Строим прочную опору для малины: подробный инструктаж

Строим прочную опору для малины: подробный инструктаж

Для грамотной подвязки малиновых кустов желательно хорошо знать агротехнические нормы, а также вегетационные сроки культуры . Агротехническую манипуляцию лучше осуществлять по ранней весне, после проведения обрезки ненужных веточек, так как именно в это время почки на растениях еще не стали раскрываться. Второй вероятный срок исполнения этой процедуры – перед стартом зимнего периода, в момент окончания процесса листопада.

Поздней осенью проведение подвязки приводит к наибольшей степени защищённости растений от негативных климатических катаклизмов, значительно повышая степень вероятности их выживания в суровые зимние времена. Предзимняя подвязка кустиков предполагает размещение натягиваемого провода на высоте около 20 см от грунта, что позволяет избежать подмерзания ветвей – они скорее покроются плотным слоем снега. Затягивать с процессом подвязки малины не рекомендуем. Процедура должна выполняться в момент, когда ветви на кустиках и побеги на них еще хранят своё свойство гибкости. Если же ветви успели задеревенеть, то они неизбежно станут хрупкими, и в ходе исполнения процедуры их крайне просто поломать.

Связанные вопросы и ответы:

Что нужно для строительства опоры для малины

Правильно подвязать малину можно 4 известными методами, испытанными временем:

• пучковым либо коловым;
• шпалерным;
• веерным;
• турникетным.

Каждый из способов вполне доступен для начинающих огородников, ведь привязать веточку, например, к древесной рейке можно легко и быстро.

Конкретный метод подбирают исходя из имеющихся в наличии материалов, а также руководствуясь своими вкусами, учитывая особенности климатических и погодных условий, преобладающих в местности.

Шпалерный

Это универсальный способ подвязки, его используют многие огородники и агрономы, применяя различные приспособления.

Практикуют ряд вариантов способа.

Двойное подвязывание – «пистолет»

Берут 2 древесные рейки длиной около 2 м. Забивают их в грунт на дистанции 4 м. Протягивают между ними 2 параллельные растяжки: снизу – 1 м, а сверху -1,5 м от почвы. Затем подвязывают веточки в 2 равноудалённых точках между рейками, которые разводят по сторонам, а затем закрепляют на дистанции 0,5 м друг от друга.

Плюсы:

• «рождается» значительно больше ростков, что увеличивает уровень урожайности;
• каждая веточка получает больше солнечного света.

Минусы:

• сложнее производить съём плодов;
• в целях безопасности следует использовать перчатки;
• деформация веточек не исключена;
• нередко возникает необходимость делать для проволоки специальную оттяжку, препятствующую провисанию шпалер под тяжестью урожая.

Одиночный метод (применяется на дачах для малых садов)

Берут 2 столбика (по 2 м) с подпорками. Устанавливают их на дистанции по краям участка, углубив на 0,5 м каждый. Аналогично при необходимости устанавливают и остальные столбики. Закрепляют на них с натяжением пластиковые или стальные провода в 2-3 ряда, к ним и подвязывают веточки малины. Конструкция исполняется горизонтально.

Веточки с завязями подвязывают отдельно. При этом окончания их не должны превышать уровня верхнего провода больше чем на 20 см.

Плюсы способа:

• прекрасная защита от порывов ветра;
• продуктивное укрепление и повышение устойчивости веток.

Минусы:

• молодые росточки могут ломаться (для предотвращения этого нужно подвязывать ветви снизу к пластиковому проводу).

Коловый

Это способ подвязки, используемый и весной, и летом (для ремонтантных сортов) . Предполагает применение длинного кола (2 м) или высокой рейки, которые располагают в центральной части куста. При этом верхушка кола должна возвышаться над ветвями примерно на 40-50 см. В дальнейшем побеги собирают в пучки по 6-7 стеблей, которые закрепляют вокруг кола на высоте примерно 1,5 м. Затем к опоре подвязывают верхние и центральные участки стеблей. Их макушки дугообразно отводят по сторонам и также подвязывают. Вместо древесины нередко используют столбики из железобетона или трубы из металла.

Преимущества:

• лёгкость и доступность способа;
• нетрудоёмкость;
• экономичность;
• надёжность.

Минусы:

• недостаточно скорое развитие завязей внутри подвязанных малиновых кустов;
• недостаточный уровень вентиляции, приводящий к вредительским атакам, возникновению болезней грибковой природы;
• неравномерное освещение кустиков солнечными лучами.

Скандинавский

В конструктивном смысле метод аналогичен способу «пистолет», отличается лишь высота подвязывания. Здесь натяжение провода выполняется на дистанции 2 м и 1 м от почвы, а ветви растений наматывают по натянутому проводу в виде латинской «V».

Плюсы:

• отменная продуваемость растений;
• обеспечение комфортного доступа при съёме плодов;
• легкость выполнения осмотра для выявления болезней и пораженных участков.

Минусы:

• возможны деформации и повреждения веточек.

Подвижный турникет

Используя этот метод, можно изменять направления роста побегов, размещая их вертикально или горизонтально. С этой целью можно по-разному ориентировать бруски в конструкции. Это усложнённый способ подвязывания, но работает лучше, чем иные. Для того чтобы осуществить его, необходимо обладать определёнными навыками, поскольку конструкция подвижного турникета предусматривает применение специальных шарниров. Бруски должны крепиться надёжно, чтобы опора не падала и была устойчивой. Используя метод, важно следить за надёжностью фиксации побегов.

Плюсы:

• с наступлением зимы можно не снимать ветви с решеток, снова подвязывая их весной;
• плоды располагаются только на одной стороне шпалеры, в результате чего облегчается съём плодов.

Минусы:

• конструктивная сложность и трудоёмкость способа – требуется применение специальных шарниров.

Веерный

Метод прост и очень эффективен . Между растениями вертикально забивают в почву деревянные двухметровые колья. Кусты делят на 2 части, одну из них подвязывают к одному колышку, а вторую – к другому.

По окончании агротехнического процесса кустарник выглядит красиво, напоминая веер. Из других способов подвязывания этот считается у огородников наиболее популярным и эффективным.

Плюсы:

• максимально равномерное освещение растений солнечными лучами;
• ветви с ягодами не мешают развитию других побегов;
• ветви кустов не подвергаются деформациям;
• отменная вентиляция кустов;
• удобный съём урожая.

Минусы:

• сложность применения в больших питомниках (высокий уровень трудозатрат).

Какие материалы лучше использовать для опоры для малины

Форму участку под малиной можно придать разную — от идеального квадрата или прямоугольника до любой простой альтернативы. Главное — ограничить рамки, площадь самого малинника, ведь без контроля со временем поросль может «заползти» на соседние территории.

Можно проложить дорожки или вкопать по периметру щиты на глубину в 20-30 см. Часто малинники выделяют и дополнительной «зеленой рамкой», отступив от собственно границы малинника на 30-50 см. Участок с малиной можно окружить многолетним бордюром или ежегодно сеять новые виды — бархатцы, лекарственную ромашку, календулу, космею, настурцию, фасоль, горох, базилик, петрушку. Популярно совмещать малинник с посадками щавеля.

Есть не так много вариантов заполнения участка кустами. По способу посадки выделяют всего два вида малинников:

1. Кустовой малинник — самый простой, популярный для частных садов и небольших площадок вариант. Каждый куст в таком малиннике высаживают отдельно — в персональные посадочные ямки.
2. Ленточный или траншейный малинник. Этот вариант больше подходит для средних и больших малинников или настоящих малинных плантаций. Кусты высаживают в траншеи или ряды, подвязывая к соответствующим опорам.

Почву, посадочные ямы и траншеи готовить нужно заранее. Место для малинника готовят с осени для весенней посадки и хотя бы за 4-5 недель (или больше) — для осенней. Участок нужно глубоко перекопать, тщательно выбрав мусор и сорняки. В почву обычно вносят органические удобрения (перепревший компост или навоз в количестве около 1 ведра на каждый квадратный метр). Можно использовать и минеральные удобрения — по 50 г калийных и 70-80 г фосфорных удобрений на каждый квадратный метр. Текстуру грунта корректируют не только органикой, но и песком, торфом, легкие почвы — глиной.

Глубина посадочных рядов или ям — около 30 см, ширину выбирают по размеру саженцев, ориентируясь на стандартный диаметр в 50 см.

Главное — не экономить на месте

Закладывая малинник, нельзя загущать посадки. Разрастаясь мощными корневыми побегами, малина при плотной посадке быстро превратится в едва ли не сплошные заросли. Выбирая расстояние между кустами для конкретного сорта, стоит всегда отдавать предпочтение большей дистанции. Лучше посадить меньше кустов, но правильно, чем сблизить кусты с самого начала.

Расстояние между растениями корректируют по сорту и его размерам, но в среднем малине необходимо выделить не менее 1-1,2 кв. м на каждый куст. Между траншеями оставляют дистанцию в 1,5-2 м. Можно использовать двухстрочный метод с расстоянием в 30-40 см между рядами внутри траншеи. Кусты малины не должны затенять друг друга, поэтому при посадке их всегда размещают шахматным методом.

Разметка — для идеального малинника

Для малинника не нужно рисовать сложные эскизы. План разрабатывают обычно прямо на участке. При помощи простой бечевки и колышков можно наметить границы и будущие кусты, проложить ряды и убедиться в удобстве передвижения.

Подвязка плетей малины не только упрощает сбор урожая, но и создает оптимальный световой режим

Опоры для малины

Малина — не та культура, которой стоит позволять раскидываться и расти как придется. Подвязка плетей не только упрощает сбор урожая, но и создает оптимальный световой режим. Хотя установкой опор можно заняться и по мере развития кустов, лучше все же продумать их подвязку заранее.

При кустовой посадке обычно используют веерную подвязку, располагая опоры между соседними кустами. При посадке рядами удобнее использовать простой шпалерный способ. Простые конструкции из реек, столбиков, палок, между которыми натягивают проволоку или бечевки, готовые деревянные шпалеры — подойдет любой доступный вариант. Обычно опоры в ряду укрепляют на расстоянии в 30-40 см. Но главное — достаточная высота для подвязки побегов по мере нарастания (минимум — 1 м, стандарт — 1,5-2 м).

Какие инструменты необходимы для строительства опоры для малины

Когда планируется установка легкого, но достаточно высокого забора (от 1,5 до 3 м), применение кувалды для забивки столбов может стать проблематичным. В таких ситуациях полезно воспользоваться специальным приспособлением, называемым "бабка".

Этот простой механизм можно собрать из доступных материалов:

1. В качестве базы "бабки" используется метровая труба с диаметром, немного большим, чем поперечный размер столба. Она должна легко надеваться на столб.
2. На одном конце трубы прикрепляется круг из металла, а также другие металлические элементы для создания максимального веса конструкции. Идеальный вес для "бабки" составляет от 10 до 30 кг. Чем тяжелее устройство, тем проще и быстрее будет проходить забивка столба в землю.
3. При сварке металлического круга желательно разместить его с углублением внутрь трубы на несколько сантиметров. Затем этот "стакан" заполняется расплавленным свинцом, что придает дополнительный вес всей конструкции.
4. Для удобства использования "бабки" на краю трубы без утяжеления прикрепляются две металлические ручки длиной до 1,5 м.

Технология забивки столбов с использованием "бабки" достаточно проста. Опора устанавливается в нужное место, затем на верхнюю часть столба надевается "бабка", и используя ручки, устройство поднимается и резко опускается, создавая ударную нагрузку. Труба опускается по опоре, забивая столб в землю с помощью свинцового утяжеления.

Важно помнить! Точность нанесения ударной нагрузки при использовании "бабки" выше, чем при применении кувалды. Этот метод забивки оказывается более эффективным, обеспечивая более устойчивую вертикальность установленной опоры.

Как выбрать место для опоры для малины

Столбы освещения классифицируются по ряду признаков:

• Декоративное исполнение.
• Материал производства.
• Нюансы конструкции.
• Область установки.
• Тип установки.

Материал производства делит их на конструкции из металла, дерева, железобетона и композитных материалов. Наибольшее распространение имеет первый тип. Опоры освещения из металла устанавливаются на большинстве объектов, поэтому эффективная борьба со ржавчиной приобретает особую актуальность.

Коррозия, поражающая металл, возникает из-за негативного действия ряда факторов, определяющих ее вид: химические вещества, электрохимические компоненты, биологическое воздействие.

Первый тип образуется, когда металл соединяется с прочими веществами в агрессивной среде. Второй вид ржавчины возникает при растворении металла под действием влаги, а третий – из-за деятельности биоорганизмов.

В отдельных случаях процесс коррозии ускоряется из-за физического напряжения металла. Там, где имеются даже малые повреждения оксидного слоя, появляются очаги ржавчины, которые быстро разрастаются.

Главный тип ржавчины, влияющий на осветительные столбы – химический, который поражает подземные части конструкций. Немаловажное значение в процессе принадлежит составу и влажности почвы. От этих показателей зависит, насколько быстро коррозия будет развиваться на металле.

Электрохимическому воздействию ржавчины подвержены опоры из стали, установленные возле путей следования электротранспорта.

Блуждающие токи от рельс способны оказать большой вред опорам под землей. Не менее негативное воздействие на наземную часть конструкций оказывает влага из атмосферы.

Как правильно забить опоры в землю

Малина в моем саду расти ну никак не хочет на грядках, зато отлично плодоносит в мобильном малиннике.Расскажу, в чем суть: для выращивания малины и ежевики на период стройки дома, я использовала старые ведра, дырявые и без дна. Можно использовать и другие емкости диаметром 40-60 см и высотой не менее 50 см.Использую такие емкости двумя способами.Способ первый: цилиндр без верха и дна закапываю в грунт, оставляя на поверхности 5-10 см. Емкость засыпаю землей и высаживаю саженец малины или ежевики. Такой способ посадки позволяет поддержать сортовую чистоту растений, правда через 4-5 лет надо менять и растение, и землю в емкости, можно просто высадить растение на новое место! Так у меня росли малина с ежевикой первые два года, потом я черенки стала пересаживать в грядки-короба и осталась без малины(( Ежевика отлично растет и по сей день в ведрах. Очень удобен такой способ оказался тем, что поросли у малины просто не было! Удобно ухаживать и вносить удобрения! А это важный фактор, ведь малина обжора)))Способ второй: цилиндр ведра не закапываются в землю, но в данном способе дно заделывается сеткой, или я еще использую емкости из под тортов,  подходящие по диаметру, или проделываю дырочки и все.   Можно в ведре пластмассовом проколоть горячим гвоздем отверстия и посадить саженец малины или земляники. Подсыпать земли, удобрения, пролить и вот мобильный малинник готов.Два года я удачно таскала такие мобильные кустарники, украшая свой дом, в котором шла полным ходом стройка.  Поняла, что можно использовать и как декоративное растение, и плодовое, и в клумбу поставить прямо в ведре))Кстати, такой способ подходит не только для малины или ежевики, можно с успехом посадить крыжовник, смородину, физалис или томаты). Мои малина и ежевика сейчас растут в саду, а ведра я до сих пор использую для посадки того же горького перца или клубники.