиниловой, акриловой. С помощью этого средства можно удалить даже огнезащиту деревянных конструкций . Однако, следует избегать его применения на пластиковых поверхностях, так как возможно разъедание пластика.

Удаление краски и лака с древесины (дерева — деревянных поверхностей, бревен, бруса) с помощью удлителя краски уникально по возможностям. Удалитель краски — средство для удаления краски (лака) Неомид является тиксотропным средством, что означает возможность его применения на вертикальных поверхностях, без ущерба качеству работы.

Как устранить трещины и щели в деревянных дверях

Если монтаж двери был осуществлен некорректно, то в конструкции появляются существенные щели, через которые проникают холодный воздух, пыль и неприятные запахи. Причиной этому могут стать как усадка строения при эксплуатации, так и недостаточная изоляция полотна.

Оборудование дублирующей двери

Этот способ эффективно решает проблему сквозняков со стороны входной двери. Дублирующее полотно позволяет создать воздушную подушку и сократить теплопотери на порядок. К тому же существенно повышается звукоизоляция входного блока. Эффективно решить проблем сквозняков может установка доводчика на входную дверь подъезда.

Отделка входной двери утеплителем

Стальной лист, из которого обычно изготавливается входная дверь, часто является причиной образования «мостиков холода» в комплексе с холодной бетонной стеной. Для решения этой проблемы пустоты внутри входной металлической конструкции заполняют утеплителем, в качестве которого может быть использованы пенопласт или минеральная вата.

Утепление входной двери из металла выполняется по следующей схеме:

• Демонтировать выступающую фурнитуру.
• Разобрать полотно. При наличии сварных соединений разрезать их болгаркой.
• Разрезать по размеру двери утеплитель и уложить его во внутренние полости каркаса. При использовании пенопласта стыки плит заполнить монтажной пеной.
• Собрать конструкцию.

Если конструкция двери не подлежит разборке, е утепление производят путем крепления внутренних наладок на шурупы по всему периметру двери и дополнительно фиксируют гвоздями.

Укрепление кромки двери

Утепление полотна двери не окажет желаемого эффекта, если существуют большие зазоры между изделием и коробкой. Самое простое решение проблемы – отделка наличниками или использование специального уплотнителя, который может быть разным по составу и способу монтажа.

Утепление самоклеющейся лентой

Этот метод заделывания щелей отличается ценовой доступностью. Изготовленные из резины или пластика, они отлично подходят для крепления по кромке полотна. Изделия выпускаются в ассортименте по ширине и толщине, поэтому можно выбрать оптимальный вариант. В условиях постоянного использования двери материал со временем приходит в негодность и его необходимо заменять.

Монтаж уплотнителя осуществляется следующим образом:

• Торец двери зачищается от грязи и обрабатывается обезжиривающим составом.
• Части дверной конструкции для крепления утеплителя измеряются, отрезаются соответствующие по длине отрезки материала с запасом в 5-10 см.
• Полосы утеплителя приклеиваются с верхнего угла полотна. Снимается защитная пленка с участка в 5-10 см и прикладывается к дверям, аккуратно приклеивается к полотну. Постепенно снимается вся защитная бумага, полоса приклеивается при постоянном плотном нажатии.
• В месте наружного крепления петель уплотнитель приклеивается по внешней части стопора, после чего аккуратно подрезаются углы.

Более доступны по цене укрепляющие ленты без клеевой основы, которые требуют для монтажа клей или гвозди.

Устранение щелей с помощью силиконовой пасты

Боковые щели межкомнатной двери можно замазывать силиконовой пастой в тубах. Для этого оклеивают обрабатываемые участки малярным скотчем. Тубу с силиконовой пастой заряжают в специальный пистолет. Уплотнитель наносят слоем, толщина которого немного превосходит величину щели межкомнатных дверей, после чего полотно закрывают и ждут до высыхания состава. Спустя указанное производителем время дверь открывают и удаляют излишки силикона.

Альтернативные варианты

Для эффективного заделывания щелей между полотном и дверной коробкой используются нащельные планки. Конструктивно они выполняются в виде клиньев или наружных наладок. Планки могут быть изготовлены из пластика, металла или вспененных полимеров. Домашние мастера часто заменяют их отрезками войлока или штапиками из дерева, а в качестве крепления используют гвозди или шурупы.

Как отбалансировать дверь, если она скрипит или не закрывается плотно

Если внутрикомнатная дверь в процессе эксплуатации стала скрипеть или плохо закрываться, после выяснения причин дефектов потребуется ремонт. Познакомимся, как отрегулировать.

Когда нужна регулировка?

Обязательно регулировать межкомнатную дверь приходится в нескольких случаях:

• устанавливаются новые створки;
• деформирована коробка;
• нарушена геометрия какой-то детали;
• неправильно прилегают навесы;
• слышен скрип;
• полотно застревает в проеме;
• створка самостоятельно открывается и закрывается.

Первоначальная регулировка проводится при установке конструкции в момент расклинивания в проеме с временной фиксацией створки:

• проверяются неисправности;
• оценивается правильность сборки;
• проводится испытание работоспособности;
• измеряется зазор между коробкой и створкой.

Эти действия предотвратят разборку коробки в будущем и переустановку двери.

Регулировка открытия и закрытия межкомнатной двери

При эксплуатации внутрикомнатной двери могут возникнуть проблемы с застреванием полотна, плохим закрыванием, самопроизвольным движением створа в ту или иную сторону.

Створка не закрывается

Дефект возникает из-за нарушения геометрии полотна. Причин этого несколько:

1. Дверной блок разбух или рассохся от влаги, чересчур сухого воздуха либо высоких температур в помещении.
2. Толстый слой лакокрасочных покрытий увеличивает объемы створки.
3. Перекосилась дверная коробка.
4. Закончился срок службы конструкции.

Излишний объем дерева или краски снимается рубанком. Перекос устраняют (после определения размера с применением отвеса) снятием с петель, прочисткой и новым ровным закреплением.

Полотно застревает

Это объясняется деформацией дверной коробки из-за провисающего полотна при неправильном креплении фурнитуры. Устраняют дефект, затянув шурупы и вынув полотно из проема: под низ подкладывают картон и створ устанавливают заново.

Самопроизвольное закрывание и открывание

Дефект возникает из-за неправильной установки, кривого расположения створки. Устраняют проблему демонтажом коробки с петельным брусом и правильной установкой по высоте с надежной фиксацией в проеме.

Устранение скрипа межкомнатной двери

Для устранения посторонних звуков отверткой подтягивают шурупы, надежно фиксируют чопик в отверстии.

Если это не помогло, необходимо смазать дверной проем, снять полотно и пропитать специальным маслом.

Регулировка дверных петель

Петли регулируют в зависимости от их типа.

Петля-бабочка

Такими петлями крепят полотно на раму. Для настройки фурнитуры:

1. Снять накладки.
2. Выкрутить шурупы.
3. Выровнять с помощью уровня.
4. Закрутить шурупы.

После проверить работу двери.

Скрытая петля

Навесы скрытого типа выпускают двух видов: регулируемые и нерегулируемые.

Регулируемая петля

При настройке скрытой регулируемой петли для доступа к шурупам с нее снимают накладки. Скрытые петли всегда снабжены инструкцией с описанием правильной регулировки.

Нерегулируемая петля

Видимые дефекты выявляются при покупке. Если поломка случилась при эксплуатации, навес нужно заменить на новый.

Врезная петля

Последовательность настройки врезных петель:

1. Счистить декор и ржавчину.
2. Ослабить винты на верхнем и нижнем навесе.
3. Измерить и выставить правильное положение полотна.
4. Закрутить крепеж и зафиксировать элементы правильно.

Петля с доводчиком

Такие петли помогают плавному движению дверей. Для настройки определяют направление регулировки: по горизонтали, вертикали или глубине.

Вертикальная регулировка

Элементы крепления ослабляют по бокам. Стороны петли выравнивают по откосам и прочим элементам. Полотно ставят правильно и затягивают крепеж.

Горизонтальная настройка

Регулировку проводят эксцентриком, расположенным в центральной части корпуса.

Как правильно покрасить или поклеить деревянные двери

как снять старую краску с деревянной двери

снятие старой краски — это первый и важный этап подготовки двери к новой покраске. на этом этапе важно выбрать подходящий метод удаления старого покрытия, чтобы не повредить древесину.1. химическое удаление. для снятия старой краски можно использовать химические смывки. они представляют собой специальные растворы, которые размягчают краску, делая её легко удаляемой с поверхности. химические смывки подходят для дверей с множеством мелких деталей, так как не требуют механического воздействия, что минимизирует риск повреждений.2. термическое удаление. термические методы включают использование строительного фена. под воздействием высокой температуры краска размягчается и легко снимается шпателем. этот способ лучше подходит для ровных дверных полотен без сложного рельефа.3. шлифовка. механический способ — шлифовка с помощью шлифовальной машинки или наждачной бумаги — также подходит для удаления краски. он наиболее эффективен, если краска уже начала отслаиваться. но при этом важно действовать аккуратно, чтобы не повредить поверхность.выбор способа зависит от состояния покрытия и материалов, использованных ранее. независимо от метода, после снятия краски необходимо тщательно очистить поверхность от остатков покрытия и пыли.

подготовка поверхности: шлифовка и очистка

после снятия старого покрытия необходимо подготовить деревянную поверхность для новой краски, чтобы обеспечить хорошее сцепление и равномерное нанесение.• шлифовка: используйте шлифовальную машинку или наждачную бумагу средней зернистости, чтобы удалить все оставшиеся неровности, шероховатости и следы старой краски. это поможет сделать поверхность гладкой и ровной, что очень важно для качественного нанесения нового покрытия. шлифовать нужно вдоль волокон древесины, чтобы избежать появления царапин.• очистка. после шлифовки обязательно очистите дверь от пыли и грязи. это можно сделать с помощью мягкой щётки или влажной тряпки. пыль, оставшаяся на поверхности, может привести к неравномерному нанесению краски и образованию пузырей. поверхность должна быть полностью чистой и сухой перед следующим этапом.

заделка вмятин и трещин перед покраской

после очистки поверхности необходимо устранить все дефекты древесины, чтобы получить ровное и гладкое покрытие. вмятины, трещины и другие повреждения могут ухудшить внешний вид двери и сократить срок службы покрытия.• шпаклевка. для заделки вмятин и трещин используйте специальную шпаклёвку по дереву. наносите её тонким слоем с помощью шпателя, аккуратно заполняя все неровности. после высыхания шпаклёвку необходимо снова зашлифовать, чтобы поверхность стала идеально ровной.• герметик для глубоких трещин. если на двери есть глубокие трещины, используйте герметик. он предотвратит проникновение влаги и защитит древесину от дальнейшего разрушения. герметик также должен быть зашлифован после высыхания для получения гладкой поверхности.заделка дефектов не только улучшает внешний вид, но и предотвращает повреждение двери в будущем, сохраняя её структуру и увеличивая срок службы покрытия.

грунтовка: зачем она нужна и как правильно её наносить

грунтовка — это обязательный этап перед покраской, который помогает улучшить адгезию краски и сократить её расход. грунтовка также защищает древесину от проникновения влаги и создаёт однородную поверхность для нанесения финишного слоя.• выбор грунтовки. для деревянных дверей лучше всего подходит акриловая грунтовка, так как она экологична и быстро сохнет. если дверь будет подвергаться воздействию влаги, стоит выбрать специальную влагозащитную грунтовку.• нанесение грунтовки. используйте кисть или валик, чтобы равномерно распределить грунтовку по всей поверхности двери. работайте медленно и аккуратно, чтобы избежать пропусков и подтёков. дайте грунтовке высохнуть согласно инструкции на упаковке, обычно это занимает несколько часов.• шлифовка после грунтовки. после высыхания грунтовки поверхность можно слегка зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы удалить мелкие неровности и получить идеально гладкую основу для нанесения краски.грунтовка позволяет сделать поверхность более однородной, улучшает сцепление краски с деревом и обеспечивает долговечность покрытия.

Как восстановить изношенные петли на деревянных дверях

В зависимости от вида петель ремонт имеет определенные особенности:

• Скрытые петли : регулируемые и нерегулируемые. Нерегулируемые петли ремонту не подлежат. Их можно только заменить. Но такая фурнитура отличается высокой надежностью и редко выходит из строя. Регулируемые петли более удобны в эксплуатации. При вертикальном смещении полотна достаточно немного переместить петлю в соответствующую сторону. С помощью шестигранника следует ослабить сначала крайние винты, а затем — углубленные, расположенные в торцовой части. В заключение нужно отрегулировать центральный винт, который определяет ширину зазора. Затем необходимо закрутить все винты в обратной последовательности. Чтобы слегка приподнять полотно, нужно отпустить верхний торцовый винт и зажать нижний. Если нужно немного опустить дверь, следует действовать наоборот.
• Опорные петли . Фурнитура данного вида используется для металлических дверей. Она оснащена опорным шариком или подшипником. Для корректировки двери используется верхний винт. Металл подвергается постоянному истиранию, поэтому периодически возникает проблема провисания полотна. Чтобы поднять его, следует немного закрутить винт.
• Накладные петли . Это самый распространенный вид фурнитуры. Регулировка таких петель может производиться одновременно в двух и даже в трех плоскостях. Для работы применяется шестигранник. Для вертикальной регулировки используется регулировочный винт. Если необходимо приподнять или опустить полотно, следует задействовать винт, расположенный в торцовой части под съемной планкой. Если требуется значительная корректировка (до 5 мм), нужно снять дверь, открутить часть петли, которая расположена на коробке и провести регулировку.
• Навесные петли . Для их ремонта нужно использовать шестигранник. При открытой двери с внутренней стороны можно увидеть кантовочный винт, который следует ослабить в первую очередь. Перейдя на лицевую сторону и закрыв дверь, следует ослабить нижний регулировочный винт. После выравнивания полотна необходимо повторить все действия в обратном порядке.
• Врезные петли . Для их ремонта необходимо предварительно удалить декоративные накладки. Затем следует ослабить крепежные винты двух крайних петель, выравнять дверь и зафиксировать ее, закрутив крепежные элементы.
• Ввертные петли . С помощью регулировочных винтов фурнитуры данного типа можно максимально выравнять дверное полотно и избавиться от звуков, издаваемых при открытии и закрытии конструкции. Для работы потребуется отвертка или ключ, который входит в комплект. Для выравнивания двери по горизонтали используется верхний винт, для подгонки прижима и установки необходимого зазора — нижний, для регулировки по вертикали — средний.
• Подшипниковые петли . Такая фурнитура используется для входных металлических конструкций. Она прочно приварена к дверному блоку и коробу. Чтобы смазать такие петли при появлении скрипа, нужно снять блок (потребуется не менее 2 человек), залить масло в механизм, вернуть блок на место и прокрутить его для создания смазывающего эффекта. Если конструкция просела, потребуется снять дверь, заменить стершийся элемент фурнитуры, установить все детали конструкции на места. Если новый подшипник не подошел, можно отрегулировать высоту двери с помощью обычных шайб.

Как удалить старые дверные ручки и установить новые

Вы закрываете дверь на все замки и тянете ручку двери на себя. Образуется зазор в проеме - значит, присутствует люфт. В статье разбираем, допустимо ли подобное или это дефект? Какие есть нормы по люфту и когда пора отрегулировать дверь?

Сначала поймем, что такое люфт. Люфт — это допустимый ход полотна двери в проеме при закрытых замках. Вы тянете дверь на себя и чувствуете, как она «ходит».

Люфт допустим?

Люфт — это не просто нормально, люфт необходим во входных дверях. Это указано даже в ГОСТе и связано с особенностями конструкции двери.

У каждой двери есть замок, а у замка ригели. Ригель — это часть запирающего устройства, которая как раз и запирает замок. При поворачивании ключа ригели входят в пазы (отверстия) на коробе двери.

Данные отверстия в коробе делают больше на 2-3 мм, чтобы при изменениях проема замок все равно мог закрываться. Конструкция может сместиться из-за усадки дома, влажных ремонтных работ и просто с течением времени. Если бы производитель предусмотрел отверстие ровно под размер ригеля, то при малейшем изменении вы бы просто не смогли закрыть дверь на замок.

Также небольшой люфт есть и на самих ригелях замка. Для тех же целей! Если замок деформируется с течением времени, у ригелей есть запас для свободного хода. Не оставить такой запас и возникнут проблемы с замками. Придется их менять, а это недешево.

Иными словами — проем, дверь, замок могут немного сместиться под воздействием различных факторов. И если дверь будет закрываться туго, с полным отсутствием люфта, то вам будет сложно закрывать замки.

Норма люфта входной двери

Допустимое значение люфта, то есть свободного хода двери — 4 мм. Из них 2-3 мм у самого дверного полотна, то есть запасное расстояние в пазах под ригели. Около 1 мм — люфт в самих замках.

Если ваша входная дверь «ходит» в проеме в пределах 4-5 мм — это норма. Регулировка и ремонт двери не требуется.

Посмотрите

Но что делать, если входная дверь уже действительно «болтается»?

Регулировка входной двери эксцентриком

Отрегулировать входную дверь можно за 2 минуты с помощью эксцентрика. Эксцентрик — механизм, который применяют для регулировки плотности прилегания двери к дверному коробу.

Его устанавливают, чтобы избежать проседания входной конструкции, возможного люфта полотна и трудностей при открывании и закрывании замка. Для регулировки вам понадобится только отвертка.

Инструкция по регулировке двери эксцентриком:

• Откройте дверь и на торцевой стороне найдите эксцентрик. Обратите внимание, что он имеет разные по толщине края.
• С помощью отвертки сначала ослабьте винт
• Затем поверните винт отверткой по направлению открывания двери.

Готово! Данная процедура займет у вас не более 2-3 минут, а дверь будет плотно прилегать с допустимым люфтом в 4 мм.

Регулировка входной двери эксцентриком

Если на вашей двери нет эксцентрика, нужно потратить больше времени и сил. Предупреждаем сразу, что в большинстве случаев необходимо вызывать специалистов или сервисную службу производителя двери.

Читайте нашу подробную статью о провисании двери и способах устранения этого.

Как устранить зазоры между дверью и дверной коробкой

Существует несколько вариантов, как предотвратить разрушение дерева чрезмерной влажностью:

1. Проведение профилактических мероприятий.
2. Использование народных средств.
3. Обработка древесины с помощью антисептиков.

Последние делятся на следующие категории:

• по месту применения: для внутреннего применения и внешнего;
• по составу: органические и неорганические;
• по тому, какой растворитель присутствует в составе: водный (такие антисептики в свою очередь делятся на поверхностные антисептики и проникающие) или неводный;
• по структуре: порошки, которые нужно еще разводить, уже готовые растворы и пасты;
• отдельно выделяют масляные антисептики.

Разберем подробнее все варианты.

Просушка досок естественным способом Источник blog.flexyheat.ru

Проведение профилактических мероприятий

Вместо того, чтобы бороться с появившейся гнилью, проще предотвратить ее появление.

Эффективным способом профилактики является просушка деревянных материалов одним из четырех способов:

1. Самый длительный способ – это высушивание доски естественным способом. Материал до года хранится в сухом, хорошо вентилируемом помещении.
2. Сушка деревянной доски в камере с помощью горячего воздуха – более быстрый и эффективный способ.
3. Доска покрывается жидким парафином. После чего обжигается несколько часов в печи. Этот способ называется парафинирование.
4. Небольшой кусок дерева можно просушить, поместив его на некоторое время в кипящее льняное масло.

Кипячение дерева в масле Источник vilook.com

Деревянные поверхности необходимо ежегодно внимательно осматривать и, в случае выявления участков, подверженных гниению, тщательно их обрабатывать.

Использование народных средств

Проверенные временем народные средства имеют свои явные преимущества:

• недорогая стоимость;
• высокая эффективность;
• простота применения;
• гипоаллергенность (для некоторых средств);
• экологичность (для некоторых средств).

Для защиты древесины используются следующие народные средства:

• В 1 часть прополиса добавляется 3 части подсолнечного масла. Деревянную поверхность очищают от пыли и других загрязнений и наносят смесь.

Достоинства: препятствует возникновению микроорганизмов, приводящих к гниению, защищает материал от влаги.

Недостатки: древесина становится легковозгораемой.

• Раствор железного купороса.

Достоинства: высокая эффективность – раствор защищает материал от грибковой плесени и бактерий; при тщательной пропитке не потребуются дополнительные меры по защите дерева от влаги и гниения.

Недостатки: длительная просушка (до месяца); на обработанную деревянную поверхность не должен попадать прямой солнечный свет до тех пор, пока она полностью не высохнет.