Гидро и теплоизоляция фундамента своими руками: пошаговая инструкция

Гидро и теплоизоляция фундамента своими руками: пошаговая инструкция

У частных домов бывают разные фундаменты. Но утеплять нужно только эти:

• ленточный заглубленный
• ленточный мелкозаглубленный
• плитный

Для каждого вида фундамента — свои особенности утепления. Рассмотрим их подробнее.

Ленточный заглубленный фундамент

Обычно такой фундамент образует цокольный этаж, в котором располагают вспомогательные хозяйственные помещения — кладовую, сауну или мастерскую. Чтобы сократить теплопотери и улучшить микроклимат этих помещений, фундамент снаружи утепляют на всю глубину.

Если в качестве утеплителя выбран экструдированный пенополистирол или полиизоцианурат, надземную часть фундамента и подземную на глубину 1 м утепляют слоем 100 мм, а все, что еще ниже, — слоем 50 мм.

Устройство заглубленного ленточного фундамента

Работы по утеплению выполняют при температуре воздуха +4 °С и выше. Важно, чтобы грунт был оттаявшим. Если утепление приходится делать поздней осенью или зимой, то над местом работы устраивают укрытие для защиты от непогоды и подогревают его тепловыми пушками .

Порядок утепления:

1. Окопайте фундамент и удалите грунт на всю глубину. Чтобы работать было удобно, ширина траншеи должна быть не меньше 1 м.
2. Жесткой щеткой очистите поверхность фундамента от грязи, сметите пыль.
3. Прогрунтуйте поверхность фундамента битумным праймером . Дайте ему просохнуть.
4. Оклейте поверхность рулонной гидроизоляцией . Удобно использовать самоклеящиеся материалы, которые не нужно наплавлять .
5. Поверх гидроизоляции смонтируйте слой утеплителя. Плиты из экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата можно крепить на клей-пену или с помощью специального самоклеющегося крепежа — пластиковых шипов с зубцами . Чтобы их установить, не нужно сверлить отверстия, так что целостность гидроизоляции не будет нарушена.
6. Засыпьте фундамент грунтом и утрамбуйте. На этом утепление фундамента закончено и можно переходить к отделке цоколя и утеплению отмостки (об этом читайте ниже, в подразделе).

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Этот тип фундамента отличается от заглубленного меньшей высотой. Между перекрытием первого этажа и грунтом остается небольшое пространство, которое никак не используется, подземных помещений нет.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

Чтобы предотвратить замерзание грунта под фундаментом и рядом с ним, нужно утеплить надземную часть фундамента и отмостку. Для этого достаточно 50 мм экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата.

Как и в случае с заглубленным фундаментом, работу выполняют при температуре воздуха +4 °С и выше. Проследите, чтобы грунт был оттаявшим.

Порядок утепления:

1. Сначала мелкозаглубленный фундамент, как и ленточный заглубленный, нужно окопать. Только грунта нужно убрать меньше — достаточно на глубину 30–40 см.
2. Жесткой щеткой очистите поверхность фундамента от грязи и сметите пыль.
3. Прогрунтуйте поверхность битумным праймером и подождите, пока он высохнет.
4. Нанесите два слоя гидроизоляционной мастики , дайте каждому слою просохнуть.
5. Поверх гидроизоляции смонтируйте слой утеплителя и зафиксируйте его с помощью специального самоклеющегося крепежа или клей-пены.
6. Обустройте и утеплите отмостку (об этом читайте ниже, в подразделе).

Плитный фундамент

В этом варианте дом стоит на монолитной или сборной плите, которая опирается на грунт по всей площади.

Устройство плитного фундамента

При промерзании грунта на края плиты действуют силы морозного пучения. Чтобы этого не происходило, необходимо утеплить цоколь и отмостку.

Связанные вопросы и ответы:

Почему важна гидро и теплоизоляция фундамента

Противники утепленного фундамента сравнивают этот процесс с закапыванием денег в землю. Утеплитель находится под землей, которая якобы и так защищает от промерзания. Так ли это на самом деле? Конечно, нет. И чтобы понять, почему, стоит посмотреть, что происходит с грунтом и фундаментом в течение года. На фундамент будут воздействовать силы морозного пучения, а значит повышается риск деформации. Подвижки приведут к просадке здания, появлению трещин на цоколе и фасаде. Механика воздействия сил морозного пучения на неутепленный фундамент очень проста. Вода, которая попала в грунт, не успевая уйти, при минусовой температуре замерзает. В твердом состоянии она увеличивается в объеме и начинает давить на стенки фундамента. В теплое время года лед тает, уменьшается в объеме, и грунт оседает, что приводит к подвижкам фундамента и появлению вышеперечисленных проблем.

Кроме того, отсутствие утепления фундамента равносильно добровольному согласию на дополнительные расходы на обогрев дома.

Потери тепла в грунт не зависят от температуры воздуха в конкретный момент. Грунт сглаживает колебания температуры, но не блокирует тепловые потери. В отличие от конструкций, контактирующих с воздухом, распределение температур под землей имеет отсрочку по времени. В текущий момент под землей будет температура, которая была на улице примерно полгода назад. Это очень важно! Поскольку теплопотери в грунт происходят во время не только отопительного (холодного) периода, но и в течении всего календарного года.

Если не утеплен фундамент в доме с подвалом, то возникает риск появления конденсата. Тут последствия очевидны: сырость, плесень и грибок.

Неутепленный фундамент– это мина замедленного действия. Если рванет, то волна последствий будет внушительной: дорогостоящий ремонт, борьба с сыростью и пр.

Какие материалы лучше использовать для гидро и теплоизоляции

Вертикальная гидроизоляция — это обработка стен готового фундамента. Ее можно проводить как на этапе постройки здания, так и после.

Перечисленные типы гидроизоляции подходят для самого распространенного типа фундамента — ленточного. Некоторые приемы можно использовать и для плитных, свайных и других.

Вертикальную влагоизоляцию можно провести несколькими способами, в зависимости от используемых материалов. Ниже разберем самые доступные и распространенные варианты.

Битумная гидроизоляция

Другое название — обмазочная. При выполнении работ используются битумные мастики. Мастику наносят на всю поверхность стен, чтобы не осталось щелей и влага не смогла проникнуть внутрь помещения.

Когда использовать. Для защиты в дренирующих и довольно сухих грунтах, когда грунтовые воды находятся на 1,5-2 м ниже подвала. Обратите внимание: гидроизоляция с помощью мастики не используется под плитный фундамент.

Преимущества:

• Гидрофобность. Покрытие отталкивает влагу и не позволяет ей проникать к поверхности
• Обмазочный гидроизоляционный материал плотно прилегает к стене и прочно склеивается, не оставляя пор и зазоров

Недостатки:

• Долго. На стены нужно нанести несколько слоев мастики.
• Недолговечность. Со временем слой мастики начинает трескаться. В среднем каждые 10 лет покрытие придется обновлять.

Материалы. Мастика, битумный праймер.

Этапы работы

• 1. Подготовьте поверхность стен. Она должна быть сплошной и ровной. Края и углы должны быть округлыми. Там, где вертикаль переходит в горизонталь, по возможности рекомендуется сделать выемки.На поверхности не должно быть острых выступов. Особенное внимание следует уделить щелям опалубки.Поверхность бетона должна быть ровной и гладкой. Пористые и «пузырчатые» места следует загладить цементным раствором. Если этого не сделать, после нанесения мастики появятся пузырьки, которые будут лопаться и нарушать целостность защитного слоя.

Важно! Влажность поверхности при обмазочной гидроизоляции фундамента должна составлять не более 4%. Если этот показатель больше — изоляционный слой вздуется и начнет отслаиваться.Уровень влажности можно проверить так: положите на поверхность полиэтиленовую пленку размером 1х1 метр. Если через 24 часа на пленке не будет конденсата, значит уровень влажности нормальный и можно начинать обмазку.

• 2. Грунтовка основания битумным праймером, чтобы мастика лучше сцеплялась с поверхностью.Битумный праймер можно приобрести в виде готовой грунтовки или приготовить самостоятельно. Для этого нужно разогреть битум до текучего состояния, а затем смешать его с бензином (нужно вливать битум в бензин, а не наоборот). Пропорция бензина к битуму — 1 к 3.Битумный праймер нужно нанести сплошным густым слоем на поверхность. Там, где на стене проводился ремонт и на швы следует нанесите два слоя грунтовки.Затем грунтовочный слой должен полностью высохнуть.
• 3. Нанесите мастику с помощью валика или кисти. Полосы должны быть параллельными, направление движения — снизу-вверх. Контролируйте толщину слоя: мастику нужно равномерно распределить по поверхности.Затем мастика должна полностью высохнуть. Только после этого наносится второй слой.

Важно! Нельзя экономить на мастике и использовать для обмазки чистый битум. Этот материал недолговечен и быстро потрескается. Следует использовать битумные мастики, в составе которых есть специальные материалы и добавки. Они повышают пластичность и долговечность покрытия.

Как подготовить поверхность фундамента перед изоляцией

По расположению различают поверхностную, внутреннюю и проникающую гидроизоляцию. Поверхностная гидроизоляция служит для защиты фундамента от внешнего воздействия, внутренняя – отделяет различные элементы друг от друга, проникающая – защищает состав, которым пропитан материал основания.

Гидроизоляция для фундамента различается также по месту устройства - горизонтальную и вертикальную. Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно обустроить исключительно в ходе строительных работ. После завершения данного этапа, вернуться к нему не представляется возможным.

Существуют различия и по способам использования, по которым выделяют следующие виды гидроизоляции:

1. Оклеечная гидроизоляция – поверхность оклеивается материалом на особом растворе.
2. Окрасочная и обмазочная гидроизоляция фундамента – жидкий раствор распределяется по всей поверхности.
3. Пропиточная гидроизоляция – состав способен проникать (впитываться) в пористую поверхность.
4. Литая гидроизоляция – раствор распространяют по поверхности, и он равномерно заполняет имеющиеся трещины и прочие щели.
5. Штукатурная гидроизоляция – при приготовлении смеси применяется водоотталкивающий или гидрофобный порошок.
6. Инъекционная гидроизоляция фундамента – изолирующую смесь специально нагревают под высоким давлением.

В зависимости от конструктивных решений гидроизоляцию фундамента делят на многослойные и однослойные виды, с применением армирования или без него, с наличием защитного слоя или без.

Какие типы гидроизоляции подходят для фундамента

Очень важным показателем качества жилища является уровень его комфорта. Этот показатель зависит не только от планировки и дизайна интерьера, на него существенно влияет степень защиты от внешних воздействий. Чем более изолировано жилище, тем выше степень защиты от внешних воздействий. Различают изоляцию от влаги (гидроизоляцию), от перепадов температуры (теплоизоляцию), от шума (звукоизоляцию, или шумоизоляцию). Это основные виды защиты от воздействий извне, которые желательно предусматривать как в индивидуальном доме, так и в квартире.

Теплоизоляция (утепление), как правило, подразумевает защиту внутренних помещений и внешних конструкций от переохлаждения и перегрева в результате изменения погодных условий. При этом изолируют внешние (ограждающие) конструкции дома или те конструктивные элементы квартиры, которые соприкасаются с внешней средой. Это наружные стены здания, перекрытия чердака, мансарды или подвала, кровля.

Для эффективной теплоизоляции необходимо утеплить все внешние конструкции и предусмотреть грамотную гидроизоляцию, иначе утеплитель будет намокать и потеряет свои свойства, теплоизоляция станет неэффективной.

Теплоизоляция должна быть совмещена с пароизоляцией – защитой от проникновения водяных паров через теплоизоляционный материал, в результате которого утеплитель намокает и теряет свойства. Пароизоляционный слой относительно теплоизоляционного должен быть расположен со стороны помещений, а не со стороны улицы. Тогда водяной пар из теплых помещений не будет проникать в толщу утеплителя. Многие современные теплоизоляционные материалы производят с имеющимся пароизоляционным слоем. Наружная часть ограждающих конструкций, напротив, должна быть паропроницаемой, чтобы водяные пары, попадающие в конструкции из внешней среды, свободно выходили наружу, а не скапливались в толще конструкций. Если утеплитель уложен снаружи ограждающих конструкций, поверх него должен быть предусмотрен слой ветрозащиты из паропроницаемого материала. Такой вид защиты называют паропроницаемой мембраной. Она ограждает утеплитель от продувания холодным воздухом.

Звукоизоляционную и теплоизоляционную функции зачастую выполняет один и тот же материал, поэтому в данной книге звукоизоляция зданий отдельно не рассматривается.

Гидроизоляция нужна тоже преимущественно для защиты внешних конструкций от проникновения в них влаги. Но изолировать необходимо также отдельные конструкции друг от друга (например, фундамент и цоколь от стен и перекрытий) и внутренние конструкции во влажных помещениях или для защиты от протечек со стороны соседей (при гидроизоляции квартиры) и наоборот. Необходимость гидроизоляции объясняется тем, что практически любой строительный материал содержит поры, через которые проникают влага и водяные пары, отрицательно влияя на свойства конструкций. Может показаться, что отдельные материалы (например, кирпич или бетон) достаточно плотные, чтобы совсем не пропускать влагу, но это не так, просто микропоры не видны невооруженным глазом.

При устройстве изоляции внешних и внутренних конструкций лучше в комплексе предусмотреть все меры защиты, поскольку они взаимосвязаны. При неправильно или не вовремя устроенной гидроизоляции может пострадать теплоизоляционный материал. Грамотно продуманная схема защиты от влаги и перепадов температур поможет сохранить тепло или прохладу в помещении (в зависимости от времени года), а также защитить внешние конструкции от влаги.

Существует и такое понятие, как чрезмерная изоляция. При устройстве системы защиты от внешних условий следует помнить о вентиляции помещений и конструкций. Излишнее усердие в изоляции может привести к скапливанию влаги в отдельных элементах конструкций, возникновению грибка и гниению. Особое внимание следует уделять изоляции в местах прохождения сквозь конструкции стояков и труб коммуникаций: газопровода, кабелей, водопровода и т. д.

Выбор типа изоляции тех или иных ограждающих элементов дома во многом зависит от климата в регионе строительства, а также вида конструкций дома.

Как совместить гидро и теплоизоляцию для максимальной эффективности

Оборудование для строительства дома ручного типа — это основа любого проекта. Это простые в использовании приспособления, которые не требуют подключения к сети.

Вот список необходимого строительного инструмента ручного типа для домашнего ремонта:

• Молоток — один из главных инструментов, который используется для забивания гвоздей, разборки конструкций и выполнения множества других задач. Различают молотки по весу, форме и материалу изготовления. Например, для тяжелых работ лучше подходит модель с деревянной или металлической рукояткой, тогда как для более точных работ можно использовать вариант с резиновой накладкой.
• Рулетка — важный инструмент для измерений и разметки. Точные замеры гарантируют правильность выполнения работ, от закладки фундамента до монтажа крыши. Рулетка с фиксацией и удобным захватом значительно упрощает процесс измерений.
• Уровень используется для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей. Это необходимо для создания ровных и правильных конструкций. Бывают уровни пузырьковые и лазерные, последний из которых позволяет добиваться максимальной точности.
• Отвертки — необходимы для закручивания и откручивания винтов и шурупов. В строительстве используют как ручные, так и электрические отвертки, причем последние значительно ускоряют процесс работы.
• Пассатижи используются для захвата, скручивания и обрезки проводов и других материалов. Этот инструмент незаменим при выполнении электромонтажных работ и установке различных металлических элементов.
• Степлеры, скобы и зажимы — помогают фиксировать материалы и конструкции во время их монтажа.
• Шпатели и мастерки — используются для нанесения и выравнивания штукатурки, шпаклевки и других материалов.

Какие инструменты необходимы для выполнения работ

Утепление полиуретановой пеной (ППУ) становится все более популярным в 2025 году благодаря своим уникальным характеристикам. Вот ключевые преимущества, которые делают ППУ идеальным выбором для утепления зданий в Набережных Челнах и Республика Татарстан.

Также наша компания предоставляет услуги: полимочевина для кровли цена за м2, монтаж пароизоляции - лучшая цена. Вы узнаете: сколько стоит утеплить чердак / террасу, утепление теплотрассы, сколько стоит утеплить гараж, стоимость утепления каркасного дома ппу, утепление деревянного дома цена, утеплить мансарду цена за квадратный метр.

• Высокая теплоизоляция: ППУ обладает низкой теплопроводностью, что обеспечивает отличную сохранность тепла в строении (также есть возможность приобрести пенополиуретан в баллонах для утепления стен, цена варьируется от количества баллонов). Это помогает существенно снизить затраты на отопление, особенно в холодные месяцы года.
• Долговечность: Пенополиуретан отличается высокой износостойкостью. Он не подвержен гниению, не разрушается под воздействием влаги и не теряет своих изоляционных свойств со временем, что гарантирует долгосрочную защиту вашего дома.
• Экологичность и безопасность: ППУ является экологически безопасным материалом. Он не выделяет вредных веществ в окружающую среду и не представляет угрозы для здоровья человека, что делает его предпочтительным выбором для семейного жилья.
• Герметичность: Пенополиуретан образует непрерывный слой без швов и стыков, что обеспечивает отличную герметичность. Это предотвращает проникновение влаги и воздуха, улучшая общий микроклимат в помещении.
• Универсальность применения: Благодаря своим свойствам, ППУ может использоваться для утепления различных поверхностей – от стен и крыш до полов и фундаментов. Это делает его универсальным решением для любых утеплительных работ.
• Простота и скорость монтажа: Напыление ППУ – быстрый и эффективный процесс, который не требует длительного времени. Также вы можете установка ппу купить и использовать ее в отличие от традиционных утеплителей.
• Эстетическая привлекательность: После утепления ППУ поверхности остаются ровными и аккуратными, что позволяет легко завершить отделку без дополнительной подготовки.

Какие ошибки чаще всего допускаются при самостоятельной изоляции

Согласно СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод» к дренажам, обеспечивающим общее понижение уровня грунтовых вод, относятся:

• головной или береговой;
• систематический

Согласно СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» к местным дренажам относятся следующие:

• кольцевой;
• пристенный;
• пластовый.

Основные виды дренажей (от расположения дрены в плане):

Пластовый

Устраивается в водоносном пласте в грунте (т.е. находится под фундаментом) и защищает сооружения от подтопления подземной и капиллярной влагой. Представляет собой прослойку (пласт) из фильтрующего материала (например, песчано-щебеночная подушка + засыпка из щебня (или перлита)).

Это эффективный вид дренажа, который применяется только в случае наличия водоносного пласта на территории участка. В остальных случаях применение нецелесообразно;

Линейный

• пристенный (представляет собой комплекс «дренажная мембрана + дренажная труба» или просто «сеть дренажных труб в траншеях», выполненных вдоль подвальных стен защищаемого дома).

Позволяет защитить фундамент и подвал от поступления напорной подземной воды и в случаях подтопления участка.

Трубы располагают на отметке глубины заложения фундамента или чуть ниже – примерно на 0,3 – 0,5 м, в зависимости от уровня подземных вод. Это достаточно распространенный, эффективный и относительно недорогой вид дренажа, чем обусловлена его популярность;

• кольцевой (располагается по периметру защищаемого дома и представляет собой “сеть дренажных колодцев с трубами”).

Колодцы позволяют снижать уровень подземных вод, а также обеспечивать осушение земельного участка. Это достаточно распространенный, эффективный и относительно недорогой вид дренажа.

Основные типы дренажей (по направлению движения воды):

• вертикальный (в основном для напорной воды);
• горизонтальный;
• комбинированный (сочетание вертикального и горизонтального).

Сколько времени занимает выполнение гидро и теплоизоляции

Напыляемый пенополиуретан (ППУ) будучи материалом, применяемым на объекте, обладает большой универсальностью и бесчисленными преимуществами при эксплуатации, и широко используется для теплоизоляции жилых и промышленных зданий. Но у заказчика услуги по обустройству напыляемой теплоизоляции на основе ППУ всегда были вопросы: Как принимать работу? Какие критерии качества необходимо проверять?

Это важно!
Требования к качеству проектируемого и напыляемого пенополиуретана стандартизированы национальными стандартами и   . Эти стандарты включают в себя технические характеристики как систем компонентов жесткого ППУ перед применением, так и пенополиуретана после напыления на конструктив здания, объекта.

Качество напыляемой теплоизоляции на основе ППУ зависит от выполнения контрольных этапов по :
– Входной контроль качества.
– Контроль на стадии выполнения работ.
– Приемка готовой напыляемой теплоизоляции.

Входной контроль качества.

Входной контроль проводится до того, как система компонентов ППУ будет использована в работе. Процедура включает проверку документов на поставленную систему компонентов ППУ и проведение ее испытаний.
Целью входного контроля является проверка соответствия технических характеристик поставленных систем компонентов ППУ требованиям проекта или технического задания. На поставленную систему компонентов ППУ для производства работ должен быть представлен следующий пакет документов :
– Оригиналы отгрузочных документов,
– Лист технической информации (ЛТИ) на систему компонентов ППУ.
– Декларации/сертификаты соответствия (при наличии). В настоящее время системы компонентов ППУ для напыляемой теплоизоляции не требуют обязательного подтверждения соответствия.
Подрядчик и заказчик услуги должны проверить:
– Соответствие маркировки тары (этикетки) информации, указанной в отгрузочных документах и ЛТИ.
– Соответствие характеристик поставленной системы компонентов ППУ требованиям проекта или технического задания.
Испытания системы компонентов ППУ при входном контроле проводятся для проверки соответствия поставленной партии заявленным производителем характеристикам, указанным в ЛТИ. Испытания системы компонентов ППУ состоят из двух этапов. На первом этапе определяют профиль реакции и плотность свободного вспенивания ППУ. Полученные результаты должны соответствовать значениям, указанным производителем в ЛТИ. На втором этапе производят контрольное напыление системы компонентов ППУ либо на подлежащее теплоизоляции основание, либо на специально подготовленную подложку из аналогичного основанию материала при условиях окружающей среды, при которых будут производиться основные работы.
В рамках контрольного напыления оценивают следующие показатели:
– внешний вид и структура полученного ППУ на срезе;
– полная кажущаяся плотность;
– адгезия к основанию.
Только по результатам проведенного входного контроля систему компонентов ППУ признают годной или не годной для дальнейшего применения.

Контроль на стадии выполнения работ.

Контроль на стадии выполнения работ осуществляется либо подрядчиком, либо специалистом технического надзора заказчика. Целью контроля является проверка и фиксация соответствия всех условий выполнения работ требованиям стандартов и ЛТИ, а именно:
– условия окружающей среды,
– качество подготовки и температурно-влажностные параметры основания,
– подготовка системы компонентов ППУ к напылению,
– исправность оборудования,
– соотношение смешивания компонентов, свойства напыляемого ППУ при контрольных напылениях образцов во время выполнения работ.

Как защитить фундамент от грунтовых вод

Сильные стороны утеплителя экструдированный пенополистирол («пеноплекс – фундамент») в сравнении с пенопластом, находятся в его свойствах и геометрии плит

1. Экструдированный пенополистирол – прочнее в 2.5 раза, чем обычный пенополистирол. Это видно в пределах прочности теплоизоляции на сжатие. «Пеноплекс» - фундамент показывает 0.5 МПа, пенополистирол (пенопласт) 0.2 МПа. При нагрузках, которые испытывает утеплитель в фундаменте, это важный фактор.
2. Теплоизоляция экструдированный пенополистирол («пеноплекс») показывает меньшую чем у пенополистирола влажную и воздушную проницаемость. У «пеноплекс» она 0.4%, у пенопласта 2%. Это разница в 5 раз в пользу утеплителя «пенплэкс». Это свойство теплоизоляции работает, словно дополнительный слой гидроизоляции фундамента. В этом отношении пенопласт значительно слабее.
3. Уровень теплопроводности у материалов Эппс и пенопласта практически одинаковый. Как теплоизоляция, они почти равнозначны.
У «пеноплекс» качества теплопроводности чуть лучше, чем у пенопласта - это коэффициент 0.032 Вт/мК, пенополистирол показывает 0.4 Вт/мК. Для получения равнозначной теплозащиты фундамента, можно использовать плиты «пеноплекс» на ¼ тоньше, чем пенополистирол.
4. У «пеноплекс – фундамент» на боковых сторонах плит утеплителя выполнено соединение в четверть. Оно позволяет плотно стыковать плиты, и избежать при этом «температурных мостов», по которым уходит тепло из дома.
5. Долговечность. Теплоизоляция «пеноплекс» при правильном монтировании прослужит на фундаменте 50 лет или больше.

Как проверить качество выполненной гидро и теплоизоляции

Обычно дефект на поверхности наливного пола возникает не по одной причине, а вследствие их совокупности. Вот наиболее частые ошибки, которые можно допустить при заливке основания.

Стяжка не успела полностью застыть. Если приступить к заливке пола слишком рано, бетонная стяжка под ним может не успеть набрать достаточной жесткости. Поэтому спешить не стоит. Существует классическое правило расчета времени, за которая бетонная стяжка набирает максимальную прочность: 1 см покрытия — 1 неделя ожидания. Если этот срок кажется слишком большим — подождите хотя бы неделю-полторы.

Слишком много воды в смеси. Если приготовить раствор не по инструкции и добавить в него слишком много воды, наливной пол получится рыхлым и хрупким. Такое покрытие будет легко трескаться и крошится при любом механическом воздействии.

Стяжка плохо загрунтована. Бетонное или цементное основание вытягивает влагу из наливного пола и может попросту «пересушить» покрытие. Чтобы этого не произошло, стяжку требуется тщательно загрунтовать. В идеале ее грунтуют до тех пор, пока раствор не перестанет впитываться. Эта мера позволяет не только предотвратить возникновения трещин, но и значительно повысить адгезию.

Неподходящий микроклимат. Во время застывания наливного пола не стоит допускать в помещении сквозняков и высоких температур. Покрытие может плохо схватиться или пересохнуть. Повышенная влажность тоже ни к чему.

Непрочное основание. Наливной пол прочнее и крепче цементной или бетонной стяжки. Однако это не значит, что им можно «вылечить» проблемное основание. Если покрытие под наливным полом рассыпается, то по мере застывания верхний слой также неизбежно будет «гулять». И в результате потрескается сам.

Отсутствие демпферной ленты на плавающей стяжке. Если основание смонтировано по гидро- или теплоизоляции и не связано с основанием, демпфер будет компенсировать его расширения в случае нагрева. В противном случае плавающее основание будет деформироваться и оказывать воздействие на наливной пол.

Поверхность была плохо обеспылена. Наливной пол ни в коем случае не следует лить на грязное основание. Его в обязательном порядке нужно тщательно пропылесосить, а лучше вымыть. В противном случае должной адгезии не будет, и наливной пол может начать отходить.