Строим ограждение для малины своими руками: подробный инструктаж

Строим ограждение для малины своими руками: подробный инструктаж

Малина – это очень вкусный и полезный фрукт, который можно выращивать в своем саду. Но чтобы малина хорошо росла и плодоносила, ей нужно создать защиту от животных и насекомых. В этой статье я расскажу, как построить ограждение для малины своими руками.

Что нужно для строительства ограды

Чтобы построить ограду для малины, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Деревянные или металлические столбики
• Проволока или сетка
• Дротики или крючки
• Ножницы для проволоки
• Кирка и молоток
• Уровень
• Метр

Шаги строительства ограды

1. Определите место для ограды. Она должна быть достаточно высокой, чтобы защитить малину от животных и насекомых.

2. Выкапывайте ямки для столбиков. Они должны быть глубокими на 30-50 см и расположены на расстоянии 2-3 м друг от друга.

3. Вставляйте столбики в ямки и забивайте их в землю. Используйте уровень, чтобы убедиться, что столбики ровные.

4. Натягивайте проволоку или сетку на столбики. Используйте крючки или дротики, чтобы закрепить ее.

5. Проверяйте ограду на прочность. Если она качается или раскачивается, дополнительно закрепите ее.

Список вещей, которые можно использовать для ограды

• Деревянные столбики
• Металлические столбики
• Проволока
• Сетка
• Дротики
• Крючки
• Ножницы для проволоки
• Кирка
• Молоток
• Уровень
• Метр

Таблица: Высота ограды в зависимости от типа малины

Тип малины	Высота ограды, см
Обычная	150-200
Гибридная	180-250
Необычная	200-300

Теперь, когда вы знаете, как построить ограду для малины своими руками, вы можете защитить свою культуру от животных и насекомых и получить вкусные и здоровые ягоды. Не забудьте периодически проверять ограду на прочность и состояние, чтобы она всегда была в хорошем состоянии.

Связанные вопросы и ответы:

Что нужно для строительства ограждения для малины своими руками

Все знают, что малина — существо совершенно самостоятельное и, почти как кошка, любит гулять сама по себе. И вот посреди куста смородины вдруг встречаешь веточку — красивую, надо сказать, веточку — малины. А пришла она туда из-за забора, от соседей, у которых малина прямо возле забора и живёт. Два метра по горизонтали для неё совсем не дальняя прогулка. Читаешь-смотришь материалы, как ограничить малину в её вольной воле, а советы-то почти ни о чём. Для моего случая, по крайней мере.Надо сказать (простите, но не все видели мой участок), что сад у меня на террасах, уклон составляет 5 м на 50 м длины участка. Это для представления о преодолеваемых малиной высотах и глубинах Поэтому совет ограничивать малину, прикопав полосу шифера вдоль малинника, мною длительно и плотно проверен просто жизнью и признан абсолютно бесполезным. Потому, что все мои террасы держатся за счёт листов шифера. Нормальные такие, стандартные, большие листы, закопанные в землю не менее чем на полметра (меньше нельзя, земля верхней террасы выдавит) — полметра в земле и следующий «этаж» галереи моего сада выше предыдущего на 20-50 см. Итого, малина с общепризнанными поверхностными корнями должна преодолеть высоту этажа, да плюс к нему полметра под землей обогнуть и снова вылезти на поверхность. Что она и делает весьма успешно. И появляется на нижнем этаже (удивлённый смайл).  Малина пришла на нижний уровень, обогнув вкопанный на полметра в землю шифер

вот моё ноу-хау

корни малины распространяются под поверхностью земли в поисках воды. если воду этой свободолюбивой «кошке» обеспечить рядом, корни далеко ползти не будут. ну кто же пойдёт к дальнему ручью, если вода стоит «на блюдечке» рядом. поэтому я выкопала вдоль грядки малины ров глубиной 30 см и закопала вертикально и практически полностью доску таких размеров: ширина 4 см, ширина 30 см, длина по длине грядки. хорошо полив защитное сооружение, доска была плотно утоптана. сверху положила жерди просто для удобства обозначения грядки.
Влагу в земле древесина сохраняет долго, к тому же периодический полив никто не отменял. И вот корешок малины ползёт под землёй, упирается во влажно-мокрую доску и начинает пить из неё воду. Ну и конечно, я малину мульчирую, чтобы уменьшить испарение воды с земли. Всё, дальше идти за водой не имеет смысла. 
Такая хорошая доска у меня была одна, поэтому в других случаях я укапывала по две доски друг на друга и даже по толщине по несколько, чтобы глубина древесины под землёй была те же 30 см и чтобы воды впитывалось много. Или по несколько жердей, если доски кончились. 
Вкопаны доски-ограничители вдоль малины
Глубина вкопанных досок или жердей 30 см

итог

с той стороны, где грядка малины ограждена шифером, я по-прежнему встречаю малину на нижней террасе. а на одном уровне с малиной у меня земляничная поляна, и в ягодах уже три года я малину не встречаю! ура!
Ура! В ягодах малина больше не появляется!

второе, что я сделала со своей малиной

мама тоже считала, что корни у малины поверхностные и на нижние террасы на большую глубину опускаться не могут. и посадила малину на самом верху участка. а я пересадила её большую часть на нижние уровни: ближе к озеру и за дом. там меньше мешает её желание погулять. но этот совет подходит только к участку на террасах.
Дело сделано, кошка-малина укрощена, можно отдыхать и медитировать на озёрные пейзажи. Всё.

Какие материалы можно использовать для ограждения малины

Чтобы малина не распространялась по саду, сажать ее надо правильно, учитывая все особенности культуры.

Выбор участка

Отличный урожай собирают только в том случае, если с самого начала был выбран подходящий участок. К нему предъявляются следующие требования:

• влажность — умеренная, поскольку в очень мокрой почве корни загнивают, кусты нередко садят на участках с небольшим уклоном;
• освещенность — хорошая, в тени кусты плохо плодоносят;
• почва — рыхлая, средней кислотности, обогащенная питательными веществами;
• расположение рядов — с севера на юг или с северо-востока на юго-запад, что особенно важно в средней полосе.

Если высаживается несколько рядов малины, то между ними оставляют расстояние 1,5 м, между кустами — не менее 60 см.

Участок выбирают подальше от строений, садовых деревьев. Последние будут составлять конкуренцию в борьбе за питательные вещества и влагу, что негативно скажется на урожае.

Хрупкие ветки боятся сквозняков, и, сгибаясь при порывах ветра, могут поломаться. На продуваемом участке устанавливают ветрозащиту, но так, чтобы она не притеняла кусты.

Когда посадить?

Малину можно сажать с весны до осени. Время посадки в большинстве случаев определяется климатической зоной:

• юг: конец сентября — первые недели октября. Кусты до наступления морозов успевают укорениться. Весной посадка нежелательна, поскольку в этих регионах быстро теплеет, на растениях сразу распускаются почки, куст не успевает как следует пустить корни;
• север: весна здесь продолжительная и влажная. Посадка сразу после оттаивания грунта способствует приживаемости растения. Осенние саженцы зачастую вымерзают;
• средняя полоса: подходит любое время года, за исключением зимы. Осенняя посадка предпочтительнее при условии, что снег прогнозируют рано. При поздних снегопадах саженцы могут вымерзнуть. А вот слабозимостойкие сорта лучше переносить на грядку весной.

Справка. Лучше всего сажать малину на делянки после укропа, свеклы, моркови, календулы, лука, чеснока, бобов. Полезно в предыдущий год выращивать люпин, который способствует выведению из почвы личинок майского жука, представляющих опасность для малины.

Как выбрать место для ограждения малины

Выровнять грунт – это финансово затратное мероприятие, которое также требует привлечения специальной техники. Перемещение грунта выполняют из верхней точки к нижней, ровняя таким образом площадку участка под монтаж ограждающей конструкции.

Выполнять перемещение грунта для установки забора на склоне можно, если на территории участка присутствуют небольшие перепады высот или есть незначительные неровности. В другом случае выровнять участок, чтобы поставить забор, может быть экономически нецелесообразно или невозможно вообще.

Плюсом выравнивания грунта его перемещением при установке забора на склоне является получение ровной внутренней территории. Вместо ухабистого, уклоненного участка вы получаете ровную поверхность. Но такая обработка земли приводит и к значительным недостаткам:

Высокие экономические траты. Выравнивание земли на участке со склоном под забор требует профессионального планирования. К работе должны привлекаться геодезисты, спецтехника, ландшафтный дизайнер.

Потребность в упрочнении. Насыпь, образованная в итоге, требует укрепления, монтажа подпорной стенки между вашей территорией и улицей (тротуаром). Игнорирование этого приводит к постепенной эрозии почвы и обрушению заборной конструкции.

Нарушение структуры грунта. Процесс перемещения земли с верхней точки уклона на нижнюю обязательно приведет к срезанию верхнего слоя почвы и ее смешивания с нижней. В итоге можно получить неплодородную землю на территории участка, на которой трудно выращивать растения.

Участок со сложным рельефом является отличным способом реализации дизайнерской мысли. Привлекая ландшафтного дизайнера, можно сделать во дворе необычный, оригинальный и уникальный ландшафт. При выравнивании территории эта возможность нивелируется.

Выравнивание почвы перед строительством забора на склоне имеет множество недостатков. Потому к такому радикальному шагу готовы далеко не все владельцы земельных наделов. В большинстве случаев ровняют линию, где есть лишь небольшие перепады высот, а также в местах установки входной группы: калитки и ворот. Для этого не требуется обладать особыми навыками и знаниями, привлекать спецтехнику. Подровнять участок можно обычным садовым инвентарем.

Существует три основных варианта установки каркаса заборного при возведении ограждения из профлиста на склоне. К ним относятся:

• Монтаж столбов ступеньками (лесенкой). В данном случае, каждый следующий столб будет располагаться ниже предыдущего.
• Монтаж столбов ступенчатой группой. При таком варианте несколько столбов вкапывают на одну высоту. Следующую группу монтируют ниже и так до конца линии забора.
• Изготовление переходной степени. Подходит, если нужно поставить забор из профнастила на участке с небольшим уклоном и где есть ступенчатые перепады рельефа. В таком случае выполняют монтаж прямых секций одного уровня по верхнему краю. Работы выполняют, двигаясь от нижней точки участка и кверху. Нижний край профнастила подрезается по мере возвышения. Где неровности существенные, выполняется установка перехода - секции под уклоном. Это позволяет сделать следующую степень столба после перехода выше.

Как выровнять землю перед установкой ограждения

Шпалеры для малинника отличаются по конструкции. Опоры позволяют поддерживать кусты, устанавливаются с определенным шагом. Красивая опора также улучшит внешний вид, украсит пространство. Для маленького кустарника можно устанавливать однополосные шпалеры, а для больших лучше двухполосные. Последние, кстати, также различаются между собой и подбираются исходя из потребностей.

Однополосные

Опоры надежно фиксируются в земле, а между ними натягивается проволока в несколько рядов. К шпагатам привязывается каждый стебелек малины. Подвязывание может быть свободным, вертикальным, наклонным, веерным и горизонтальным. Все виды позволяют поддерживать малину во время вегетации.

Такая шпалера может использоваться и при подготовке кустов к зиме. Устанавливается конструкция ранней весной, тогда прошлогодние побеги наклоняются и подвязываются горизонтально. В результате происходит правильное формирование куста. Побеги растут вертикально, а почки у основания остаются в спящем состоянии. Укрыть малину на зиму в таком случае будет намного проще.

У однополосных шпалер есть недостатки. Каждый стебель придется подвязывать и крепить отдельно, а это довольно трудоемкий процесс при наличии большого количества кустов. Однако на маленьком участке это не создает неудобств. Такая шпалера хорошо подойдет владельцам небольшого количества кустов.

Двухполосные

Такие конструкции более серьезные и позволяют поддерживать большое количество малины. Опора предназначена для значительных нагрузок. При этом отличают несколько конструктивных решений. Довольно популярные Т-образные шпалеры. Их изготавливают из древесины, арматуры, металлических уголков и труб.

Поперечные перекладины фиксируются к основным опорам под углом 90°, а проволока натягивается по краям. Стебли фиксируются на продольных рядах, их необходимо направить в разные стороны. В результате молодая малина получает необходимое количество солнечного света и тепла. Конструкция отличается простотой, чем и привлекает многих садоводов.

Есть и V-образная шпалера. В ней две несущие плоскости, которые от середины ряда направлены в разные стороны. Саму конструкцию еще иногда называют двухполосной наклонной. Кусты формируются по тому же принципу, как и в случае с Т-образной порой. При этом важно соблюдать расстояние в 2 метра между плоскостями и верхними рядами.

Лучшей шпалерой для малинника считается Y-образная. Конструкция оснащена подвижными лопастями, которые устанавливаются на шарнирное крепление. Это позволяет с легкостью в любой момент менять угол наклона, ведь элементы поднимаются и опускаются. Так даже при смене погодных условий появляется возможность обеспечить кустам нужное количество света.

Горизонтальная шатровая конструкция обычно используется на крупных хозяйствах. Она сама по себе очень громоздкая. С ее помощью можно упростить сбор урожая и уход за кустами с использованием специальной техники. А вот на даче такая опора не нужна. Возникнут серьезные сложности при мульчировании, обрезке и удобрении кустов.

Как правильно установить столбы ограждения для малины

Как построить перголы:

Измерьте клумбу или определите размер будущей посадки. Основание будет состоять из кольев высотой 1,8-2 метра. Их можно изготовить из дерева/круглого бруса 10 x 10 см и больше. Железная труба или секция 7 x 7 см является более прочной.

Шаг за шагом строительство V-образной беседки:

1. Вбейте колышки в край конька и плотно завяжите бечевку.
2. Определите количество стоек, которое будет зависеть от длины гонки роботов. Два из них располагаются по краям, а остальные — на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Для кровати длиной 5 метров достаточно 3 стоек.
3. Разметьте место для столбов, выкопайте яму шириной 70 см для столбов.
4. Перед установкой дерева, которое будет вкапываться в землю, обработайте его септиком (дегтем, отработанным маслом, сульфатом меди). Рекомендуется покрасить металл антикоррозийным средством, лаком «Кузбасс».
5. Установите стержни. Нет необходимости сверлить отверстия для железных труб, которые вбиваются кувалдой.
6. Установите вертикальную поперечину на каждый столб на высоте 1,0-1,3 м.
7. Закрепите проволоку (арматуру, обрешетку) между ступенями.
8. Проверьте устойчивость горизонтальных направляющих; они не должны сильно провисать при нажатии.

Для Т-образной шпалеры соорудите двойную перекладину. Высота установки проволоки зависит от вида ежевики. Для низкорастущих видов первый ряд проволоки располагается на расстоянии 50-70 см от земли, второй — на расстоянии 120-130 см. Для высокорослых видов, 0,9-1,0 м, второй ярус составляет 150-170 см.

Для горизонтальных реек выбирайте материал без острых краев; использование режущих материалов травмирует кору, и побег может погибнуть.

Для высокорослых сортов следует использовать три ряда проволоки.

Интересные решения можно найти на форумах, вот выдержка:

«Нет ничего лучше, чем шпалера для малины, поэтому было решено построить ее из того, что было в наличии. А у меня были фитинги, пластиковые трубы для воды и желание продолжить обучение на сварщика. Шпалеру решили сделать высотой около одного метра. Если вы тянете провод, вам нужны довольно прочные столбы — это дорого. Я решил сделать и стойки, и горизонтальные элементы из арматурной стали. Сваренные вместе, они обеспечивают необходимую прочность…».

Пергола должна быть устойчивой, прочно закрепленной, ветроустойчивой и способной выдержать вес ветвей с плодами.

Как связать столбы ограждения для малины

Но что делать, если подобные варианты сложно реализовать? Не каждый человек может планировать такие долгосрочные проекты, ожидая несколько лет, чтобы выросли деревья защитной линии, да и не каждый дачный участок имеет такие размеры, чтобы обсадить его по периметру кленовыми и хвойными деревьями в три ряда. Стало быть, следует применять другие методы ветрозащиты фруктового сада. И подобные решения есть — использование искусственных видов защиты.

Хорошим решением, которое не только обеспечит качественное укрытие для зеленых насаждений от воздействия ветров, является использование материалов, которые способны сочетать в себе сразу несколько функций. К примеру, практичная пластиковая сетка, ветрозащитная способность которой находится на высоте — будет одновременно быстрым и экономичным решением при создании защитного периметра. Достаточно только врыть в землю опорные столбы и растянуть сеть между ними — ветрозащитная система готова. Подобное решение позволит не только укрыть фруктовый сад от негативного атмосферного воздействия, но и закрыть обзор соседям. Производители предлагают различные варианты сетки с разным размером ячейки под условия климата. Стоимость квадратного метра сетки низкая, от пятидесяти центов за квадратный метр. Часто предлагаются готовые рулоны, которые раскатываются по периметру участка, закрыв цветущий сад со всех сторон. Следует помнить, что оптимальная площадь затемнения — это 50%, именно такую сеть стоит искать в первую очередь.

Какие инструменты необходимы для строительства ограждения для малины

Малинник, обустройство которого начинается с подготовки почвы, может расти на одном месте более 10 лет, поэтому важно грамотно подойти к выбору участка.

Кустарники можно высаживать линейно вдоль забора по периметру сада, расположить несколько параллельных рядов на специально выделенной плантации, соорудить огороженные контейнерные грядки для предотвращения распространения нежелательной поросли, сделать одиночные посадки кустов или сформировать растение в виде декоративного деревца при помощи своевременной стрижки.

Низкорослые сорта можно высаживать вдоль дорожек в качестве бордюра или живой изгороди для зонирования участка.

Нежелательно разбивать ягодную плантацию рядом с вишневыми деревьями и смородиновыми кустами, которые могут угнетающе действовать на плодоношение малины и конкурировать за питание из почвы.

Плохим соседством будет и клубника, так как эти ягоды подвержены сходным заболеваниям. Хорошими соседями для малинника считаются яблони и груши, растущие на некотором отдалении с теневой стороны.

Под посадку ягодных кустарников нужно выделить ровное и хорошо освещенное место, с защитой от сквозняка и порывов сильного ветра. Допустимо небольшое затенение участка в течение нескольких часов. Ряды посадок желательно сориентировать в направлении с севера или северо-востока на юг или юго-запад.

Предпочтение отдается легким водопроницаемым грунтам слабокислой реакции:

• легкий и средний суглинок;
• супесь.

На песчаных землях придется обильно вносить питательные вещества и чаще поливать саженцы. Можно приготовить глинистую подушку на дно посадочных лунок или траншеи. Торфяной грунт необходимо заранее обогатить песком. При тяжелых глинистых грунтах можно высаживать растения на высоких грядах.

Уровень грунтовых вод не должен превышать 1-1,5 м от поверхности почвы. В противном случае необходимо предусмотреть систему дренажа и отвода лишней влаги из битого кирпича, камней и бревен, так как малина не выносит застоя воды.

Место для малинника нужно начать готовить заранее, тщательно выбрать все сорняки вместе с корнями и мусором. Сильно кислую почву можно нейтрализовать внесением извести, а закисленный грунт перекопать с добавлением верхового торфа. За 2 недели до запланированной посадки кустов необходимо перекопать землю на выделенном участке на глубину штыка лопаты, а затем тщательно разровнять.

При истощенной бедной почве следует внести дополнительные питательные вещества из расчета на 1 кв. м:

• не менее 3-4 кг компоста или перепревшего навоза;
• 30-50 г сернокислого калия;
• 40-60 г суперфосфата.

Малину можно высаживать на плодородные грядки после выращивания кабачков, свеклы, капусты, моркови или тыквы. Нежелательными предшественниками являются пасленовые, которые могут спровоцировать болезни корневой системы малины.

Если позволяет время и место, желательно дать земле отдохнуть год под сидератами, что улучшит структуру грунта и обогатит его питательными веществами. В этом качестве можно использовать клевер, люпин, горчицу или бобовые культуры, зеленую массу которых заделывают в землю при перекопке.

Независимо от выбранной формы и размеров участка под малину, желательно ограничить рамками разрастание ползущей корневой системы, иначе через несколько лет поросль начинет осваивать все соседние территории.

В качестве ограничителя можно вкопать по периметру специальную ленту или щиты на глубину около 25 см. Вдоль ограждения рекомендуется высаживать дополнительный зеленый бордюр из бархатцев, календулы, настурции или аптекарской ромашки, что создаст дополнительный защитный барьер для малинника от вредителей.

Растения для зеленого ограждения можно высаживать каждый раз новые, чередуя лекарственные виды с горохом, фасолью или пряными травами базилика и петрушки. Можно совмещать посадки с кустиками щавеля.

Как защитить ограждение от вредителей и погодных условий

Я очень люблю малину, мне нравится сладкий вкус её ягод. Когда ягоды начинают спеть, я каждый день подхожу к ней и ем ягоды с куста. Остальное собираю и делаю варенье, которое зимой мы едим всей семьей. Малина требует минимального ухода, главное для неё, это посадить в органическую почвосмесь. Наталья Иванцова, руководитель садового центра "Сияние" , г. Новосибирск в нашем центре вы можете получить мои консультации

И ещё нужно один раз сделать стационарную шпалеру для подвязки. Вот об этом хочу рассказать подробнее.

На новом участке малину мы могли посадить только в одном месте – в промежутке между теплицей и ограждением. Место не самое лучшее, потому что кусты оказались в полутени, но другого не было. Малина была высажена вплотную к ограждению, поэтому смысла делать отдельную шпалеру не было.

В нашей семье принято все работы делать в двух вариантах. Первый «детский», то есть работа делается из подручных материалов, быстро и экономично. Пользоваться результатом такой работы можно, но удовольствия она не доставляет. Часто такую работу приходится переделывать.

Второй вариант «взрослый». Это когда работа делается основательно, долго, дорого, но результат потом очень долго радует и переделывать уже не приходится. Понятно, что мы стремимся к тому, чтобы все было сделано «по-взрослому». Для дополнительной мотивации во время планирования сразу определяемся – мы делаем «по-детски» или «по-взрослому». И заметили, что практически всегда хочется, чтобы все было сделано в «продвинутом» варианте.

Так вот, систему подвязки малины мы с начала сделали именно в «детском» варианте. Для этого между опорами ограждения натянули полипропиленовую бечевку и к ней привязывали побеги малины. Систему сделали быстро и дёшево. Такая подвязка была лучше, чем ничего, но нас не радовала. Побеги были собраны «в кучу», перепутывались между собой, до части ягод было просто не добраться.

Урожай малины, кстати, был достаточно приличный, так как кустарник был посажен в богатую органикой почву, корневой полив делался биопрепаратом «Сияние-1», а внекорневая подкормка биококтейлем.

Но надо было переделать систему подвязки побегов с экономичного варианта на «взрослый». Для этого понадобились следующие составляющие: политическая воля, грамотное руководство, муж, кронштейны, трос диаметром 2 мм, зажимы, талреп, бечевка, изолента и немного денег для покупки всего этого.

Система подвязки малины создавалась в следующей последовательности.

В начале было принято политическое решение «о модификации системы подвязки малины». Оно было оформлено в тетради для планирования в качестве одной из целей на год. О постановке целей и планировании читайте статьи в разделеклуба «Сияние».

Далее о предстоящей работе был проинформирован её главный исполнитель, то есть муж. Впереди была целая зима, то есть вполне достаточно времени, чтобы подготовиться морально и материально. Мнение мужа о предстоящей работе я не слышала, потому что после постановки задачи сразу же уехала из дома по делам.

Ранней весной мы приступили к работе. Всё получилось очень хорошо, в основном из-за моего грамотного руководства. Как оказалось, муж в принципе и так знал, как всё сделать правильно, поэтому указания ему давать приходилось всего раз в пять секунд.

Итак, что сделал муж под моим руководством.

К опорам ограждения он с двух сторон малиновой грядки прикрутил саморезами кронштейны. В отверстия одного кронштейна продел трос и протянул два конца троса в другую сторону грядки.

К другому кронштейну прикрепил два талрепа с промежутком между ними. Талрепы полностью раскрутил на максимальную длину. В кольца с другой стороны талрепов продел концы троса и закрепил их зажимами.

Перед закреплением трос постарался сильно натянуть, но он всё равно провисал. Для того, чтобы устранить провис и применяется талреп. Закручиваем его и трос натягивается.

После этого концы тросов после зажимов замотал изолентой. Это нужно чтобы острые концы проволоки не поранили мои руки.

Затем завёл побеги малины в пространство между тросами и привязал их к тросам бечевкой.

Те побеги, что не доставали до высоты троса, подвязывали бечевкой нужной длины.

Но реально надо было сделать еще одну линию тросов ближе к почве.

И после этого наслаждались «взрослым» вариантом подвязки малины.

Денег и времени на эту систему подвязки малины возле ограждения ушло не много. Муж сказал, что банкет по случаю сдачи системы в эксплуатацию стоил значительно дороже.

Себя за грамотное руководство созданием системы я наградила новой блузкой, а мужа восхищенным двухсекундным взглядом.

Если вы на садовом участке сделали «взрослый» вариант системы подвязки малины на удалении от ограждения – пришлите нам статью с фотографиями об этом. От нас вы получите подарочный сертификат, на который сможете приобрести садовую продукцию в садовом центре «Сияние» в вашем городе.