Сделать шпалеру для малины своими руками: простые инструкции для начинающих

Сделать шпалеру для малины своими руками: простые инструкции для начинающих

Сделать шпалеру своими руками сможет даже новичок, главное — чётко следовать чертежу. Самое сложное — заглубить и зафиксировать опоры. Потребуется физическая сила, чтобы вбить колья в грунт либо цементирующий раствор, чтобы заполнить ямы.

Т-образная сварная шпалера

Для изготовления Т-образной шпалеры потребуются следующие инструменты:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• рулетка;
• молоток;
• металлические трубы (можно использовать как новые, так и б/у);
• электродрель с набором свёрл.

Пошаговая инструкция:

1. Сделать заготовки — трубы для шпалеры и 2 перекладины. Ширина верхней — 60 см, нижней — 50. Оптимальное расстояние между перекладинами — 70 см. Если это необходимо, можно приварить промежуточную перекладину. Расстояние от земли до нижней перекладины — 55 см.
2. При помощи сварочного аппарата приварить все «стойки».
3. Провести небольшую слесарную работу — убрать все «заусенцы». В противном случае можно сильно поранить руки.
4. На каждой перекладине просверлить небольшие отверстия. Они понадобятся для продевания лески или бечёвки. Отверстия должны соответствовать диаметру стропы.
5. Забить обе конструкции в начале и в конце малинного ряда. Верх вбитой конструкции должен совпадать с верхушкой кустов. Для большей надёжности рекомендуется не просто вбить опоры, а выкопать ямы в два раза большего диаметра, установить в центры опоры и залить бетоном либо засыпать смесью песка и щебня (оба заполнителя нужно заливать / засыпать постепенно, утрамбовывая каждую вторую порцию).
6. Дополнительно рекомендуется закрепить низ шпалеры крестовиной. Упор помогает избежать вращения стойки вокруг своей оси. Он изготавливается при помощи недлинной трубки. Если таковой под рукой нет, её требуется отпилить (оптимальный угол — 45 градусов). Один из концов упора приваривается к «стволу» шпалеры, а второй — вбивается в землю.
7. Натянуть стропы. Натягивать её нужно как можно туже.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое шпалера для малины

Сорта летнего плодоношения. Плантация обычных сортов малины состоит из двухлетних плодоносящих и однолетних побегов, которые будут плодоносить в будущем году. При этом они взаимозатеняются и конкурируют между собой за влагу, элементы питания, а особенно — за свет. Как результат — общая продуктивность насаждений падает, а качество полученной продукции снижается из-за чрезмерного развития болезней в листвой массе, которая плохо продувается. К тому же осложняется сбор урожая, что приводит к необходимости привлечения большего количества трудовых ресурсов и повышению себестоимости продукции.

Качественная малина, собранная на промышленной плантации

Шпалера улучшает световой режим насаждений, облегчает сбор продукции, способствует уменьшению развития болезней, обеспечивая продуваемость растений ветром и повышает эффективность опрыскивания плантации пестицидами. В результате улучшается качество продукции. Результаты ряда исследований показывают, что при фиксации плодоносящих побегов к шпалере общая урожайность тоже увеличивается по сравнению с побегами, которые размещаются свободно. Это объясняется тем, что под действием ветра побеги, генеративные органы и особенно листья подвергаются повреждениям, что влечет уменьшение фотосинтетической активности растений. К тому же растение перераспределяет значительную часть углеводов на закрепление побегов и противодействие ветра вместо того, чтобы тратить их на формирование урожая.

Обычная шпалера. Простейшая конструкция, обеспечивающая размещение побегов в вертикальном положении. Через 10-12 м в ряду вкапывают столбики на глубину 0,5 м оставляя над поверхностью почвы 1,40 — 1,50 м. Натягивают 2 ряда проволоки на высоте 1 м и 1.5 м.

Растения подвязывают к проволоке ранней весной, а новые однолетние побеги — когда они достигли соответствующей высоты.

Общий вид обычной шпалерной конструкции для малины

Обычная шпалера нашла свое применение из-за простоты и невысокой стоимости конструкции, однако такой тип шпалер недостаточно эффективен — не решается проблема конкурирования молодых и плодоносящих побегов, часть листового аппарата находится в тени и ряды плохо продуваются. Поэтому в последнее время производители переходят к использованию более эффективных типов шпалеры.

Т-образная шпалера. Несколько сложнее в конструкции. Широко используется при выращивании сильнорослых ремонтантных сортов малины.

Столбики устанавливают через каждые 8-10 м и закрепляют на них поперечные рейки шириной 0,5-1,0 м (в зависимости от ширины плодоносящего ряда).

Т-образная шпалерная конструкция для малины

На ремонтантных сортах такая шпалера устанавливается временно, а после сбора урожая она снимается для сплошного скашивания побегов.

Конструкция и крепление шпалеры к столбам при Т-образной конструкции

V-образная шпалера. Столбики устанавливаются в центре продуктивной полосы с наклоном 20-30о, натягивается 2 ряда проволоки с каждой стороны.

В ранневесенний период плодоносящие побеги фиксируются с обеих сторон шпалеры, а молодые однолетние побеги размещаются по центру ряда. При этом избегается конкуренция между одно-и двухлетними побегами и значительно облегчается сбор урожая. Молодые побеги не повреждаются рабочими при сборе урожая и образуют короткие междоузлия.

Различные типы шпалерных конструкций для промышленных плантаций летних сортов малины

V-образная шпалера также улучшает световой режим насаждения, повышает фотосинтетическую активность растений и повышает урожай.

Движущаяся шпалера. Этот тип является сложным в изготовлении, однако позволяет изменять положение побегов в течение сезона.

Плодоносящие побеги закрепляются на нескольких рядах проволоки подвижной части шпалеры, что в период цветения находится в горизонтальном положении, а в период созревания урожая (10-14 дней после цветения) перемещается на 110-120о для облегчения сбора ягод.

Когда плодоносящие стебли размещены в горизонтальном положении латеральные плодоносящие веточки растут в вертикальном направлении, вытягиваясь к солнцу, при перемещении шпалеры они свисают вниз, что облегчает сбор урожая, и попадают в затененное пространство, что препятствует появлению ожогов ягод.

Какие материалы необходимы для создания шпалеры для малины

Форму участку под малиной можно придать разную — от идеального квадрата или прямоугольника до любой простой альтернативы. Главное — ограничить рамки, площадь самого малинника, ведь без контроля со временем поросль может «заползти» на соседние территории.

Можно проложить дорожки или вкопать по периметру щиты на глубину в 20-30 см. Часто малинники выделяют и дополнительной «зеленой рамкой», отступив от собственно границы малинника на 30-50 см. Участок с малиной можно окружить многолетним бордюром или ежегодно сеять новые виды — бархатцы, лекарственную ромашку, календулу, космею, настурцию, фасоль, горох, базилик, петрушку. Популярно совмещать малинник с посадками щавеля.

Есть не так много вариантов заполнения участка кустами. По способу посадки выделяют всего два вида малинников:

1. Кустовой малинник — самый простой, популярный для частных садов и небольших площадок вариант. Каждый куст в таком малиннике высаживают отдельно — в персональные посадочные ямки.
2. Ленточный или траншейный малинник. Этот вариант больше подходит для средних и больших малинников или настоящих малинных плантаций. Кусты высаживают в траншеи или ряды, подвязывая к соответствующим опорам.

Почву, посадочные ямы и траншеи готовить нужно заранее. Место для малинника готовят с осени для весенней посадки и хотя бы за 4-5 недель (или больше) — для осенней. Участок нужно глубоко перекопать, тщательно выбрав мусор и сорняки. В почву обычно вносят органические удобрения (перепревший компост или навоз в количестве около 1 ведра на каждый квадратный метр). Можно использовать и минеральные удобрения — по 50 г калийных и 70-80 г фосфорных удобрений на каждый квадратный метр. Текстуру грунта корректируют не только органикой, но и песком, торфом, легкие почвы — глиной.

Глубина посадочных рядов или ям — около 30 см, ширину выбирают по размеру саженцев, ориентируясь на стандартный диаметр в 50 см.

Главное — не экономить на месте

Закладывая малинник, нельзя загущать посадки. Разрастаясь мощными корневыми побегами, малина при плотной посадке быстро превратится в едва ли не сплошные заросли. Выбирая расстояние между кустами для конкретного сорта, стоит всегда отдавать предпочтение большей дистанции. Лучше посадить меньше кустов, но правильно, чем сблизить кусты с самого начала.

Расстояние между растениями корректируют по сорту и его размерам, но в среднем малине необходимо выделить не менее 1-1,2 кв. м на каждый куст. Между траншеями оставляют дистанцию в 1,5-2 м. Можно использовать двухстрочный метод с расстоянием в 30-40 см между рядами внутри траншеи. Кусты малины не должны затенять друг друга, поэтому при посадке их всегда размещают шахматным методом.

Разметка — для идеального малинника

Для малинника не нужно рисовать сложные эскизы. План разрабатывают обычно прямо на участке. При помощи простой бечевки и колышков можно наметить границы и будущие кусты, проложить ряды и убедиться в удобстве передвижения.

Подвязка плетей малины не только упрощает сбор урожая, но и создает оптимальный световой режим

Опоры для малины

Малина — не та культура, которой стоит позволять раскидываться и расти как придется. Подвязка плетей не только упрощает сбор урожая, но и создает оптимальный световой режим. Хотя установкой опор можно заняться и по мере развития кустов, лучше все же продумать их подвязку заранее.

При кустовой посадке обычно используют веерную подвязку, располагая опоры между соседними кустами. При посадке рядами удобнее использовать простой шпалерный способ. Простые конструкции из реек, столбиков, палок, между которыми натягивают проволоку или бечевки, готовые деревянные шпалеры — подойдет любой доступный вариант. Обычно опоры в ряду укрепляют на расстоянии в 30-40 см. Но главное — достаточная высота для подвязки побегов по мере нарастания (минимум — 1 м, стандарт — 1,5-2 м).

Как выбрать подходящий участок для шпалеры для малины

Правильно подвязать малину можно 4 известными методами, испытанными временем:

• пучковым либо коловым;
• шпалерным;
• веерным;
• турникетным.

Каждый из способов вполне доступен для начинающих огородников, ведь привязать веточку, например, к древесной рейке можно легко и быстро.

Конкретный метод подбирают исходя из имеющихся в наличии материалов, а также руководствуясь своими вкусами, учитывая особенности климатических и погодных условий, преобладающих в местности.

Шпалерный

Это универсальный способ подвязки, его используют многие огородники и агрономы, применяя различные приспособления.

Практикуют ряд вариантов способа.

Двойное подвязывание – «пистолет»

Берут 2 древесные рейки длиной около 2 м. Забивают их в грунт на дистанции 4 м. Протягивают между ними 2 параллельные растяжки: снизу – 1 м, а сверху -1,5 м от почвы. Затем подвязывают веточки в 2 равноудалённых точках между рейками, которые разводят по сторонам, а затем закрепляют на дистанции 0,5 м друг от друга.

Плюсы:

• «рождается» значительно больше ростков, что увеличивает уровень урожайности;
• каждая веточка получает больше солнечного света.

Минусы:

• сложнее производить съём плодов;
• в целях безопасности следует использовать перчатки;
• деформация веточек не исключена;
• нередко возникает необходимость делать для проволоки специальную оттяжку, препятствующую провисанию шпалер под тяжестью урожая.

Одиночный метод (применяется на дачах для малых садов)

Берут 2 столбика (по 2 м) с подпорками. Устанавливают их на дистанции по краям участка, углубив на 0,5 м каждый. Аналогично при необходимости устанавливают и остальные столбики. Закрепляют на них с натяжением пластиковые или стальные провода в 2-3 ряда, к ним и подвязывают веточки малины. Конструкция исполняется горизонтально.

Веточки с завязями подвязывают отдельно. При этом окончания их не должны превышать уровня верхнего провода больше чем на 20 см.

Плюсы способа:

• прекрасная защита от порывов ветра;
• продуктивное укрепление и повышение устойчивости веток.

Минусы:

• молодые росточки могут ломаться (для предотвращения этого нужно подвязывать ветви снизу к пластиковому проводу).

Коловый

Это способ подвязки, используемый и весной, и летом (для ремонтантных сортов) . Предполагает применение длинного кола (2 м) или высокой рейки, которые располагают в центральной части куста. При этом верхушка кола должна возвышаться над ветвями примерно на 40-50 см. В дальнейшем побеги собирают в пучки по 6-7 стеблей, которые закрепляют вокруг кола на высоте примерно 1,5 м. Затем к опоре подвязывают верхние и центральные участки стеблей. Их макушки дугообразно отводят по сторонам и также подвязывают. Вместо древесины нередко используют столбики из железобетона или трубы из металла.

Преимущества:

• лёгкость и доступность способа;
• нетрудоёмкость;
• экономичность;
• надёжность.

Минусы:

• недостаточно скорое развитие завязей внутри подвязанных малиновых кустов;
• недостаточный уровень вентиляции, приводящий к вредительским атакам, возникновению болезней грибковой природы;
• неравномерное освещение кустиков солнечными лучами.

Скандинавский

В конструктивном смысле метод аналогичен способу «пистолет», отличается лишь высота подвязывания. Здесь натяжение провода выполняется на дистанции 2 м и 1 м от почвы, а ветви растений наматывают по натянутому проводу в виде латинской «V».

Плюсы:

• отменная продуваемость растений;
• обеспечение комфортного доступа при съёме плодов;
• легкость выполнения осмотра для выявления болезней и пораженных участков.

Минусы:

• возможны деформации и повреждения веточек.

Подвижный турникет

Используя этот метод, можно изменять направления роста побегов, размещая их вертикально или горизонтально. С этой целью можно по-разному ориентировать бруски в конструкции. Это усложнённый способ подвязывания, но работает лучше, чем иные. Для того чтобы осуществить его, необходимо обладать определёнными навыками, поскольку конструкция подвижного турникета предусматривает применение специальных шарниров. Бруски должны крепиться надёжно, чтобы опора не падала и была устойчивой. Используя метод, важно следить за надёжностью фиксации побегов.

Плюсы:

• с наступлением зимы можно не снимать ветви с решеток, снова подвязывая их весной;
• плоды располагаются только на одной стороне шпалеры, в результате чего облегчается съём плодов.

Минусы:

• конструктивная сложность и трудоёмкость способа – требуется применение специальных шарниров.

Веерный

Метод прост и очень эффективен . Между растениями вертикально забивают в почву деревянные двухметровые колья. Кусты делят на 2 части, одну из них подвязывают к одному колышку, а вторую – к другому.

По окончании агротехнического процесса кустарник выглядит красиво, напоминая веер. Из других способов подвязывания этот считается у огородников наиболее популярным и эффективным.

Плюсы:

• максимально равномерное освещение растений солнечными лучами;
• ветви с ягодами не мешают развитию других побегов;
• ветви кустов не подвергаются деформациям;
• отменная вентиляция кустов;
• удобный съём урожая.

Минусы:

• сложность применения в больших питомниках (высокий уровень трудозатрат).

Как правильно высадить малину на шпалере

shutterstock.com / ogorod.ru

Успешное выращивание винограда зависит от многих факторов. В первую очередь это подбор районированных сортов, устойчивых к основным заболеваниям культуры. Во-вторых, это защита винограда от болезней и вредителей, которые могут оставить вас без урожая.

Чтобы виноградник был здоровым, нужно не только вовремя его обрабатывать, но еще и правильно формировать, а также регулярно вносить подкормки. Уход за виноградом – это целый комплекс мероприятий, которые начинаются ранней весной и заканчиваются поздней осенью. Рассмотрим все виды работ поэтапно.

Уход за виноградом весной

Когда снег на участке полностью растает, дневные температуры будут положительные, а ночные – не ниже –4°C, можно раскрывать виноград. После того как виноградник проветрится, необходимо обрезать и сжечь больные и засохшие побеги.

Если осенью не проводилась обрезка винограда, это нужно сделать весной. Сначала обрезают неукрывные сорта, а затем – укрывные. Весеннюю обрезку винограда проводят до того, как начнется сокодвижение, иначе вытекающая пасока будет препятствовать заживлению ран.

Обрезка винограда весной – пошаговая инструкция с

При закрытых (спящих) почках проводится сухая подвязка лозы к шпалере и профилактическая обработка виноградника и почвы 3%-ным раствором. Обработку осуществляют в сухую погоду при температуре не ниже 5°С. Накануне опрыскивания важно убрать из-под кустов все растительные остатки.

В период набухания почек виноградник обрабатывают против,,и других болезней. Препараты: бордоская жидкость,,,,, Провизор, , Трихоцин,. Профилактические опрыскивания повторяют в период от распускания почек до появления 3-5 листьев на побеге, а затем – накануне цветения. Обработки нельзя пропускать, особенно если в прошлом году были проявления болезней. При этом желательно чередовать пестициды с разными действующими веществами, чтобы патогенные микроорганизмы не выработали устойчивость к тому или иному препарату.

Как поддерживать шпалеру для малины в хорошем состоянии

Хорошо плодоносит правильно сформированная малина. Сильные, мощные, с 5-ю — 8-ю побегами кусты и так принесут хороший урожай. Но есть и еще несколько приемов, повышающих урожайность, хотя иногда и усложняющих зимовку:

• двойная обрезка по Соболеву (при подрастании до 1 м центральные побеги укорачивают на 10-15 см, позволяя до зимовки сформироваться сильным боковым ответвлениям, которые уже весной можно будет прищипнуть до первого сильного глазка для еще большего кущения и создания своеобразного «деревца»);
• разделение посадок или ступенчатая обрезка — часть кустов обрезают лишь на верхушке, часть — до трети, часть — до половины, чтобы создать несколько «ступеней» и растянуть период плодоношения;
• выращивание с очень обильным плодоношением, но через год — двух цикличным методом, чередуя год плодоношения (с ограничением роста молодых побегов вырезкой и скашиванием их под зиму) с годом подготовки — отращивания однолетних побегов, которые будут плодоносить в следующем году. Удобно чередовать ряды или разделять их надвое, смещая циклы на год и каждый сезон получать очень обильный урожай, но на половине растений.

Для ремонтантной малины нужно выбирать — один поздний, но очень обильный урожай с «выкашиванием» перед зимовкой всех побегов, либо два урожая поскромнее с сохранением побегов на зиму для еще и летнего урожая.

При втором способе отплодоносившие побеги нужно удалять как можно оперативнее, не дожидаясь ни осени, ни холодов — иначе на хорошее повторное плодоношение можно не рассчитывать. Но и для обычных сортов вырезка без задержки позволяет нарастить более крупные побеги и лучше подготовиться к зимовке.

Для любой малины не нужно жалеть отстающие в росте, ослабленные, поврежденные побеги, тем более со следами болезней или вредителей, удаляя их не только после зимы, но и в течение всей вегетации.

Какие сорта малины лучше высаживать на шпалере

Красивая сочная нежная ягода – непременный атрибут белорусского дачного летнего сезона. Правда, у одних дачников малина крупная, дает урожай с конца июня до октября, а у других ягоды мелкие, сухие и червивые, появляются лишь на неделю-другую в середине лета, и сразу исчезают. И дело тут далеко не всегда в сортовых особенностях, а чаще всего в уходе. Чтобы малина радовала урожаем, стоит знать несколько особенностей ухода за ней.

Совет 1. Обязательно делаем обрезку

При правильной обрезке можно значительно увеличить урожайность малины. Однако сперва стоит четко разделить ремонтантную и обычную малину. Ремонтантную стоит обрезать в конце сезона, осенью, убирая практически весь основной ствол. Обычная же малина требует нескольких менее радикальных обрезок в течение сезона.

Один из работающих способов продления срока плодоношения и увеличения количества ягод малины называют ступенчатой обрезкой . Все кустарники разделяют условно на три группы, первую обрезают лишь по верхушке, вторую – на одну треть, третью – до половины. В результате сначала урожай даст первая часть малинника, потом вторая, а к концу лета – третья.

Также можно рассадить малинник по разным частям участка . Даже двух локаций будет достаточно, чтобы чередовать старые побеги, с новыми-однолетками. Перед зимой старые побеги практически выкашивают под ноль, и в течение следующего сезона на этом месте формируются новые. Активное плодоношение происходит на второй части участка, где новые побеги начинали формироваться годом ранее.

Хорошие отзывы у дачников получил метод обрезки малины, придуманный агрономом Соболевым и названный его именем " обрезка по Соболеву ". Суть ее в том, чтобы укоротить на 10-15 см центральные побеги, как только те достигнут роста 1 м. Это происходит летом, а к осени у кустарника формируются сильные боковые побеги. После зимовки, весной, рекомендуется прищипнуть верхушку малины (до первого сильного "глазка" - примерно на 10-15 см). Таким образом, к началу цветения и плодоношения малина превращается из длинной колючей палки в кустарник с развитыми боковыми побегами, на которых прекрасно плодоносит сама ягода.

Любую малину рекомендуют также обрезать сразу после ее плодоношения, летом, а не только ранней весной или поздней осенью. Так куст перед зимовкой успеет сформировать хорошие сильные побеги.

Совет 2. Не забываем подвязывать и прореживать

Малина – солнцелюбивый кустарник, и размещаться он должен на солнечном участке. При этом очень важно следить, чтобы посадки не были загущены, так как именно это может значительно снизить урожайность. Очень хорошо поможет подвязка кустарников или установка шпалер – конструкции из нескольких столбиков и натянутыми между ними веревками или такими же палками. Цепляясь за шпалеры и веревки, верхние ветки малины будут открывать солнцу доступ к нижней ее части.

Малина на шпалерах

Подвязка малины на шпалерах не позволит ей бесконтрольно разрастись и сделает удобным сбор урожая

При ленточной посадке междурядья стоит делать по 1,5 м, а дистанция между саженцами должна составлять 0,7 м. Если же у вас кустовое размещение малины, то оптимальным будут 6-7 саженцев на 1 погонный метр.

Также рекомендуется каждую весну и осень тщательно прореживать малинник. Любые сухие, поврежденные и просто старые побеги можно смело удалять, чтобы освобождать место и пространство для более молодых и сильных. В гуще старых веток у них мало шансов порадовать вас богатым урожаем.

Совет 3. Мульчируем и регулярно поливаем

От поступления влаги зависит сочность ягод. Поливать малинник стоит дважды в неделю, почва должна оставаться влажной на глубине 30-40 см. Исключение составляют сильно дождливые дни, когда полив происходит естественным образом.

Прекрасно функционирует в малиннике и капельный полив. А задержать влагу в почве на более длительный срок поможет мульчирование .

Как защитить шпалеру от вредителей и болезней

Конечно, к любому делу необходимо подходить ответственным образом. Значит, вам пригодятся следующие советы.

• Если вы только что посадили саженцы, то первый год не трогайте их и не проводите никаких манипуляций. Пусть поросль хорошо укрепится. В конце сезона вы увидите, как ваша малина приобрела вид живой изгороди.
• Когда малине исполнится год, удалите побеги, выходящие за пределы живой изгороди. Пусть ряды станут ровными. Затем удалите ненужные побеги между кустами. Пусть оставшаяся поросль растет свободно. Расстояние между стеблями должно составлять примерно 25 см.
• Учтите, что для проведения подвязки вам можно использовать любой материал. Если у вас нет под рукой специальных реек, то возьмите для подвязки обыкновенные прочные деревянные колья. Главное, чтобы они были хорошо обработаны и не наносили веткам малины механический вред.

Кроме того, для подвязки можно использовать ж/б трубы, пластиковые трубы (они не поддаются коррозии и поэтому прослужат долго), столбы, проволоку (можно использовать пластиковую), шпагат, веревки и даже прочные нитки.

Нужно понимать, что не все сорта малины положительно реагируют на подвязку. Обычно к таким сортам относятся те, ветки которых растут прямо, а стебли очень толстые. Перечислим названия этих растений:

• «Спирина белая»;
• «Скромница»;
• «Коралловая»;
• «Бальзам»;
• «Рубин Болгарский».

Подвязывать ягоду необходимо в весеннее время, сразу после удаления побегов. Помните о том, что нужно успеть выполнить все процедуры до распускания почек. Подвязку малины можно провести и в осеннее время, после того как кусты сбросят листву. Действуя таким образом, вы обезопасите малину от холода, сильного ветра и т. д.

С целью защиты кустов от вымерзания зимой вам нужно связать их так, чтобы они покрылись снегом. Для этого расположите обвязочный материал в 25 см от земли. Для обеспечения подвязки используйте такие составляющие, которые не будут травмировать малину.

Осеннее подвязывание культуры должно обеспечить растениям благополучную зимовку. Поэтому кусты нужно соединить при помощи связующего материала так, чтобы между ветками задерживался снег. Тогда он защитит малину от морозного ветра.