Подключение индукционной варочной панели с четырьмя проводами: простой способ

Подключение индукционной варочной панели с четырьмя проводами: простой способ

Подключить современную варочную панель к электросети 220V может каждый человек, обладающий элементарными навыками электромонтажных работ. Все работы под напряжением выполняются только в перчатках из диэлектрика, стоя на резиновом коврике в обуви на кожаной (резиновой) подошве. Нельзя выполнять работы, когда человек находится дома один. При поражении электрическим током второй человек сможет обесточить сеть, оказать первую доврачебную помощь или вызвать бригаду скорой помощи. При выполнении монтажных работ, связанных с модернизацией бытовой электрической сети 220V, необходимо помнить, что от неукоснительного соблюдения правил техники безопасности и ПУЭ зависит не только успешное окончание работ, но и здоровье и даже жизнь.

Выполнение любых работ под напряжением категорически запрещается после ночной смены, поездки на дачу, при сильной усталости, в состоянии сильного возбуждения или алкогольного опьянения.

На работающем магнетроне варочной панели присутствует опасное для жизни высокое напряжение – 4000V. Приближаться к работающему магнетрону ближе 50 сантиметров или проверять его работоспособность «на искру» при помощи карандаша или пальца опасно для жизни. Подключение варочной панели начинается с установки специальной трехконтактной (при однофазном подключении) или пятиконтактной (при трехфазном подключении) электрической розетки и вилки. Розетка крепится к поверхности при помощи шурупов. При установке розетки на деревянной поверхности под нее необходимо подложить специальную прокладку из огнестойкого материала. Нельзя устанавливать розетку в непосредственной близости возле раковины, потому что на электрические контакты могут случайно попасть брызги воды из водопроводного крана.

Выполнив подключение фазного и нулевого провода, необходимо подсоединить земляную шину (корпус распределительного щита) к боковым ламелям розетки. Без подключения заземления пользоваться индукционной варочной поверхностью категорически запрещается, это может привести к поражению электрическим током. Рассмотрим процесс подключения индукционной варочной панели к электрической сети пошагово:

• приобретаем электрический кабель необходимой длины, соединяющий штепсельную вилку с индукционной варочной поверхностью;
• снимаем крышку с отсека питания, вывинчивая винт с помощью отвертки;
• подсоединяем шнур питания к штепсельной вилке, обращая внимание на подключение жилы заземления (желто-зеленого цвета);
• удаляем защитную пластину, прикрывающую контакты;
• подсоединяем шнур от штепсельной вилки к колодке питания панели, соблюдая цвет изоляции (синий и коричневый – это фаза и ноль, желтый с зеленым – заземление), между фазными клеммами ставим перемычку и крепко зажимаем ее болтами;
• затягиваем клеммы кабеля на колодке питания;
• проверяем монтаж и производим включение панели при помощи сенсорных кнопок или касанием тачскрина сервисного дисплея.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое индукционная варочная панель с четырьмя проводами

При подключении варочной панели можно столкнуться с проблемами, которые заставляют задуматься не только рядового пользователя, но и опытного электрика:

Подробно рассмотрим все эти моменты далее. Но сперва определимся с возможными дополнительными закупками. Чтобы подключить варочную панель вам понадобятся следующие материалы:

Кабель электропроводки для подключения

Перво-наперво уясните для себя, что варочная панель должна подключаться отдельной линией электропроводки непосредственно с распредщита. Не допускается запитывать ее от существующей общей распредкоробки на кухне или уже смонтированных розеток.

Кабель должен быть обязательно трехжильным и медным, а какой марки ВВГнГ-Ls или NYM решать вам. Какой кабель лучше и чем они отличаются можно подробно прочитать в статье «4 отличия NYM от ВВГнГ-Ls».

Самое главное правильно подобрать сечение. Свод правил СП31-110-2003 составленный на основании ГОСТ и ПУЭ гласит, что для плит необходимо выбирать сечение минимум 6мм2. 

Но судя по всему здесь речь идет о предварительном монтаже проводки в квартире, когда еще не известно какой мощности варочная панель будет установлена. Поэтому изначально и должно закладываться сечение 6мм2, достаточное для подключения большинства существующих моделей.

Если ваша мощность меньше чем 7квт, и вы уверены, что в будущем не будете покупать новую более энергоемкую плиту, то можно ориентироваться по следующей таблице: 

А что делать, если кабель уже проложен (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели (7,2квт). При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания.

В этом случае, можно обезопасить себя двумя способами, правда придется смириться с тем, что вы не сможете пользоваться всей мощностью панели:

• установить в щитке выключатель исходя из номинального сечения кабеля, а не мощности плиты (смотри по таблице выше, согласно сечению)

• программно задать режим работы панели, при котором не возможно будет включение одновременно всех конфорок

То есть, если вы еще не знаете какая у вас будет варочная поверхность, смело закладывайте 6мм2. Только имейте в виду, что маломощные панели имеют небольшого размера клеммники, не рассчитанные на 6мм2. И корректно, напрямую подключить такой провод не всегда удобно, можно и выломать зажим.

Подключение индукционной варочной поверхности в щитке

Обязательное условие монтажа варочной панели и духового шкафа — это подключение этих приборов через УЗО+автомат, либо дифференциальный автомат с током утечки 30мА.

Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус.

• В щитке фазный провод кабеля (обычно для фазы выбирают коричневый, серый или другие цвета кроме синего и желто-зеленого) подключают к нижней клемме диффавтомата без надписи N или с цифрой 2

• Нулевую жилу (выбирайте провод синего цвета) — к клемме снизу, имеющей маркировку с латинской буквой N

Розетка и вилка для варочной панели

Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку.

Использование вилки более удобный вариант в части обслуживания и эксплуатации варочной панели.

Например при влажной уборке панель должна быть обесточена. Если у вас нет розетки, придется по два раза бегать к щитку и отключать автомат. А так выдернул вилку, протер поверхность и подключил обратно.

Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола — до 90см.

При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на одном уровне с варочной панелью. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора.

Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находится ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни. 

Слишком близко к полу делать также нельзя, имейте в виду вероятность затопления и протечек водопровода!

Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5кВт (обычно двухконфорочные) можно все подключить через евророзетку и соответствующую вилку.

Однако она будет постоянно работать на свою номинальную мощность 16А и скорее всего сильно греться.

Какие инструменты и материалы нужны для подключения индукционной варочной панели с четырьмя проводами

Отрицательный и положительный потенциал в большей степени интересен с точки зрения теории электрических цепей и школьного курса физики. На практике же электриков и электромонтеров интересует такое понятие как «фаза» и «ноль». Их еще принято называть, соответственно, «плюс» и «минус».

Под фазой понимается проводник, по которому электрический ток подается от источника к потребителю. Минус, или ноль – провод, по которому ток возвращается к нулевой точке контура.

Что это значит на практике? Рассмотрим на примере лампочки, чтобы представить ситуацию в утрированном формате. Фаза всегда находится под напряжением, и по ней всегда готов потечь ток, даже если выключатель выключен и лампочка не горит. Это значит, что если человек дотронется до оголенной жилы, при этом будучи заземленным, то электричество по фазе через человека пойдет в землю, соответственно, последует поражение электрическим током. Стоит напомнить, что 220 В, привычных для бытовых сетей, достаточно, чтобы наступил летальный исход.

Ноль или минус находятся под напряжением только когда лампочка горит. Стоит ее выключить, и оголенный провод становится безопасным. Помните тот пресловутый анекдот, где бабушка подает провод монтерам, находящимся на высоте. Так вот он заканчивается словами: «Я же говорил, что ноль, а ты твердил, что фаза». Немного жестокий анекдот, но в полной мере раскрывающий суть «нулевого провода».

Отсюда можно сделать вывод, что четкое понимание расположения фазы и нуля в кабеле важно с точки зрения безопасности. Кроме того, во многих, особенно современных, приборах-потребителях принципиально важна полярность, то есть расположение плюса и минуса.

Как определить, какой провод подключается к какой контактной точке

Больше всего вопросов возникает, если необходимо подключить электрическую варочную панель в сеть 220 В. Чаще всего у панели есть 6 выводов: три фазных – L1, L2, L3, две нейтрали (ноль) N1 и N2 и заземление PE, а в квартире всего три или вообще два провода (в домах старой постройки). Это не страшно – необходимо установить перемычки, но сначала ищем где на варочной панели расположены клеммы.

Небольшая панелька с выводами может выступать над поверхностью, а может быть утопленной

Чтобы добраться до проводов, на тыльной стороне находим небольшую крышку. Она может быть металлической или пластиковой, крепится к корпусу винтами или защелкивается. Снимаем ее. Внутри находится клеммная колодка с шестью контактами. Если проводов в квартире три, на варочной панели объединяют контакты:

• три фазных провода вместе (L1, L2, L3);
• две нейтрали N1 и N2;
• земляной (зеленый) провод соединяется с землей.

Если оборудование покупали в магазине, оно должно прийти с установленными перемычками, которые и объединяют все указанные провода. Провода сетевого шнура подключают в этом случае к каждой группе контактов: один к фазе, один – к нейтрали, и желто-зеленый – к земле.

Подключение варочной панели к электросети: так должны стоять перемычки для однофазной сети 220 В

Если перемычки где-то потерялись, можно сделать их из медного провода сечением жил 6 мм². Чтобы соединять было удобнее, используйте наконечники – вилочные или кольцевые, кому что удобнее. В них удобнее зажимать многожильные провода, а из одной жилы проще согнуть кольца.

Медные изолированные наконечники

При трех проводах в сети 220 В подключение варочной панели будет выглядеть так, как на фото ниже. Обратите внимание: «земляной» провод подключается к верхнему контакту розетки, фаза может быть справа или слева – не столь важно, но точно также должны быть разведены провода в розетке. Ошибаться нельзя.

Схема подключения варочной панели к однофазной сети

Если проводов от счетчика приходит всего два, поступить можно двумя способами:

1. сделать отдельный контур заземления
2. «земляной» выход вообще не использовать.

Установка контура заземления нужна, если вы хотите сохранить гарантию: при подключении без заземления она недействительна и при любом повреждении варочной панели (даже явный заводской брак) в гарантийном ремонте или замене оборудования на исправное вам откажут.

Как подключить варочную панель 4 провода

Многие модели Electrolux (Электролюкс) и Zanussi (Занусси) идут с установленным шнуром. Вроде это хорошо, но в нем четыре провода: ноль, земля и два фазных (черный и коричневый). Если в квартире их три – непонятно, какие и куда девать: подключение четырехжильного провода от варочной панели имеет свои нюансы.

Как подключить, если с варочной поверхности приходит 4 провода, а в розетке их три

В этом случае тоже добираетесь до места расположения клемм на тыльной стороне корпуса. Крышка в таких моделях пластиковая, и не на болтах, а на клипсах. Просто поддеваете ее отверткой.

Открыв коробку, ищите выход «земля» (желто-зеленого цвета). Возле него лежит перемычка на два входа. Берете ее и объединяете два фазных выхода – L1 и L2 (подключены проводники черного и коричневого цвета). Просто немного ослабив контакты (повернув винты отверткой), подсовываете перемычку, после контакты затягиваете. Все остальное без изменений. В дальнейшем, при подключении вилки, используете только коричневый провод, а черный хорошо заизолируйте (лучше — термоусадочной трубкой).

Как измерить напряжение на индукционной варочной панели с четырьмя проводами

Различные производители немного меняют внешний вид своих изделий, добавляют функции, расширяют возможности управления, используют новые материалы изготовления и вносят иные модернизации. Но принципы функционирования и подключения остаются неизменными. Рассмотрим пример подключения устройства к однофазной сети, такие ситуации встречаются довольно часто и имеют свои технологические особенности.

Выбор розетки и вилки для варочной панели

Если вы не отличаете фазу от нуля, то никогда не беритесь за какие-либо работы с электрическими бытовыми приборами.

Шаг 1. Купите недостающие кабели и арматуру. Агрегаты мощностью до 3,5 кВт подключаются трехжильным кабелем ВВГ-П 3×2,5 (сечение жил 2,5 мм2), розетка минимум на 16 А, наличие заземляющего контакта обязательно. Надо иметь подключенный контакт, а не отрезок никуда не присоединенного кабеля. Если производитель не предоставляет в комплекте присоединительный провод, то надо купить кабель ПВС 3×2,5 и вилку не менее 16 А.

Совет, кстати, относится и к электрическим проводам из этих стран. Они не выдерживают нормативных значений по диаметру токопроводящих жил, причем отклонения всегда в сторону уменьшения. На погонном метре кабеля с заявленным сечением 2,5 мм2 есть участки с площадью 2,0 мм2. Неопытные пользователи доверяют надписям на изоляции и подключают мощные приборы – кабель не выдерживает, перегревается и перегорает. Последствия могут быть очень неприятными.

У недобросовестных производителей сечение кабеля не всегда соответствует заявленным значениям

Есть два выхода из такой ситуации.

Выбирать сечение кабеля с запасом. К примеру, если расчеты показывают необходимое сечение 2,5 мм2, то надо покупать токопроводящие жилы сечением 3,0 мм2. Появляется надежда, что минимальное фактическое сечение не будет ниже расчетного. Но в этом случае повышается стоимость кабеля.

Использовать только товары ответственных производителей. Они обойдутся дороже, но это лишь на первый взгляд убыточно

Если принимать во внимание сумму возможных потерь из-за некачественного кабеля, то их применение вполне оправдано.

Кабель лучше выбирать с запасом по мощности

Шаг 2. Проштробите канавку от подачи напряжения из домашнего распределительного щитка до места установки розетки. Подключать устройства к ближайшей распределительной коробке запрещается по двум причинам. Первая – существующий кабель установлен без достаточного запаса по мощности и не выдержит дополнительную нагрузку. Мы уже упоминали, что варочная панель может требовать до 10 кВт, это часто превышает суммарную мощность всех потребителей электрической энергии в квартире. Вторая – к устройству надо присоединять собственную арматуру.

Кабель должен проходить в отдельной штробе

В канавку монтируется кабель ВВГ-П 3×2,5. Розетка ставится немного ниже уровня панели. В противном случае потоки горячего воздуха могут критически повышать температуру нагрева деталей.

Шаг 3. Присоедините провода к дифавтомату. Согласно действующим нормативным правилам коричневый провод надо прикручивать к нижней клемме под маркировкой «2», провод синего цвета к клемме «N», а желтый с зелеными полосами к шине заземления

Обращайте внимание на рекомендованный алгоритм подключения, несоблюдение правил становится причиной выхода оборудования из строя или поражения пользователей электрическим током. После монтажа кабеля можно заделать штробу и выполнить финишные работы по отделке поверхности стен

Порядок подключения проводов к дифавтомату

Шаг 4. Очистите кабели от изоляции в распределительной коробке. К боковым клеммам прикручивайте коричневую и синюю жилы (фазу и ноль), а к центральной желтую с зеленой полоской (заземление). Закройте коробку крышкой.

Схема подключения к розетке

Шаг 5. Подключите вилку соединительного провода панели. Для этого предварительно разберите ее, снимите корпус и достаньте клеммы.

Вилку разбирают, чтобы подключить провод

Шаг 6. Пропустите провод в отверстие корпуса, удалите защиту оболочек и изоляцию проводов. Далее по схеме: коричневый и синий присоедините к боковым клеммам, а желто-зеленый к верхней центральной.

Перед подключением провода опрессовывают

Схема подключения розетки и вилки варочной панели

После соединения всех контактов зафиксируйте провод в специально предусмотренной нише и соберите вилку. Теперь остался последний этап – присоединение корпуса варочной панели.

Как выключить электричество в доме перед подключением индукционной варочной панели с четырьмя проводами

Установка и подключение индукционной ВП имеет свои особенности и нюансы. Производители данного оборудования отдельным пунктом прописывают требование, что оно должно производиться специалистами. Их услуги дороги, но если решили подключить панель своими руками то необходимо ознакомиться с техническими требованиями, с типом и характеристиками используемого оборудования.

Поскольку рассматриваем варианты мощностью от 3,5 кВт до 8, то и сечение проводов должно быть соответствующим. Для питания используют силовой 3-х жильный кабель с медной жилой 3х6 мм ², у которого изоляция и оболочка выполнена из ПВХ-пластика(ВВГ-П; ВВГ 3х6).

Обычные бытовые розетки для подключения данного оборудования использовать нельзя.

В качестве соединительного провода применяют марку ПВС 3х6 с тремя токопроводящими жилами из медной или медной луженой проволоки, изоляция и оболочка которого выполнена из ПВХ-пластика.

О схеме подключения и маркировки было сказано выше, поэтому можно сразу переходить к практике.

Необходимый набор инструментов и перечень подготовительных работ остается прежним, как и при подключении электрической ВП.

Действия, необходимые для подключения панели, будут следующими:

На обратной стороне индукционной поверхности при помощи отвертки откручиваем металлическую пластину

Соединяем клеммы под номером 1,2,3 посредством перемычек, которые входят в комплектацию, после чего заводим на клемму коричневый или черный фазный провод.

Далее перемычка на 4и5 клеммы и присоединяем синий нулевой провод.

К защитной клемме (заземление) – желто-зеленого цвета.

Проводим установку оборудования на место, проверяем надежность крепления кабеля и функционирование устройства.

Когда вилка для индукционной варочной панели идет в комплектации с кабелем, её необходимо проверять на предмет подключения контактов, которое может не совпадать с соединением проводов в розетке. Обычно современная техника не позволяет вольное (туды/сюды) подключение, но ясность нужна. Поэтому на всякий случай разбираем и проверяем соответствие подключения мультиметром. При несовпадении меняем провода местами.

Как установить индукционную варочную панель с четырьмя проводами на кухонный шкаф

Индукционные варочные панели с годами становятся все более популярными благодаря своей энергоэффективности, точному контролю температуры и элегантному дизайну. В отличие от традиционных электрических или газовых варочных панелей, индукционные варочные панели используют электромагнитные поля для непосредственного нагрева посуды, что позволяет экономить время и энергию, а также снижает тепловыделение на кухне.

Однако, как и у любого другого прибора, у индукционных варочных панелей иногда возникают проблемы, которые могут помешать их работе или даже привести к полному прекращению работы. Эти проблемы могут варьироваться от проблем совместимости с определенными типами посуды до более серьезных проблем, таких как перегрев или коды ошибок.

В этой статье мы рассмотрим 15 наиболее распространенных проблем индукционных варочных панелей, их причины и возможные решения. Понимая эти проблемы и способы их решения, вы сможете обеспечить бесперебойную и безопасную работу вашей варочной панели.

Самые распространенные проблемы с индукционной варочной панелью

Давайте подробнее рассмотрим 15 распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться, если у вас есть индукционная варочная панель, и что вы можете с ними сделать.

1. Не нагревается варочная панель

Если ваша индукционная варочная панель не нагревается, сначала проверьте электропитание. Убедитесь, что варочная панель подключена к сети, а автоматический выключатель не отключен.

Если все выглядит нормально, проблема может заключаться в посуде, поскольку индукционные варочные панели работают только с магнитной посудой, нержавеющей сталью и чугуном. Поэтому, если у вас другая посуда, она не будет работать с индукционной варочной панелью.

Кроме того, посуда должна иметь плоское дно для полного контакта с варочной поверхностью, поэтому если она деформирована, она может не нагреться.

2. Посуда вибрирует или шумит

Если ваша посуда вибрирует или издает странные звуки, возможно, вы используете несовместимую посуду. Индукционные варочные панели работают с помощью электромагнитной индукции; это создает магнитное поле, которое нагревает посуду, что означает, что для них требуется особый тип посуды, как уже упоминалось.

Если посуда не подходит по типу или размеру, она может вибрировать или шуметь. Попробуйте использовать другую посуду и посмотрите, исчезнет ли проблема.

3. Перегрев посуды

Одним из преимуществ индукционных варочных панелей является то, что они очень быстро нагреваются. Однако недостатком является то, что это может привести к перегреву, если посуда не рассчитана на высокие температуры.

Это может привести кможет привести к деформации или даже растрескиванию посуды. Чтобы избежать этой проблемы, убедитесь, что вы используете совместимую посуду с толстым плоским дном, чтобы сохранить вашу варочную панель и посуду.

4. Прилипание посуды к варочной поверхности

Если ваша посуда прилипает к варочной поверхности, это может быть вызвано остатками пищи. Чтобы устранить эту проблему, очистите варочную поверхность неабразивным чистящим средством и мягкой тканью.

Если посуда все еще прилипает, возможно, она не подходит для вашего прибора.

5. Коды ошибок

Ваша варочная панель может отображать коды ошибок при наличии внутренней проблемы. Коды могут отличаться в зависимости от производителя, но стандартные коды включают E1, E2 и E3. Если вы видите код ошибки, обратитесь к руководству пользователя, чтобы определить причину и возможные решения.

В некоторых случаях код ошибки может потребовать профессионального ремонта или замены деталей, поэтому обязательно выясните, в чем может быть проблема.

6. Варочная панель пищит

Если ваша варочная панель пищит, это может указывать на проблему или предупреждать вас об определенном состоянии. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, что может означать звуковой сигнал и возможные решения.

В некоторых случаях варочная панель может издавать звуковой сигнал, предупреждая вас о том, что вы используете неправильную посуду или что варочная зона была оставлена включенной на длительное время без какой-либо посуды. Обязательно отключите неиспользуемые зоны приготовления, чтобы избежать ненужных звуковых сигналов.

Если проблема сохраняется или звуковой сигнал не прекращается, обратитесь к руководству пользователя или свяжитесь с производителем для получения помощи.

7.

Если варочная панель неожиданно выключается, это может быть связано с перегревом. Некоторые модели индукционных варочных панелей имеют функцию безопасности, которая отключает прибор, когда он перегревается.

Как защитить индукционную варочную панель с четырьмя проводами от воды и влаги

Этот случай относится в основном к квартирам, в которых хозяин решил, что во время ремонта или просто так стоит установить индукционную варочную панель вместо классической газовой плиты. Причём тут ремонт? Конечно это не является необходимым условием, но в большинстве случаев сеть 220 В не готова принять такой энергоемкий потребитель, и потребуется проложить дополнительный кабель от распределительного устройства до индукционной варочной панели и немного модернизировать распределительный щит.

Подключение индукционной варочной панели в однофазной установке без предварительной подготовки и проверки существующей сети – рискованно! Индукционная варочная панель – это вам не холодильник! Индукция потребляет много электроэнергии, больше всех устройств в квартире. Нужно быть уверенным, что электросеть будет способна выдержать такую нагрузку.

1. Во-первых, для индукционки должен использоваться отдельный кабель идущий от распределительного устройства, предназначенный только для этого дела.
2. Во-вторых, кабель должен иметь поперечное сечение, адаптированное к мощности платы.

В инструкциях для некоторых плит написано, что защита должна быть не менее 30 A и кабель с поперечным сечением 4 мм2. Однако для повышения безопасности проводки лучше использовать защиту 25 A (например, переключатель B25).

Перейдем к вариантам подключения плиты. Следующие схемы подготовлены на основе методов подключения для отдельных моделей, выбранных изготовителем. Перед подключением своей модели всегда проверяйте инструкцию.

Соединение плиты с выходящим кабелем

В этом случае плита представляет собой закрытую коробку из которой выведен кабель, чаще всего 5-проводной. Наиболее распространенными являются:

• Проводники черного и коричневого цвета – фаза
• Синие и серые провода – нейтральные
• Желто-зеленый провод – защитный

Примеры чертежей из инструкции от индукционной панели смотрите выше.

Когда шнур питания имеет неподходящее поперечное сечение

Если шнур питания имеет поперечное сечение 2,5 мм2, его необходимо защитить с помощью переключателя с меньшим номинальным током, например B16. В этом случае стоит покупать индукционную варочную плиту с ограниченным потреблением энергии, чтобы выключатель максимального тока не срабатывал при использовании 3-х или 4-х полей нагрева.

Есть мнения о том, что каждая индукционная варочная панель имеет контроллер, который учитывает что сеть является однофазной и не пропускает половинное нагревание при полной мощности или интеллектуально переключает их, если они работают все сразу, то есть потребление 7,2 кВт в однофазной установке находится только на бумаге.

Однако не каждая индукционная плита, когда вы подключаете ее к однофазной слабой проводке, автоматически уменьшает потребление энергии. Если производитель не включил такую информацию в руководство по эксплуатации, следует предположить что если 4 конфорки будут включены в максимальный уровень нагрева, индукционная панель будет потреблять около 7200 Вт энергии суммарно.

Подключение плиты с зажимами вместо проводов

Если модель плиты имеет терминал с клеммами, расположенный в нижней части вместо проводов, его можно напрямую подключить к соединительной коробке.

Как подключить индукционную варочную панель с четырьмя проводами к электрической сети

При любой поломке электрической и индукционной варочной панели первым делом стоит проверить нормально ли подается электропитание. Начинают с элементарных вещей.

• Первым делом проверить наличие питания в розетке и напряжение, которое подается. Сделать это можно с использованием мультиметра . Низкое напряжение может стать причиной плохого нагрева конфорок и вообще, некорректной работы управления.

  

  Ремонт варочной поверхности часто можно сделать своими руками

• Далее проверяют вилку, электрический шнур на целостность. Желательно прозвонить при помощи все того же мультиметра (на целостность проводов, на пробой изоляции на землю). При наличии видимых повреждений изоляции провод лучше заменить.
• Следующий этап — проверить, не ослаб ли контакт на пластине, где крепится шнур. Снимаете защитную крышку, осматриваете сначала визуально (плита выключена из розетки). Если видимых повреждений изоляции (почернения, оплавленной оболочки) нет, можно провода тянуть и дергать. Они не должны двигаться, не должны выскакивать. Если есть хоть небольшой люфт, подтягиваете соединение). Если из клеммы выскакивает провод, его надо перезаделать.

Только после того как вы проверили все эти параметры стоит двигаться дальше. Ремонт варочной поверхности стоит начать с определения точного характера неисправности. По нему можно предположить что может быть причиной.

Разбираем варочную поверхность

Чтобы дальше своими руками производить ремонт варочной поверхности, ее надо отключить и демонтировать, После чего разобрать — снять лицевую панель. Отключаем питание на щитке , отключив автомат и УЗО на этой линии. Если при подключении использовали шнур, его вынимаем из розетки. После чего, заводим острый предмет в щель между варочной поверхностью и столешнице, поднимаем ее.

Сняв керамическую плиту получаем доступ к электрическим компонентам

Если подключали варочную поверхность напрямую или через колодку, надо откручивать провода. Для этого снимаем (приподнимаем или откручиваем) крышку, которая закрывает провода. Перед тем, как снять их, зарисуйте или лучше — сфотографируйте, как подключены провода. Так проще будет все вернуть на место.

После этого варочную поверхность переносят на стол (застелить чистой тканью, чтобы не поцарапать лицевую панель) и укладывают «лицом» вниз.

Далее по периметру панели откручиваем крепеж. После этого можно снять керамическую плиту.

Проблемы с конфорками

Если не греются все конфорки могут быть проблемы с электропитанием, но их мы бы уже выявили. Что еще может быть? Сгорел предохранитель силовой цепи. Это случается при скачках напряжения. Находите где он установлен и осматриваете или прозваниваете, при необходимости заменяете. Стоит он совсем немного, заменяется легко — вытащить из держателей старый, установить новый.

Если проблемы с нагревом конфорок начались сразу после установки варочной поверхности , возможно причина в том, что провод выбран недостаточного сечения. Читаете эту статью и выбираете правильное сечение, подключаете новый кабель или шнур.

Если не греется одна из конфорок (или слабо греется), причинами могут быть следующие поломки:

• Вышел из строя нагревательный элемент (при измерении сопротивления показывает обрыв). Лечится такое только заменой.
• Плохой контакт в цепи подключения. Снова осматриваем визуально провода, которые идут к сломанной конфорке, дергаем их, при необходимости подкручиваем/подпаиваем. Берем тестер, аккуратно измеряем какое напряжение подается на плохо работающую конфорку. Если оно отличается от 220 В, ищем где в цепи питания проблема.
• Вышел из строя термодатчик или реле включения нагревательного элемента конфорки. Их обычно не ремонтируют, только меняют. Как определить, что он неисправен? Разобрать его и оценить состояние контактов. Разбирается просто — поддеть острием отвертки пластиковую крышку, одновременно надавив на фиксаторы.

  

  Термодатчик может стоять рядом с конфоркой

  Внутри есть термопара — пара контактов, которые размыкаются/замыкаются, поддерживая требуемую температуру. Они могут подгореть или сплавиться (как на фото ниже). Можно попробовать их зачистить. На какое-то время, возможно, работоспособность будет восстановлена, но не надолго. Потому, пока работает, — ищите нужные термодатчики (термореле) так как замена все равно понадобится.

• Аналогично дело обстоит с регулятором температуры (реле управления). Осмотрите его, почистите контакты, измеряйте показания и сравните с регулятором на соседней конфорке. Если есть отличия — лучше заменить. Находятся они чаще всего под платой управления.  Могут быть также белого, серого цвета, но обычно располагаются на плате.

  

  Где найти терморегуляторы на варочной панели

  Это тоже небольшие пластиковые коробочки, внутри которых есть контакты. Они тоже подгорают или сплавляются. И тоже могут быть причиной нерабочего состояния или проблем с включением/выключением конфорки.

Как проверить работоспособность индукционной варочной панели после подключения

В этом

-Не включается индукционная плита.

-Как определить неисправность. -Стоит ли покупать новую плиту.

-Можно ли починить плиту не сдавая в ремонт.

-Сколько будет стоить ремонт индукционной плиты.

-Как выпаять транзистор из платы.

Почему любую? Как правило большинство поломок индукционных плит происходит из-за перепадов напряжения, конструктивно они все практически одинаковые, поэтому диагностика и способ лечения у них тоже совпадает.

Не работала одна колонка в индукционной плите. Решил разобрать и своими силами починить. Я ни разу не электрик и не электронщик. По профессии программист, но решать задачи по типу пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что - это не отъемлемая часть моей профессии.

Сняв крышку визуально осмотрел плату на вид каких то вздутых кондеров и сгоревших элементов не нашел.

Увидел деталь похожую на предохранитель - решил ее прозвонить тестером.

При прозвонке выявил сопротивление равное "1" это значит что внутри детали контакта нет. Значит предохранитель вышел из строя. Поехал в ближайший магазин электро-деталей и приобрел новый предохранитель. Так как предохранителя с выводами не было приобрел разъем и съемный предохранитель.

Чтобы выпаять старый предохранитель и впаять новый , потребовалось специфичное знание пайки, а именно - плата была спаяна тугоплавким припоем - его температура от 400 до 800 градусов. Мой паяльник работал в диапазоне от 250 до 450, но припой не поддавался. И тут я использовал хитрость - взял своего припоя и начал наплавлять на тугоплавких при температуре 400 градусов. В итоге тугоплавкий припой стал плавиться хорошо и мне удалось выплавить элемент.

После замены предохранителя попытался еще раз включить индукционную плиту. Она сразу же выбила предохранитель. Значит причина была не в предохранителе, нужно было копать дальше.

Почитав интернет я убедился, что самая распространенная проблема индукционных печей = это выход из строя диодного моста и IGBT транзистора - они обычно умираю в паре.

Выплавил IGBT транзистор или биполярный транзистор, начал его тестить как это рассказывает и показывает гугл. В кратце у него есть три вывода - замок, коллектор и эмиттер. В тонкости вдаваться не буду но при тестировании прикладываем плюс тестера к замку , а минус попеременно к коллектору и эмиттеру - должны показывать цифры 500 с копейками, в противном случае цифры будут 002, 001, это показатель того что но пробит. Если поменять минус с плюсом тестера - он должен показать 1 - т.е. прозвон идет только в одну сторону. У пробитого от изменения щупов ничего не поменяется - цифры будут 001 или 002. Как показал тестер мой транзистор был пробитым, поехал за новым.

Далее перешел к тесту диодного моста. У него есть по краям плюс и минус , а в центре выходы переменного напряжения. Тестируется он просто - там где плюс, он же скошенный край прикладываем минусовую клему тестера , плюсовую прикладываем к одному из центральных выходов. Должны получить цифры 500. Когда приложим к крайней она должна дать сумму двух средник. В иных случаях говорим о пробитии. Важный нюанс - все тесты стоит проводить на выпаянных элементах иначе можем получать значения других элементов цепи, а если мы не электрик, то можем их не правильно интерпретировать.

Цифры 500 с копейками , это а моем случае, элементы могут быть разных номиналов. Основное это принцип - не должно быть предельно низких значений типа 001, 002 - это должно насторожить. И самое главное если нет понимания какие должны быть значения , то сравните в рабочей платой. В случае с индукционной плитой - на каждую конфорку аналогичная плата, с аналогичным набором транзисторов.

Далее заменил соответствующие элементы электронной цепи на новые и о чудо - индукционная печь ожила.