Скрытый монтаж

Первое, с чего нужно начать — eзнать в управляющей компании или энергосбытовой организации, можно ли увеличить выделенную мощность , поскольку замена проводки без увеличения выделенной мощности не решит проблему выбивающего автомата при включении стиралки и электрочайника. Даже если в увеличении выделенной мощности вы получили отказ, всё равно рассчитывайте проводку под необходимую нагрузку и прокладывайте трёхпроводную схему на случай реконструкции вашего дома и замены стояка с организацией заземления в квартире .

На проводку по всей квартире ушло порядка 150 м кабеля с сечением 3 х 2,5 и 3 х 1,5, а также 10 м силового провода ПВС 3 х 6 до щитка в квартиру и от щитка на кухню, к варочной панели.

Провода я покупал бухтами по 50 м. Остановил выбор на одножильных медных проводах ВВГп-НГ в обычной изоляции, без классификатора LS, который обозначает меньшее газо- и дымовыделение в случае возгорания. Мне кажется, что, в случае если полыхает вся квартира, количество вредных веществ, выделяемых кабелем, ничтожно на общем фоне.

По качеству претензий к ним не было. Недостаток один — такие кабели очень трудно подключать «шлейфом» к группе розеток: из-за прочности они плохо гнутся, и длину негнущихся выводов пришлось подбирать с точностью до полусантиметра.

Корончатые фрезы для дерева и гипсокартона (слева), для бетона и кирпича (справа)

Если необходим монтаж розеток , выключателей, распределительных коробок и щитов с вводным автоматом, DF и УЗО при каркасной отделке помещения, то отверстия для их установки делают после разводки проводов и обшивки лицевым материалов (гиппсокартоном, панелями, вагонкой). Для этого лучше всего использовать наборные фрезы для дерева, как на фото слева – вкладываете в паз коронку нужного диаметра, а остальные убираете. Такой комплект стоит недорого, но отверстие получается очень точным, а это очень важно для крепления в данном случае.