Электричество в вашем доме: создание схемы квартирной электропроводки

Электричество в вашем доме: создание схемы квартирной электропроводки

Электропроводка в нашем доме является одним из важнейших элементов комфортного и безопасного существования. Создание схемы квартирной электропроводки позволяет обеспечить оптимальное распределение электроэнергии по всему дому, а также обеспечить безопасность электроустановок.

Подготовка к созданию схемы

Перед созданием схемы квартирной электропроводки необходимо провести предварительную подготовку.

1. Определение потребностей

Первым шагом является определение потребностей в электроэнергии. Вы должны определить, сколько потребуется электроэнергии для освещения, использования бытовой техники, кондиционирования воздуха и других нужд.

2. Определение места размещения электроустановок

Следующим шагом является определение места размещения электроустановок. Вы должны определить, где будут расположены розетки, выключатели, прожекторы и другие электроустановки.

3. Определение типа проводки

Затем вам необходимо определить тип проводки. Вы можете использовать кабели, провода или кабельные кассеты.

Создание схемы

После того, как вы определили потребности, место размещения электроустановок и тип проводки, вы можете начать создание схемы квартирной электропроводки.

1. Создание основного плана

Первым шагом является создание основного плана. Вы должны создать план квартиры, на котором будут обозначены все электроустановки.

2. Создание схемы

Затем вы должны создать схему квартирной электропроводки. Вы должны обозначить все электроустановки, а также провода и кабели, которые будут использованы для их соединения.

3. Проверка схемы

После создания схемы важно проверить ее на ошибки. Вы должны убедиться, что все электроустановки обозначены правильно, а также что все провода и кабели соединены правильно.

4. Запуск схемы

После проверки схемы вы можете начать ее запуск. Важно убедиться, что все электроустановки работают правильно, а также что все провода и кабели работают безопасно.

Создание схемы

После того, как вы определили потребности, место размещения электроустановок и тип проводки, вы можете начать создание схемы квартирной электропроводки.

Шаг 1: Создание основного плана

Вы должны создать план квартиры, на котором будут обозначены все электроустановки.

Шаг 2: Создание схемы квартирной электропроводки

Вы должны обозначить все электроустановки, а также провода и кабели, которые будут использованы для их соединения.

Шаг 3: Проверка схемы

Важно проверить схему на ошибки. Вы должны убедиться, что все электроустановки обозначены правильно, а также что все провода и кабели соединены правильно.

Шаг 4: Запуск схемы

После проверки схемы вы можете начать ее запуск. Важно убедиться, что все электроустановки работают правильно, а также что все провода и кабели работают безопасно.

Таким образом, создание схемы квартирной электропроводки - это важный шаг в обеспечении безопасности и эффективности электроснабжения вашего жилища.

Вывод

Создание схемы квартирной электропроводки является важным этапом в обеспечении безопасности и комфорта в вашем доме. Важно провести предварительную подготовку, создать схему и проверить ее на ошибки, прежде чем начать ее запуск.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое схема квартирной электропроводки

Обычно в городских условиях встречается такая схема электропроводки, где питание осуществляется от кабеля с 4 или 5 жилами. Три фазы и ноль всегда присутствуют, но в старых зданиях может отсутствовать заземляющий провод.

В щитовой каждого дома установлены автоматические выключатели для каждого подъезда. Они обесточивают линии при коротком замыкании или перегрузке.

• В четырехжильном кабеле три жилы подключены к автоматам.
• Нулевая — к нулевой клемме или к корпусу щита в старых домах.

Кабель проходит через подвал и поднимается по вертикальному стояку. Важно знать, что от щита начинается вся электропроводка квартиры.

Здесь можно увидеть изолированные жилы и ответвления к оборудованию щита. В зависимости от типа дома, схема коммутации может отличаться, но основной принцип одинаков.

В щите есть три фазы и ноль, заземление мы пока не рассматриваем.

Для бытовых приборов нужна одна фаза и ноль. Один из фазных проводов имеет подключение к проводам, идущим в квартиры.

Подключение может быть открытым или закрытым. Когда фазный кабель неожиданно соприкасается с нулевым проводом, это приводит к короткому замыканию. Опасность представляет и контакт фазы с корпусом электрического щита, что может быть фатальным для человека, касающегося щита (эффект аналогичен прикосновению к обнажённому проводу). По этой причине фазные провода всегда изолированы от корпуса.

В то же время, нулевой провод часто подключается непосредственно к корпусу щита.

Допустим, на одном этаже располагаются три жилых помещения. От главной шины к каждому из этих помещений протянуты по одной фазной и одной нулевой проводке. Эти провода подсоединены к входным клеммам устройства защитного отключения (УЗО), которое может отсутствовать в старых домах, построенных в 1980-х. Две линии подаются в УЗО сверху, а две выходят снизу, направляясь к электросчётчику. В случае необходимости УЗО может быть деактивировано для отключения питания как электросчётчика, так и всей квартиры в целом.

Из электросчётчика фазная проводка направляется к входам однофазных выключателей, соединяясь через специальные перемычки с каждым выключателем. Это позволяет при необходимости изолировать определённую линию в квартире, прерывая подачу фазы. С другой стороны, нулевая проводка подсоединяется к нулевой колодке или клеммнику, который обычно находится в непосредственной близости от выключателей или над ними.

Электрическая сеть квартиры организована в несколько отдельных групп:

• розеточная,
• группа освещения,
• подача к электроплите.

Это стандартная распространённая схема. Каждая группа получает фазу и ноль от электрощита.

Провода от каждой группы идут через перекрытия к щиту, проходя по уложенным в стенах каналам, и подключаются стандартным образом:

• одна жила — к выходу каждого выключателя (верхняя часть – это вход, нижняя – выход),
• другая — к свободной клемме на нулевой колодке.

Таким образом, одна сторона колодки соединяется с питающим нулевым проводом от счётчика, а другая – с проводами, ведущими к линиям в квартирах. Каждая линия подключается к своему индивидуальному выключателю.

Все мы сталкиваемся с использованием автоматических выключателей, когда необходимо отключить электричество в доме. Часто говорят, что «выбило пробки» в случае перегрузки, хотя на самом деле пробки уже давно не используются, но термин остался. В таких случаях мы идём на лестничную клетку, чтобы включить или выключить эти выключатели.

В каждую квартиру подведены два основных типа проводов: нулевой от колодки и фазный от автоматического выключателя. Эти провода разделяются на три основные группы: розетки, освещение и линия для электроплиты.

Провод, который идёт к электроплите, обычно толще остальных и подключается напрямую к соответствующей розетке. Остальные группы проводов разветвляются на множество линий, которые идут к осветительным устройствам и розеткам. Световые провода обычно прокладываются через перекрытия и частично в стенах, особенно в местах, где проводка спускается к выключателям. Расположение розеточных проводов может варьироваться в зависимости от типа здания; в современных домах они чаще всего идут от потолка внутри стены к каждой розетке. В старых домах, построенных в 60-80-х годах, схема проводки может быть другой. Основной ориентир для определения пути проводки — это расположение розеток. Как правило, провода идут сверху в местах, где розетки установлены на высоте около метра от пола. Если розетки расположены ближе к плинтусу, скорее всего, провода проложены в полу.

Следует отметить, что проводка в квартире не представляет собой единого непрерывного провода; она разветвляется и соединяется множество раз, что происходит в распределительных коробках, вмонтированных в стены (из пластика в новых домах и из металла в старых) или просто в полостях стен под потолком. Эти места обычно закрыты металлическими крышками и могут быть обнаружены под обоями путём лёгкого постукивания.

Какие компоненты входят в схему квартирной электропроводки

Существует несколько способов определения точной выделенной мощности, которую имеет частный дом или дачный участок.

1) Посмотреть номинал вводного автомата

Проще всего определить выделенную величину на дом по значению рабочего тока, на который рассчитан вводной автомат, установленный в электрощите. Для этого потребуется выполнить простой расчет. Например, на корпусе вводного автомата указан рабочий ток в значении 32 А. Необходимо воспользоваться следующей формулой: P_макс= U x I, где:

• U – номинальное напряжение сети (220 или 230 В – будет зависеть от того, какое сетевое напряжение подается в дом);
• I – показатель рабочего тока вводного автомата в амперах.

Проблема данного способа заключается в том, что номинал вводного автомата не всегда совпадает с официальной выделенной мощностью.

Например, такое встречается, когда была выполнена модернизация внешней линии с увеличением ее пропускной способности, а также если электропроводка давно не менялась или её монтаж выполнен некачественно.

Если выделенная величина электроэнергии значительно превышает возможности вводного автомата, то будет целесообразно его заменить и привести в соответствие всю электропроводку в доме.

2) Обратиться к эксплуатирующей организации

Выделенную мощность на дом также можно узнать в договоре на электроснабжение. Если он отсутствует, то необходимо обратиться к эксплуатирующей организации, которая должна выдать справку о фактическом электропотреблении и допустимых киловаттах. В Москве и Московской области этим занимается ОАО «Мосэнергосбыт». Компания предоставляет услугу платно, ее стоимость составляет в среднем 2000 руб.

Если частный дом обслуживает управляющая компания, то именно она обязана выдать собственнику справку о выделенной мощности или разрешение на подключение к электросетям дома и акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

В СНТ этими сведениями по каждому участку владеет председатель товарищества, который должен проинформировать его пользователей.

3) Изучить договор энергоснабжения

Узнать назначенную величину в договоре на энергоснабжение индивидуального жилого дома (домовладения) между ОАО «Мосэнергосбыт» и собственником. Информация об этом обычно указывается в разделе «Предмет договора» со следующей формулировкой: максимальная мощность домовладения определяется исходя из параметров технологического присоединения энергопринимающих устройств абонента к электрическим сетям и составляет 5 кВт.

Как выбрать подходящий материал для проводки

Ещё на советском плакате было написано «Уходя выключайте электроприборы» и отключать их нужно не ради экономии электричества, а чтобы избежать пожара. Задумайтесь, как много всего электрического остаётся работать, когда вы уходите их дома (это и зарядные устройства, и телевизоры, кондиционеры и прочие устройства с пультами, остающиеся в дежурном режиме, и многие другие устройства, которые, хоть и с очень малой вероятностью, но могут стать причиной пожара).

Есть довольно простой и радикальный способ решить проблему отключения электроприборов — сделать так, чтобы рядом с выходной дверью был маленький выключатель, позволяющий отключать большую часть розеток и освещения, когда вы выходите из дома и включать, когда возвращаетесь. С таким выключателем проблема «забытого утюга» решается автоматически и общая безопасность домашней электрики становится гораздо выше.

Покажу, как я реализовал такую систему в своей квартире.

Прежде всего, нужно разделить всю сеть на «основную», которая будет отключаться и «дежурную», которую отключать нельзя (холодильник, возможно сетевое оборудование, компьютер, сигнализация, видеонаблюдение). У меня в электрощитке установлен отдельный дифавтомат (УЗО+автомат) для дежурной сети и УЗО и пять автоматов для основной сети.

Между «дежурной» о «основной» группой стоит контактор (мощное реле), который и отключает основную сеть. Контактором управляет маленький выключатель, фото которого я разместил в начале этой статьи.

Я использовал недорогой «узкий» контактор, с двумя контактами на замыкание с максимальным током 25А каждый, соединёнными параллельно. При таком соединении контактор может коммутировать ток до 25А и выдерживать во включённом состоянии ток до 50А (это означает, что в момент переключения такие мощные потребители, как электроплита и проточный водонагреватель должны быть выключены).

Тот, кто последний выходит из дома, выключает этот маленький выключатель, тот, кто приходит первым — включает. На первый взгляд кажется, что про это все будут забывать, но всё решается очень просто — достаточно не выключать свет в коридоре и приучить всех вместо выключателя света, уходя использовать выключатель основного электричества (свет он тоже выключит).

Недостаток у такого метода один — у некоторых устройств при отключении питания сбиваются часы и настройки, но можно просто отказаться от использования таких несовершенных устройств.

Зато появляется дополнительное удобство: можно намеренно не выключать свет и различные устройства (например, систему приточной вентиляции), уходя из дома — всё выключится «само».

Я сделал эту систему отключения электричества много лет назад, все домашние давно к ней привыкли и это не только делает дом более безопасным, но и добавляет удобства.

Как определить мощность потребления электроэнергии в квартире

При разделении потребителей по линиям есть очень простые правила:

• Можно объединять несколько потребителей из группы 1 в одну линию;
• Можно объединять несколько потребителей из группы 2 в одну линию (в том числе 2а и 2b между собой);
• Нельзя объединять потребители из группы 3 в одну линию;
• Нельзя объединять в одну линию потребители из разных групп (1, 2 и 3);

Например, вы можете на одной линии разместить розетки на кухне и духовку, но нельзя объединить духовку и варочную панель.
Есть еще оговорка для теплых полов - несмотря на то что группу 1 объединять можно, лучше теплые полы объединять только между собой если суммарная мощность позволяет.
И еще последнее правило:

• Если вы соблюдаете вышеперечисленные правила, в их рамках можете комбинировать потребители в линии как угодно (конечно, в пределах разумного)!

Ничего криминального не будет в том, если вы соедините розетки комнаты и коридора в одну линию.
Конечно, стоит подходить к этому вопросу логично - например, объединить одну розетку на кухне с розетками детской не стоит хотя бы потому что это приведет к перерасходу кабеля, а кроме того то опасно тем, что в будущем, выключив розетки кухни автоматом, вы будете думать что выключили их все, но это не так. В общем, знайте разумную меру.
Кстати, вот сечения жил питающих кабелей в зависимости от типа линии:

• Для группы 1 используются кабели с сечением жилы 1.5 мм2;
• Для группы 2 используются кабели с сечением жилы 2.5 мм2;
• Для группы 4 используются кабели с сечением жилы от 4 до 10 мм2 в зависимости от мощности (4 мм2 при мощности от 4.1 до 5.2 кВт, 6 мм2 при мощности от 5.2 кВт до 8 кВт и 10 мм2 от 8 кВт до 10,3 кВт). Наиболее частым и универсальным вариантом является 6 квадратов.

У внимательного читателя возникнет вопрос - если на одной линии будет духовка, чайник, микроволновка и еще 10 розеток, не будет ли перегрузки линии? Дело в том что даже самые мощные потребители типа чайника и утюга редко когда потребляют полную мощность и редко когда работают одновременно. Например, утюг потребляет полную мощность только в момент нагрева подошвы. За условный час работы в зависимости от установленной температуры утюг будет потреблять полную мощность от 5 минут до сорока (при работе на максимуме). Но самое главное - при правильном выборе автомата суммарная мощность линии ограничена допустимой величиной (этом подробно рассказано в основной статье) и перегрузки кабеля и розеток не будет ни при каких обстоятельствах. Если даже вдруг все подключенные приборы превысят разрешенную мощность, автомат отключит линию через какое-то время. Чтобы избежать даже теоретических отключений по перегрузке, увеличивают количество линий, но это увеличивает бюджет.
Неодновременность работы электроприборов учтена при проектировании дома - например, если выделенная на каждую квартиру мощность составляет 15 кВт то при расчете мощности дома на 100 квартир в целом, на каждую квартиру отводится при расчете всего 1 кВт - так как квартиры никогда не потребляют всю мощность одновременно.

Как рассчитать необходимую мощность выключателей и автоматических выключателей

Как проверить состояние проводки

Состояние электропроводки необходимо периодически проверять, чтобы определить, нуждается ли она в замене. Для этого необходимо внимательно осмотреть все провода и соединения на предмет повреждений. Большинство людей используют для этой цели вольтметр или омметр, однако эти инструменты не всегда доступны непрофессионалам. Вы также можете проверить состояние глазами — обратите внимание на изношенную изоляцию или сломанные провода, которые могут потребовать немедленной замены.

Проверка неисправной изоляции

Неисправная изоляция — одна из самых распространенных причин неисправностей электропроводки в домах и квартирах. Важно регулярно проверять изоляцию всех проводов; обратите внимание на наличие трещин или изменение цвета, которые могут указывать на дефекты или разрывы в изоляционном материале. Если есть какие-либо проблемы с неисправной изоляцией, их следует устранить как можно скорее, так как при отсутствии проверки, они могут привести к потенциально опасному поражению электрическим током.

Проверка целостности отдельного куска провода

Для проверки целостности отдельного куска провода используйте омметр , который должен показать отсутствие сопротивления между двумя точками провода при прижатии к ним (если сопротивление есть, это указывает на разрыв цепи). Если на приборе нет показаний, это означает, что либо по данному проводу не проходит ток, либо он полностью отключен от источника питания — оба сценария требуют дальнейшего исследования и возможной замены в зависимости от того, что послужило их причиной.

Обнаружение короткого замыкания

Короткое замыкание может возникать в результате нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения неизолированных элементов, что может привести к потенциальным угрозам безопасности, таким как удары током и пожары, если не принять меры! Лучшим способом обнаружения короткого замыкания является использование амперметра, который покажет ток, протекающий через оба конца, если его поместить через две точки, соединенные вместе — если ток не протекает, это указывает на то, что что-то пошло не так где-то на пути их соединения (например, порванные провода).

Как правильно расположить розетки и выключатели в квартире

При составлении схемы электропроводки необходимо правильно выбрать способ питания каждой из розеток в доме, всех осветительных линий проводки. Типичная ошибка — подключение всех розеток от одной или нескольких линий. Такая схема использовалась 20-30 лет назад, когда нагрузки электроприборов были небольшими и с целью экономии все розетки в квартире были запитаны от распределительных коробок, которые в свою очередь, питались от одной линии проводки.

В современных условиях, когда нагрузки бытовых электроприборов выросли в несколько раз, такая схема электропроводки неприемлема по причине своей ненадежности и отсутствия защиты от перегрузки отдельных линий проводки.

Это связано с тем, что автоматический выключатель, питающий несколько комнат или всю квартиру, не способен защитить отдельные участки электропроводки от перегрузки, так как он выбирается с учетом суммарной нагрузки запитанных от него розеток и осветительных устройств.

Безусловно, можно использовать промежуточные распределительные коробки для запитки нескольких розеток. Такой вариант подходит для тех групп розеток, суммарная нагрузка которых сравнительно небольшая, например, 16 А.

Розетки, в которые будут включаться мощные бытовые электроприборы, должны быть запитаны от индивидуальных линий проводки, защищенными отдельными автоматическими выключателями соответствующего номинала. К таким электроприборам можно отнести электрическую печь, водонагреватель, стиральную машину, электрический обогреватель, котел и другие электроприборы, характеризующиеся большой потребляемой мощностью.