Сделать пол из деревянной доски: простой способ сделать это своими руками

Сделать пол из деревянной доски: простой способ сделать это своими руками

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза . Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов . На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

Предпочтительнее использовать шпунтованные доски благодаря системе шип-паз

Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны. Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет . В свою очередь, лиственница отлично подходит для помещений с высокой влажностью, ведь она не подвержена гниению, а полезные для здоровья осиновые и ольховые доски замечательно подойдут для спальных помещений.

Доски из дуба и сосны прослужат долгое время

Если вы приобретаете половые доски первого сорта, можете не тратиться на конечный настил, а на завершающем этапе просто отшлифовать доски и вскрыть лаком.

Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом .

Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

Источник: https://remont.ru-best.com/remont-doma/nastil-polov-derevyannoy-doskoy-svoimi-rukami-ukladka-na-balki-perekrytiya

Связанные вопросы и ответы:

Какие инструменты и материалы необходимы для настила пола из деревянной доски

Главной особенностью такого типа пола, которую обязательно нужно учитывать, является то, что дерево может впитывать в себя влагу из окружающей среды, деформироваться при перепадах температур, а также подвержено гниению. Поэтому при настиле деревянного пола крайне важно позаботиться о надежной пароизоляции и пропитать лаги и доски антисептиком.

Антисептик для дерева универсальный

Крепить лаги к основанию и доски пола к лагам нужно максимально надежно, необходимо не допускать образование щелей, пустот и «провисаний» досок и лаг. При укладке досок финишного покрытия обязательно нужно использовать распирающие клинья, которые максимально плотно прижмут доски друг к другу.

Крепить лаги к основанию и доски пола к лагам нужно максимально надежно

Максимальную надежность крепления обеспечивают шурупы для дерева. Длина шурупа должна превышать толщину закрепляемой доски как минимум в 2,5 раза. Чтобы доска не раскололась, когда вы будете вкручивать саморез, необходимо предварительно просверлить в ней отверстие диаметром на 2-3 мм меньше, чем диаметр шурупа.

Шурупы для дерева универсальные

Если доски планируются в качестве финишного покрытия, то следует позаботиться о скрытии шляпок саморезов или гвоздей. Для этого используется либо специальная замазка, либо небольшие пробки из той же породы древесины, что и весь пол. Но наилучшим вариантом является вкручивание шурупа в фаску доски под углом к лаге. Минусом этого варианта является большая трудоемкость.

Крепление досок к лагам

Следует также позаботиться, чтобы все доски финишного покрытия были из одной партии, потому что цвет древесины зависит от условий произрастания, и оттенок разных партий может отличаться.

Инструменты и материалы для настила пола из деревянной доски

Для настила пола из деревянной доски вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Деревянные доски для пола
• Лаги для основания
• Шурупы для дерева
• Антисептик для дерева
• Пароизоляционная пленка
• Крепежные элементы (гвозди, саморезы)
• Распирающие клинья
• Дрель и сверла
• Шуруповерт
• Молоток
• Ножовка или пила
• Замазка для скрытия шляпок саморезов или гвоздей
• Пробки из древесины (по желанию)

Подготовка инструментов и материалов

Перед началом работы убедитесь, что все инструменты и материалы в хорошем состоянии и готовы к использованию. Деревянные доски и лаги должны быть сухими и ровными, а шурупы и гвозди должны быть острыми и прочными.

Советы по выбору инструментов и материалов

При выборе инструментов и материалов для настила пола из деревянной доски обратите внимание на следующие факторы:

• Качество и прочность материалов
• Соответствие инструментов и материалов требованиям проекта
• Соответствие инструментов и материалов стандартам безопасности
• Цена и доступность инструментов и материалов

Следуя этим советам, вы сможете выбрать подходящие инструменты и материалы для настила пола из деревянной доски и đảmить качество и безопасность вашей работы.

Как правильно подготовить поверхность под настил пола из деревянной доски

Один из важнейших этапов предварительных работ, определяющий долговечность конструкции. Правильная подготовка основания для настила пола обеспечит его надёжность на несколько десятилетий, а, возможно, и на несколько поколений жильцов.

К этому этапу следует подходить с особой тщательностью и вниманием.

Если работы выполняются на первом этаже частного дома, и при этом не выполнена достаточная гидроизоляция фундамента (цоколя), требуется засыпать по грунту песчаную подушку толщиной не менее 25 см. Это обеспечит более стабильную, без резких перепадов, влажностную среду под полом.

Разумеется, необходимо обеспечить и естественную пассивную вентиляцию подпольного пространства, организовав воздухообмен с внешней средой через небольшие отверстия в цоколе. Тем самым это позволит избежать поражения нижних опорных узлов плесневым грибком и затхлого запаха сырости.

Если же высота цоколя достаточна для организации подпола, а по одному из измерений расстояние между несущими стенами превышает 4 метра, в этом случае необходимо усилить перекрытие пола дополнительными опорными столбиками.

Лучшее решение – опоры из кирпича 2х2: на цементно-песчаный раствор кладутся два кирпича параллельно друг другу, следующий ряд – так же параллельно друг другу, но перпендикулярно предыдущему ряду. Перед этим под столбик выкапывается яма не менее 50 см глубиной со стороной не менее 40 см и заливается бетоном до краёв. Армирование при этих объёмах работ не является обязательным, но остаётся желательным.

Если же готовятся опоры с соблюдением всех строительных норм, то для столбика выкапывается яма на глубину, на ¼ превышающую глубину промерзания почвы, на её дно отсыпается подушка из песка или гравия высотой в 20–25 см и затем заливается бетоном. В этом случае армирование обязательно.

Существует решение и с бетонными столбиками. Для этого из старых, но ровных досок готовится опалубка – некое подобие коробки по форме будущего столбика, в которую обязательно вкладывается арматура, и заливается бетоном. Этот процесс немного более трудоёмкий и продолжительный по времени, особенно, когда используется один комплект опалубки, при этом бетонные столбики намного прочнее и экономичнее кирпичных.

Расположение опорных столбиков нужно рассчитать так, чтобы расстояние между ними не превышало полутора метров. Разумеется, необходимо соблюдать строгую вертикальность столбиков.

Далее по опорным стенам и столбикам раскладывается брус сечением не менее 150х150 мм, в лучшем случае – 150х200 мм на ребро (более широкая сторона должна быть расположена вертикально). Допустимо использовать спаренную доску 50х200 мм с короткими, по 30-40 см вставками из той же доски через каждый метр. В целом шаг между балками не должен превышать 1 метра, соблюдение параллельности укладки брусьев обязательно. Крепление к столбикам – на анкеры или дюбели.

Бетонные и кирпичные участки после этого необходимо покрыть битумной мастикой, деревянные элементы пропитать огне- и биозащитными растворами, после высыхания которых покрыть грунтовкой для дерева. Так выполняется несущий каркас.

Если перед строителем стоит задача настелить деревянный пол по бетонному основанию, его нужно подготовить под инженерную доску. Выступающие из бетона фрагменты арматуры нужно срезать УШМ (углошлифовальная машина, в народе «болгарка»), наплывы бетона сбить киркой или перфоратором в режиме отбойного молотка, углубления выровнять цементно-песчаным раствором. Если позволяет время и бюджет – выполнить стяжку по всей площади пола, этим можно добиться необходимой степени горизонтальности и ровности поверхности.

Как выбрать подходящую деревянную доску для настила пола

Современные половые доски могут иметь самую разную длину, но размеры стандартных вариантов находятся в диапазоне двух-шести метров. Выбирать покрытие по длине нужно, отталкиваясь от размера помещения: так, чтобы иметь минимальное число стыков и обрезков. А вот вопрос, какую толщину доски выбрать для пола, не такой однозначный, и на этом моменте стоит остановиться подробнее.

Если речь идет о черновом покрытии, то, определяя толщину доски для пола, надо брать во внимание нагрузку. Характеристика рассчитывается, исходя из расстояния между лагами: чем оно меньше, тем тоньше может быть черновая напольная доска. Если между соседними лагами менее 70 см, то можно обойтись доской шириной до 40 мм. При большом расстоянии между опорами толщина должна быть выше.

Ответ на вопрос, какая толщина половой доски лучше, если рассматривается финишное покрытие, зависит от нагрузки и интенсивности эксплуатации. В этом случае действуют следующие рекомендации:

• 10 мм — самый бюджетный вариант. Такие доски нельзя использовать поверх систем «теплый пол», а также они не подходят для помещений с интенсивной нагрузкой или где часто переставляется мебель. Рассмотреть этот вариант можно, например, в спальне. Ремонт такого покрытия можно выполнить лишь один раз.
• 12 мм — более подходящий для квартиры вариант, который допускается использовать с «теплым полом». Такое покрытие более прочное, его можно уложить, например, в гостиной или детской. Оно может выдержать двукратную циклевку.
• 15 мм — оптимальный вариант для квартиры или дома. Полы получаются достаточно прочными и износостойкими и подойдут даже для кухни или столовой, где есть вероятность падения тяжелых предметов. Возможность многократной реставрации позволяет эксплуатировать такой пол в жилых помещениях годами, сохраняя его превосходный внешний вид.
• 20 мм — подходящий выбор для коммерческих и офисных помещений с небольшим или средним потоком людей. Ежедневная перестановка стульев не нанесет вреда покрытию, а появившиеся царапины можно будет несколько раз шлифовать.
• 22 мм — вариант, который применяют для помещений с высокой нагрузкой. Такие половые доски стоят дороже, зато отличаются исключительной стойкостью и долговечностью.

Как правильно выровнять деревянные доски при настиле пола

Выравнивание деревянного пола можно сделать, если доски крепкие, не колышутся при ходьбе и не поражены грибком. Для этого есть четыре способа, и ни в одном из них не нужно разбирать существующий пол. Выбор способа зависит от масштаба проблем, высоты комнаты и того, какое финишное покрытие вы планируете сделать.

• Циклевание досок пола с последующей шлифовкой позволяет убрать небольшие неровности и перепады до 5 мм. Этот способ выравнивания подойдет вам и в том случае, если доски целые, без гнили, и вы просто хотите иметь красивые деревянные полы, покрытые морилкой или лаком.
• Выравнивание листовыми материалами (чаще всего используют фанеру ) помогает устранить провисание по центру комнаты — до 15–20 мм. Фанеру крепят саморезами к основанию из досок. Красоту дощатого пола сохранить не удастся: поверх фанеры настилают новое финишное покрытие — линолеум или ламинат. После такого выравнивания высота комнаты уменьшится на 20–30 мм — это суммарная толщина фанеры, подложки и покрытия.
• Выравнивание деревянного пола листовыми материалами по лагам из бруска 50 х 50 мм используют, когда нужно не только выровнять, но и дополнительно утеплить или звукоизолировать пол. Утеплитель укладывают между брусками, при этом высота комнаты с учетом толщины финишного покрытия уменьшится на 70–80 мм, что довольно много и не подходит для помещений с низкими потолками.
• Бетонная стяжка позволяет устранить почти любые неровности, перепады и перекосы. Ее заливают поверх подготовленного под стяжку чистового или чернового деревянного пола и закрывают сверху финишным напольным покрытием. Такой способ выравнивания «съедает» не меньше 50 мм от высоты комнаты, зато в толще стяжки можно разместить кабели электрического теплого пола. Бетон — тяжелый материал и создает большую нагрузку на перекрытие. В доме с деревянными полами и перекрытиями с деревянными балками заливать стяжку можно только в небольших помещениях. В большой комнате нагрузка на балки будет слишком велика, под весом бетона они прогнутся, и стяжка потрескается.

Как сделать скрытые швы между досками при настиле пола

Если речь о срубе или брусовом доме с деревянным полом, то критическими местами для герметизации являются:

• периметр примыкания пола и стен;
• углы;
• щели, трещины между досками и небольшие отверстия в них. Причем как новые — сразу после монтажа, — так и появившиеся со временем.

Все они должны быть надежно промазаны герметиком на основе акрила. Это делается уже после установки коробки и, если речь не идет об уже высушенном и мало деформируемом брусе, то по завершении усадки. Она занимает примерно год.

Схема такая:

1. Герметик вводится в щели, трещины и мелкие сколы специальным пистолетом или прямо из удобной заводской тубы. Достаточная глубина — 1,5 см. Особое внимание — местам рядом с отопительными приборами, т. к. они рассыхаются особенно сильно.
2. Если щели в деревянном полу слишком широкие, больше 3-4 см, их нужно предварительно заделать — например, уплотнительным жгутом , который можно пропитать антигрибковым составом.
3. После полного высыхания (ориентировочный срок указан на упаковке герметика) можно окрашивать и покрывать лаком поверхность, устанавливать плинтус.

Пол — поверхность с повышенными нагрузками: по нему мы ходим, ставим на него мебель, постоянно моем. Поэтому и требования к акриловому герметику для него особые. Лучший герметик для деревянного пола — не просто какой угодно акриловый для древесины, а суперэластичный, стойкий к истиранию. Например, Torvens герметик для дерева с эластичностью до 700 % .

А для деревянного пола в бане и сауне лучше использовать специальный герметик Torvens для парилок . Это уникальный состав, выдерживающий высокие температуры, повышенную влажность, даже сырость и обеспечивающий отвод водяных паров.

При монтаже чистовых деревянных полов из массивной доски, паркета и прочих натуральных покрытий из древесины должна проводиться промазка всех стыков перед укладкой. Достаточно тонкого слоя.

Как обеспечить надёжную герметизацию пола из деревянной доски

Еще один народный способ заделки трещин в дощатом напольном покрытии – применение деревянных клиновидных реек, которые проклеиваются с двух сторон и вбиваются киянкой в зазоры. Сверху зона реконструкции проклеивается малярным скотчем, скрывающим соединение половой доски с рейкой. Поверх восстановленного покрытия накладывается краска.

Герметик

Заделать щели в деревянном полу между досками можно также с помощью специальных герметизирующих составов для работ по дереву. Это наиболее удобный способ устранения дефектов : герметики легко наносятся, быстро высыхают, имеют экологичный состав, что немаловажно при использовании в жилом доме. Кроме того, они могут растягиваться и сжиматься вместе с древесиной без разрывов, обладают хорошей паропропускными и водоотталкивающими свойствами и могут окрашиваться после отверждения.

Чем именно заделать трещины в полу из дерева ? Какой герметик использовать? Наиболее подходящим для этих целей является акриловый герметизирующий состав. Он не имеет неприятного запаха, экологичен (на водной основе), может колероваться в любой оттенок и долго служит.

Следует помнить о том, что народные средства, такие как смеси опилок и клея, стекла и цемента, рейки, воск, пакля и прочие подобные варианты материалов не позволяют достичь необходимого эффекта от ремонтных работ. Лучше использовать специально разработанные средства, имеющие подтвержденный положительный результат применения.

Как защитить деревянный пол от влаги и грязи

Для обработки лаг под полом от гниения и влаги можно использовать различные средства защиты древесины, такие как химические антисептики. Антисептики — это специальные вещества, которые проникают в структуру древесины и предотвращают развитие гниения, плесени, грибка и других микроорганизмов, которые могут повредить древесину.

Вот некоторые из достоинств антисептиков:

1. Защита от гниения: Антисептики для дерева создают защитное покрытие на поверхности древесины, которое препятствует воздействию влаги, гниения и гнили.

2. Предотвращение развития микроорганизмов: Антисептики уничтожают и затрудняют развитие микроорганизмов, таких как грибки и плесень, которые могут повредить древесину.

3. Увеличение срока службы древесины: Регулярное применение антисептиков помогает увеличить срок службы древесины, защитить ее от расслоения, гниения и других повреждений.

4. Улучшение внешнего вида: Некоторые антисептики могут также улучшить внешний вид древесины, придавая ей глянцевый, матовый или натуральный оттенок.

Технологии применения антисептиков могут варьироваться в зависимости от конкретного продукта и рекомендации производителя. Однако, общие шаги для обработки лаг под полом включают:

1. Подготовка поверхности: Убедитесь, что поверхность древесины чистая и сухая. Удалите все пыль, грязь и другие загрязнения.

2. Нанесение антисептика: Следуйте инструкциям производителя по нанесению антисептика на поверхность древесины. Это может быть кистью, валиком, распылителем или погружением в ванну с антисептиком.

3. Впитывание: Дайте антисептику достаточное время для впитывания в древесину. Следуйте указаниям производителя относительно времени высыхания.

4. Дополнительные слои: В зависимости от требований, возможно потребуется нанести несколько слоев антисептика, чтобы обеспечить полную защиту древесины.

Важно помнить, что выбор конкретного антисептика и технологии его применения может зависеть от типа древесины, уровня повреждений и условий эксплуатации. Рекомендуется ознакомиться с инструкциями производителя и проконсультироваться со специалистом, чтобы получить наилучшие результаты.

5. Типы химических антисептиков: Существует несколько различных типов химических антисептиков, которые могут быть использованы для обработки древесины. Некоторые из них включают креозот, медь, бораты и азольные соединения. Каждый тип имеет свои особенности и применение, поэтому важно выбрать подходящий антисептик в соответствии с требованиями и условиями обработки.

6. Креозот: Один из наиболее распространенных антисептиков для древесины, креозот создает защитное покрытие, которое отталкивает влагу и защищает древесину от гниения и насекомых. Креозот может быть применен к древесине наружных и внутренних конструкций, таких как лаги под полом.

7. Медь: Медь является эффективным антисептиком, который предотвращает развитие грибков и плесени на поверхности древесины. Он может использоваться для обработки древесины внутренних и наружных конструкций.

8. Бораты: Бораты — это антисептики, содержащие бор, которые эффективно защищают древесину от развития гниения и насекомых. Они могут быть применены как покрытие на поверхность древесины, или использоваться в виде пропитки для более глубокой защиты.

9. Азольные соединения: Это группа антисептиков, которые содержат сочетание меди, хрома и арсеника. Они обеспечивают обширную защиту от гниения, плесени и вредителей.

10. Правила безопасности: При работе с химическими антисептиками необходимо соблюдать правила безопасности. Это включает использование защитных средств, таких как перчатки и защитные очки, работу в хорошо проветриваемом помещении и следование инструкциям производителя по использованию и утилизации антисептика.

При выборе и применении химических антисептиков для обработки лаг под полом от гниения и влаги, рекомендуется обратиться к профессионалам, таким как специалисты по древесной защите или строительные консультанты, чтобы получить рекомендации и наилучшие результаты.