Электрика в квартире: разводка схема от автоматов

Электрика в квартире: разводка схема от автоматов

Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используют:

• Вводной автомат. Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник. Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.

• Счётчики электроэнергии . Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.

• Устройство защитного отключения (УЗО) . УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).

• Автоматы линейные . Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.

• Дифавтомат защиты . Может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.

• DIN-рейка . Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.

• Соединительные шины . Нужны для расключения электрического щитка и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.

• Распределительные шины . Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое разводка электрики в квартире

Обычно в городских условиях встречается такая схема электропроводки, где питание осуществляется от кабеля с 4 или 5 жилами. Три фазы и ноль всегда присутствуют, но в старых зданиях может отсутствовать заземляющий провод.

В щитовой каждого дома установлены автоматические выключатели для каждого подъезда. Они обесточивают линии при коротком замыкании или перегрузке.

• В четырехжильном кабеле три жилы подключены к автоматам.
• Нулевая — к нулевой клемме или к корпусу щита в старых домах.

Кабель проходит через подвал и поднимается по вертикальному стояку. Важно знать, что от щита начинается вся электропроводка квартиры.

Здесь можно увидеть изолированные жилы и ответвления к оборудованию щита. В зависимости от типа дома, схема коммутации может отличаться, но основной принцип одинаков.

В щите есть три фазы и ноль, заземление мы пока не рассматриваем.

Для бытовых приборов нужна одна фаза и ноль. Один из фазных проводов имеет подключение к проводам, идущим в квартиры.

Подключение может быть открытым или закрытым. Когда фазный кабель неожиданно соприкасается с нулевым проводом, это приводит к короткому замыканию. Опасность представляет и контакт фазы с корпусом электрического щита, что может быть фатальным для человека, касающегося щита (эффект аналогичен прикосновению к обнажённому проводу). По этой причине фазные провода всегда изолированы от корпуса.

В то же время, нулевой провод часто подключается непосредственно к корпусу щита.

Допустим, на одном этаже располагаются три жилых помещения. От главной шины к каждому из этих помещений протянуты по одной фазной и одной нулевой проводке. Эти провода подсоединены к входным клеммам устройства защитного отключения (УЗО), которое может отсутствовать в старых домах, построенных в 1980-х. Две линии подаются в УЗО сверху, а две выходят снизу, направляясь к электросчётчику. В случае необходимости УЗО может быть деактивировано для отключения питания как электросчётчика, так и всей квартиры в целом.

Из электросчётчика фазная проводка направляется к входам однофазных выключателей, соединяясь через специальные перемычки с каждым выключателем. Это позволяет при необходимости изолировать определённую линию в квартире, прерывая подачу фазы. С другой стороны, нулевая проводка подсоединяется к нулевой колодке или клеммнику, который обычно находится в непосредственной близости от выключателей или над ними.

Электрическая сеть квартиры организована в несколько отдельных групп:

• розеточная,
• группа освещения,
• подача к электроплите.

Это стандартная распространённая схема. Каждая группа получает фазу и ноль от электрощита.

Провода от каждой группы идут через перекрытия к щиту, проходя по уложенным в стенах каналам, и подключаются стандартным образом:

• одна жила — к выходу каждого выключателя (верхняя часть – это вход, нижняя – выход),
• другая — к свободной клемме на нулевой колодке.

Таким образом, одна сторона колодки соединяется с питающим нулевым проводом от счётчика, а другая – с проводами, ведущими к линиям в квартирах. Каждая линия подключается к своему индивидуальному выключателю.

Все мы сталкиваемся с использованием автоматических выключателей, когда необходимо отключить электричество в доме. Часто говорят, что «выбило пробки» в случае перегрузки, хотя на самом деле пробки уже давно не используются, но термин остался. В таких случаях мы идём на лестничную клетку, чтобы включить или выключить эти выключатели.

В каждую квартиру подведены два основных типа проводов: нулевой от колодки и фазный от автоматического выключателя. Эти провода разделяются на три основные группы: розетки, освещение и линия для электроплиты.

Провод, который идёт к электроплите, обычно толще остальных и подключается напрямую к соответствующей розетке. Остальные группы проводов разветвляются на множество линий, которые идут к осветительным устройствам и розеткам. Световые провода обычно прокладываются через перекрытия и частично в стенах, особенно в местах, где проводка спускается к выключателям. Расположение розеточных проводов может варьироваться в зависимости от типа здания; в современных домах они чаще всего идут от потолка внутри стены к каждой розетке. В старых домах, построенных в 60-80-х годах, схема проводки может быть другой. Основной ориентир для определения пути проводки — это расположение розеток. Как правило, провода идут сверху в местах, где розетки установлены на высоте около метра от пола. Если розетки расположены ближе к плинтусу, скорее всего, провода проложены в полу.

Следует отметить, что проводка в квартире не представляет собой единого непрерывного провода; она разветвляется и соединяется множество раз, что происходит в распределительных коробках, вмонтированных в стены (из пластика в новых домах и из металла в старых) или просто в полостях стен под потолком. Эти места обычно закрыты металлическими крышками и могут быть обнаружены под обоями путём лёгкого постукивания.

Какие типы автоматов используются для разводки электрики в квартире

5 мин.

Электрика

При использовании современной мощной бытовой техники необходима надежная защита, которая в состоянии обезопасить от поражения током: как самих хозяев, так и многочисленные электрические приборы. Количество их в домах растет с каждым годом, причем на смену приходят более удобные, функциональные, почти всемогущие. Результат — возрастающая нагрузка на электросеть. Если в новостройках заземление — обычное дело, то в многоэтажных домах старого фонда такая «роскошь» не предусматривалась. Пробел приходится восполнять самим жильцам, предварительно изучившим тему, так как сделать заземление в квартире можно несколькими способами. Главное — выбрать наиболее подходящий — правильный — вариант.

Как спасает заземление?

Это заземляющее устройство, к которому присоединяют точку сети. При любой опасности — при скачке напряжения, пробое, скопившемся потенциале — такая защита уменьшает напряжение, отводя в землю опасный ток. Самый показательный пример — громоотвод, спасающий электро-коммуникационные системы, проводящий смертельный разряд в грунт.

Заземление делится на два типа — защитное и рабочее. Первое предохраняет жильцов от ударов тока в частных домах или квартирах, втрое обеспечивает надежную работу электрических устройств. Чтобы гарантировать полную безопасность, для внутренней электропроводки рекомендуется использовать только трехжильную, включающую контур заземления.

Чаще такой провод (РЕ) имеет желто-зеленый цвет, фаза может быть красной, коричневой либо черной, ноль — голубой или синий. Заземление необходимо всем розеткам, ваннам и бытовым приборам, имеющим металлический корпус, — бойлерам, стиральным машинам, холодильникам, системным блокам, электроплитам и другой крупногабаритной технике.

Виды распределения электроэнергии

Старый и новый жилой фонд имеет одно важное отличие. Это присутствие/отсутствие заземляющих проводников. В ГОСТах СССР, которые действовали до 1998 года, в схеме распределения электропитания отдельному заземляющему проводу место не нашлось. Причина этого упущения — малый ассортимент бытовой техники, не отличающейся к тому же большой мощностью.

С тех пор ситуация начала меняться: в новостройках появились отдельные заземляющие проводники, сосредоточенные в распределительных электрощитках. Сейчас существует несколько систем, в которых используется защита домов либо квартир.

1. TN-C. Эту схему можно назвать пережитком прошлого. Такая защита типична для домов старого фонда — хрущевок, сталинок, брежневок. Главный ее минус — отсутствие отдельного заземляющего проводника, так как его совмещали с рабочим — PE (защита) + N (ноль) = PEN. Данная система считается самой ненадежной, а полноценное заземление невозможно, если не перевести ее на более современные схемы.
2. TN-S. Эта более современная система была призвана заменить опасную схему TN-C. В ней проводники (ноль и защита) не пересекаются, так как разделены на подстанции. В этом случае в квартиру уходят уже не 2, а 3 кабеля — фаза, N и PE.
3. TN-C-S — простейший способ модернизации «ущербной» схемы TN-C. В этом варианте совмещенные проводники PEN (защита и ноль) разделяются только на входе в здание. Для первого из них в месте их раздела устанавливается заземляющий контур.

Как выбрать подходящий аппаратный заземляющий разъем для разводки электрики в квартире

Вопрос, конечно, важный. Но не первостепенный. Перед тем как выбирать кабель защитного заземления, надо найти ответ на другие значимые вопросы. Например, кто должен этим заниматься. По идее — электрики. Но в старых квартирах, которые строились до 1998-го года, а также в частных домовладениях и коттеджах. У новеньких многоэтажных жилых строений заземление уже имеется, и в этом плане заморачиваться хозяевам не нужно.

Чтобы сечение кабеля провода заземления без ошибок подобрать, надо знать о системе, присутствующей в доме. Если заглянуть в Правила устройства электрических установок, то там видно, что их четыре:

• TN-S. В заземлении участвовали нейтраль, обособленный от других провод и система с переменным электротоком;
• TN-C. Хорошо знакома тем, кто живёт в квартирах, дома с которыми возводились ещё в 20-м веке. Там в составе одного провода находятся «земля» и «нолик». Отдельно идёт нейтраль;
• TT. Речь идёт о прямом заземлении, которое находится на электрическом оборудовании;
• IT. Чаще всего система применяется при электрическом снабжении строений, где требования к надёжности и безопасности повышены.

Если в руках есть схема, то на ней будет стоять одна из двух маркировок:

• Это непосредственно «заземление»;
• PEN. Такое обозначение стоит тогда, когда в один кабель уложили «землю» с «нулём».

Далее надо выбрать тип заземления. Это тоже момент, который нельзя упускать, потому что от него зависит, какое сечение кабеля провода заземления надо выбирать. Тип бывает стационарным и переносным. Здесь надо смотреть на предназначение. Если заземление будет обычным бытовым, то подойдёт стационарный вариант. Он подразумевает использование многожильных кабелей как с одной проволокой, так и с несколькими. Правила гласят, что цвет провода допускается только жёлто-зелёным.

И только сейчас можно и нужно подбирать сечение кабеля.

Как выбрать подходящий заземляющий провод для разводки электрики в квартире

Когда дело касается электропроводки, ошибки могут нести критически серьезные последствия. Прежде всего стоит помнить о том, что если вы не уверены в собственных силах, то стоит доверить это ответственное задание профессионалам.

Сегодня мы разберем процесс правильного подключения автомата в электрощитке. Это трудоемкая и сложная работа, так что при её выполнении нужно строго следовать инструкциям.

Куда устанавливают электрощит для счетчика и автоматики

Прежде всего вы должны определиться с тем, в каком месте будет установлен щиток. Профессиональные мастера рекомендуют делать это около входной двери — это отметает необходимость прокладывания кабеля с лестничной клетки и делает процесс монтажа проще.

Закреплять щит нужно на уровне глаз — так снимать показания будет куда легче.

Схема подключения автоматов в электрощите

Перед тем, как начать установку автомата, следует изучить его устройство. Оно включает в себя несколько элементов:

1. Вводной автомат;
2. Счетчик;
3. УЗО (устройство защитного отключения);
4. Линейные автоматы;
5. Дифференциальные автоматы;
6. Монтажная рейка;
7. Гребенка;
8. Шина распределения.

Что представляют собой автоматические выключатели

Автоматические включатели — это устройства, которые защищают электрическую проводку от возгорания. Важно отметить, что они предотвращают перегрев, но от электрического тока защищить не смогут.

Если в момент короткого замыкания в сети появится ток, то автоматический выключатель отключит его. Поэтому важно, чтобы все автоматические выключатели были исправны. Устанавливают их на входе.

Устройство автомата

Зачастую автомат состоит из следующих элементов:

• Рукоять взвода (включает и отключает устройство, если возникает потребность в монтаже);
• Механизм включения;
• Контакты, соединяющие и разрывающие общую цепь;
• Зажимы (подключают к защитному устройству);
• Механизмы, которые работают по условию (биметаллические пластины, винты регулировки и др.);
• Дугогасительная камера.

Как устроен механизм отключения

Каждый автомат наделен определенным механизмом, способствующим разрыву цепи при повышении силы тока.

Работает он по одному из двух принципов:

• Электромагнитный;
• Тепловой.

По такому же принципу работают, например, электрические чайники, которые автоматически отключаются при вскипании воды.

Маркировки на автоматах

Каждая из моделей автомата обладает собственными обозначениями, которые нужны для правильной идентификации. Знать о маркировке необходимо, чтобы понимать, подходит ли устройство для задуманных вами целей.

• Логотип производителя. Марку компании можно отличить и по внешнему виду устройства, но для точности лучше проверить логотип.
• Вид устройства. Каждое устройство отличается своим коэфициентом чувствительности.
• Номинальный ток.
• Допустимый предел выключения.
• Схема.

Обозначение вида автомата

Буквы обозначают номинальный ток, который может подаваться на автомат данного типа.

Количество полюсов Число полюсов на каждый автомат должно соответствовать количеству фаз, протекающих через него.

Маркировка автомата и число полюсов (например, 3P, 4P) На корпусе автомата имеется обозначение, которое позволяет определить количество фаз и их напряжение. Обозначения на автомате В процессе подключения автомата необходимо обязательно учитывать эти обозначения.

Какой автомат выбрать

В процессе выбора устройства прежде всего нужно учесть предельно допустимый ток. Допустимый ток одного прибора должен быть не менее 10 А, а суммарный – не более 100 А. При расчете тока нужно учитывать, что некоторые приборы (например, холодильник) имеют повышенную мощность.

Как правильно подключить автоматику к электропроводке в квартире

Основные показатели, определяющие сечение провода для электропроводки в квартире:

• Металл, из которого изготовлены токопроводящие жилы
• Потребляемая мощность (кВт), токовая нагрузка (А)
• Рабочее напряжение (В)

Прохождение тока по проводнику всегда сопровождается выделением тепла (нагревом), которое прямо пропорционально мощности, рассеиваемой на участке электропроводки. Неправильно подобранные провода по сечению и силе тока, без соответствия нагрузке, могут нагреваться, перегорать и приводить к коротким замыканиям, что напрямую ставит под угрозу пожаробезопасность помещений. Нельзя выбирать меньшее сечение, даже с целью экономии. А применение проводов большего сечения, чем это необходимо, приведет к дополнительным трудностям при монтаже и ненужным затратам на материалы.

В электропроводке квартиры оптимально использование: для розеточной разводки - силовых групп медного провода с сечением жил 2,5 мм²; для осветительных групп – 1,5 мм²; для электроприборов повышенной мощности (электроплиты, электродуховки, варочные панели) - 4-6 мм².

Медные провода сечением 1,5 мм²держат нагрузку 4,1 кВт (по току 19А), 2,5 мм²– 5,9 кВт (27А), 4 и 6 мм²– свыше 8 и 10 кВт. К тому же это обеспечивает некоторый резерв на случай увеличения мощности токовой нагрузки.

На расчет сечения жил проводов и кабелей влияет и рабочее напряжение. Так, при одинаковой мощности потребления, токовая нагрузка на жилы питающих кабелей или проводов электроприборов, рассчитанных на однофазное напряжение 220 В будет выше, чем для приборов, работающих от 380 В.

Для расчета сечения проводов по допустимой длительной токовой нагрузке необходимо знать номинальный ток, который должен проходить по проектируемой электрической проводке. Зная номинальный ток, сечение провода находят по таблице. К примеру: при номинальном токе 50 А, сечение медной жилы провода должно быть 6 мм².

Принцип простой - чем больше потребляемая величина тока электроприборами, тем больше должно быть сечение жил проводов в кабеле (округляют значение при расчетах в большую сторону).

Площадь поперечного сечения (S) кабеля вычисляется по формуле S = (Pi * D²)/4, где Pi = 3,14, D – диаметр.

В многожильном проводе вместе свиты множество одножильных проволочек, и чтобы определить сечение, сначала определяют сечение одной проволочки и умножают на количество. Можно приблизительно определить сечение многожильного провода в кабеле измерением общего диаметра всех свитых проволочек, с учетом, что между круглыми проволочками есть воздушные зазоры. Для исключения площади зазоров, полученный результат умножают на коэффициент 0,7854.

Если есть провод меньшего чем необходимо сечения, то проводку можно сделать из двух и более проводов, соединяя их параллельно. Сумма сечений каждого из них должна быть не меньше расчетной.

Как определить необходимый ток нагрузки для разводки электрики в квартире

Незаземленная электросеть потенциально опасна для жителей квартиры, особенно для маленьких детей и домашних животных, которые не осознают опасности и активно изучают пространство вокруг себя. Когда выбирают, как в квартире сделать заземление, обычно используют один из трех способов:

• закладывают заземление в кабеле
• ставят в электрощитке приборы дифференциальной защиты от удара током — УЗО или дифавтомат
• делают собственный контур заземления

Заложить заземление в кабеле

Этот способ подразумевает подключение квартиры к общедомовому контуру заземления. Узнайте в управляющей компании, есть ли такой контур в вашем доме. Если да, можно сделать заземление в квартире своими руками. Но в квартире, построенной при СССР или в 1990-е годы, для этого нужно будет сначала поменять проводку. Если же в доме нет заземляющего контура, вам подойдут другие способы — о них мы пишем ниже.

Желто-зеленая жила в современной электросети — «земля»

В старых домах на розетки приходят провода с двумя жилами: «ноль» и «фаза». У проводов современной электросети есть еще третья жила — «земля», оплетка на ней желто-зеленого цвета. Современную проводку менять не нужно. А вот старую, двухжильную, надо заменить на провода с тремя жилами и подключить «землю» к общедомовому контуру во вводном электрощитке — он стоит на входе в квартиру или на лестничной клетке.

Замену проводки лучше доверить профессионалу . Это шумные и пыльные работы, во время которых нужно штрабить стены и обеспечить качественный монтаж проводов и грамотное подключение к электрощитку.

Поставить УЗО или дифавтомат

Не все многоквартирные дома подключены к заземляющему контуру. Если в квартире нет заземления — что делать? В этом случае защитить от удара электрическим током могут специальные приборы: УЗО и дифавтомат . Эти устройства очень быстро — в среднем в течение 30 миллисекунд — отключают питание в домашней электросети. Происходит это так:

• человек касается корпуса испорченного электроприбора
• ток начинает утекать через тело
• УЗО или дифавтомат обнаруживает эту утечку и тут же отключают питание — человек даже не успевает ничего почувствовать

Опытные электрики советуют разделять домашнюю проводку на отдельные линии: одна для освещения, вторая для обычных розеток, третья — для розеток, к которым подключают потенциально опасные приборы с металлическим корпусом: стиральную машину, бойлер и электроплиту. Так будет удобнее и безопаснее: чтобы починить розетку или заменить лопнувшую лампочку, не придется полностью обесточивать квартиру.

Все линии проводки идут от квартирного электрощитка. УЗО и дифавтомат нужно ставить только на ту линию, которая запитывает стиральную машину и другие приборы с металлическим корпусом. Для остальных линий достаточно обычных автоматов . Когда УЗО или дифавтомат сработают, они отключат свою линию и обесточат потенциально опасные приборы — но при этом свет в квартире не погаснет и телевизор продолжит работать.

УЗО и дифавтоматы — очень чувствительные устройства, поэтому обратите внимание на их постоянные срабатывания: это верный признак, что с заземлением и электрикой в «мокрых» зонах неполадки. Лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации, — отключить от розетки неисправный электроприбор и вызвать электрика .

Смонтировать собственный контур

Заземляющий контур можно организовать своими силами — так же, как это делают владельцы дач и коттеджей. Но в многоквартирном доме подключение такого контура будет считаться модернизацией существующей проводки. Поэтому без согласования в управляющей компании ничего делать нельзя. Когда согласование получено — действуйте по инструкции, которую мы составили для жителей частных домов: последовательность работ здесь точно такая же.

Как выбрать подходящий заземляющий провод для разводки электрики в квартире

Для защиты людей от удара электротоком важно правильно выбратьв частном доме. В случае возникновения пробоя изоляции или попадания фазы на детали из металла такой проводник позволит избежать травм, если человек попадет под напряжение. В нашей статье мы рассмотрим, какие провода подходят для электромонтажных работ и какой вариант лучше использовать для ванной и жилых комнат.

Разновидности заземления

Исходя из особенностей линии электропередач, которая подходит к зданию, применяются разные типы заземления. Наиболее распространенными являются такие разновидности:

• Рабочее – предназначено для обеспечения полноценной работы электроустановок. В частности, оно подходит для нейтрали силовых трансформаторов с целью повышения чувствительности релейной защиты или увеличения тока короткого замыкания.
• Защитное – обеспечивает безопасность человека от удара электрическим током при бытовом использовании электропроводки или при техобслуживании сетей. Его часто предусматривают для предохранения в случае удара молнии либо от импульсного напряжения, которое может возникать на корпусах домашней техники.

В жилых домах обычно предусматривается защитное заземление, поэтому кабель следует подбирать согласно особенностям и характеристикам этой системы.

Назначение и особенности заземления

Принцип устройства защитного заземления базируется на подключении проводника к нетоковедущему элементу из металла согласно выбранной схеме. Далее «земля», которая подключается к оборудованию, соединяется и следует отдельной линией к заземляющему устройству. Если происходит пробой напряжения, то в случае прикосновения человеком к технике потенциал проходит не через его туловище, а сквозь землю.

Основываясь на принципах построения системы, можно сказать, что заземление призвано решать две важные задачи – отводить электроток в землю и снижать разницу потенциалов для защиты людей. Но при прокладке проводов необходимо побеспокоиться об установке защитных устройств, которые смогут моментально реагировать на высокие токи или утечку с отсечением поврежденного участка.

Выбор сечения и цвета кабеля

Выбор сечения базируется на том, что в частных домах обычно монтируется стационарное заземление, то есть без возможности перемещения. Согласно этому, при покупке стоит учитывать следующие рекомендации:

• Если фазный провод имеет сечение до 16 мм2, то и заземляющий подбирается аналогичных размеров.
• Для фазы от 16 до 35 мм2 нужно отдавать предпочтение изделиям на 16 мм2.
• При фазном кабеле свыше 35 мм2 заземляющий провод должен иметь сечение, которое составляет не менее половины толщины фазы.

Проводники могут различаться по цвету изоляцию. Стандартное решение для домашней установки – желто-зеленый оттенок. Как правило, он применяется для маркировки нулевых и защитных проводников PE.

Маркировка проводов

В устройстве электросети можно применять как одножильные, так и многожильные провода. Они могут быть медными или алюминиевыми, поставляться отдельными отрезами или в бухтах. Объясняя, какой кабель использовать для заземления в частном доме, упомянем про марки проводников, которые подходят для домашнего соединения:

• ВВГ – одножильный или многожильный с изоляцией из поливинилклорида. Не имеет брони, подходит для использования в качестве заземлителя при напряжении до 660 В.
• NYM – изделие с медными жилами под напряжение до 660 В. Может иметь от 1 до 5 жил, которые варьируются по сечению от 1,5 до 6 мм2.
• ESUY – медный повышенной гибкости с прочной оплеткой и оболочкой из резины.
• ПВ3 – гибкий медный с ПВХ-изоляцией. Отличается универсальностью, поскольку может применяться как для жилых комнат, так и для ванной и даже бани.
• ПВ6 – рассчитан на напряжение до 1000 В. Представляет собой медный проводник в прозрачной оболочке.

Что выбрать для частного дома?

Чтобы сделать качественное заземление, лучше применять стальную арматуру сечением от 16 мм2. Как вариант, допустимо использовать уголок из стали со стороной от 50 мм. В большинстве случаев для дома берут проводники на 4 мм2 и более. Если будет прокладываться кабель на 6 мм2 без изоляции, рекомендуется выбирать изделие в многожильном исполнении. Важно, чтобы его сопротивление составляло не больше 4 Ом.

При устройстве заземляющего контура в ванной комнате кабель должен иметь сечение не меньше 2,5 мм. Если применяются более толстые фазные провода, используют «землю» на 4 мм2. Необходимым условием является их устойчивость к повышенной влажности и колебаниям температур, которые часто присущи для ванных.

При правильном подходе к подбору проводника можно избежать рисков удара электротоком. Ошибки в выборе способны привести к нарушению целостности заземлителя, что не позволит ему полноценно справляться со своими задачами.