Строим изгородь для малины своими руками: простой способ защитить свой сад

Строим изгородь для малины своими руками: простой способ защитить свой сад

Один из самых простых способов дополнительного укрепления ветвей малины – подпорки. Их делают в виде рогатин, используя как природный материал (ветки старых деревьев), так и строительные отходы.

К помощи «рогатин» приходится прибегать в том случае, если опоры не были своевременно установлены, а малина порадовала неожиданным обилием крупных ягод. Если веток с ягодой, гнущихся под собственной тяжестью, только несколько, под каждую устанавливают опору с разветвлением, аккуратно закрепляя при помощи бечёвки или проволоки.

Используя подпорки, нужно помнить, что:

• опора должна быть очень прочной, чтобы выдержать вес растения, порывы ветра,
• заостренный конец заглубляют в грунт на 0,5 метра,
• высота опоры, предназначенной для подпорки, должна быть чуть меньше, чем высота куста,
• дерево следует хорошо обработать от вредителей, чтобы избежать заражения малины,
• использование металлических конструкций может повредить ветви, поэтому лучше всего исключить соприкосновение и трение металла и малины.

Подпорки в виде рогатин, т-образно сколоченных досок, служат недолго. Кроме этого, они мешают при проведении работ на участке: прополке, скашивании травы и сборе урожая. Их неэстетичность придает малиннику очень неухоженный вид.

Особенность! Чтобы сделать подпорку прочнее, можно вбить вокруг от 4 до 6 колышков и привязать их к палке.

Главная задача такой опоры в течение сезона помочь садоводу сохранить урожай, дав время обдумать и сконструировать более долговечную и практичную систему поддержки кустарника.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое изгородь для малины

Всем хороша малина, но есть один большой «минус». Если за ней не следить и пустить развитие этого кустарника на самотек, то в один прекрасный момент весь участок превратится в один сплошной малинник. Как предотвратить разрастание малинника?

Отвечает агроном Петр Синьковский :

— Есть несколько способов предотвратить этот малиновый апокалипсис.

Самый простой вариант — сажайте ремонтантные сорта малины. Они дают не так много побегов и не слишком бурно растут.

Также разрастание малины по участку можно остановить с помощью механических ограничителей. Для этой цели подойдет любой плотный и не гниющий материал. Это может быть шифер, металлический лист или поликарбонат. Важно только, чтобы в нем не было отверстий. Использовать этот вариант можно при закладке малиновых грядок. Выкапываем траншею, стены которой выкладываем механическими ограничителями без зазоров. Заглубить их лучше не менее чем на 50 см и оставить на поверхности сантиметров 20. После чего траншея засыпается плодородной землей, в которую и высаживается малина.

Еще более простой способ, после посадки малины выройте вокруг нее траншею глубиной 20-30 см, это создаст сложности для развития горизонтальных корней малины и растение направит все свои силы на развитие основного корня.

Ограничить разрастание малинника поможет «живая изгородь» состоящая из растений, которые малина недолюбливает. Главным «недругом» является щавель. Его корни содержат кислоту и дубильные вещества, которые не по нраву малине и оказывают сдерживающее влияние на разрастание. Ширина посадок щавеля должна быть не менее полуметра.

Также отрицательно на развитие горизонтальных корней малины действует фасоль, которая обогащает почву азотом. А малина не любит азот. Именно поэтому неплохо для сдерживания разрастания малинника рядом со щавелем посадить пару рядов кустовой фасоли.

Сдерживающими свойствами обладает и ряд цветковых растений. Настурция, хоста, ирис и бархатцы не просто украсят внешний вид малинника, но и предотвратят излишнее разрастание.

Зачем нужна изгородь для малины

Как построить перголы:

Измерьте клумбу или определите размер будущей посадки. Основание будет состоять из кольев высотой 1,8-2 метра. Их можно изготовить из дерева/круглого бруса 10 x 10 см и больше. Железная труба или секция 7 x 7 см является более прочной.

Шаг за шагом строительство V-образной беседки:

1. Вбейте колышки в край конька и плотно завяжите бечевку.
2. Определите количество стоек, которое будет зависеть от длины гонки роботов. Два из них располагаются по краям, а остальные — на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Для кровати длиной 5 метров достаточно 3 стоек.
3. Разметьте место для столбов, выкопайте яму шириной 70 см для столбов.
4. Перед установкой дерева, которое будет вкапываться в землю, обработайте его септиком (дегтем, отработанным маслом, сульфатом меди). Рекомендуется покрасить металл антикоррозийным средством, лаком «Кузбасс».
5. Установите стержни. Нет необходимости сверлить отверстия для железных труб, которые вбиваются кувалдой.
6. Установите вертикальную поперечину на каждый столб на высоте 1,0-1,3 м.
7. Закрепите проволоку (арматуру, обрешетку) между ступенями.
8. Проверьте устойчивость горизонтальных направляющих; они не должны сильно провисать при нажатии.

Для Т-образной шпалеры соорудите двойную перекладину. Высота установки проволоки зависит от вида ежевики. Для низкорастущих видов первый ряд проволоки располагается на расстоянии 50-70 см от земли, второй — на расстоянии 120-130 см. Для высокорослых видов, 0,9-1,0 м, второй ярус составляет 150-170 см.

Для горизонтальных реек выбирайте материал без острых краев; использование режущих материалов травмирует кору, и побег может погибнуть.

Для высокорослых сортов следует использовать три ряда проволоки.

Интересные решения можно найти на форумах, вот выдержка:

«Нет ничего лучше, чем шпалера для малины, поэтому было решено построить ее из того, что было в наличии. А у меня были фитинги, пластиковые трубы для воды и желание продолжить обучение на сварщика. Шпалеру решили сделать высотой около одного метра. Если вы тянете провод, вам нужны довольно прочные столбы — это дорого. Я решил сделать и стойки, и горизонтальные элементы из арматурной стали. Сваренные вместе, они обеспечивают необходимую прочность…».

Пергола должна быть устойчивой, прочно закрепленной, ветроустойчивой и способной выдержать вес ветвей с плодами.

Какие материалы можно использовать для изготовления изгороди для малины своими руками

Значительно облегчить уход за малиной поможет правильная высадка молодых растений. Наметив участок для малинника небольшого размера, следует перекопать его, удалить все сорняки, внести необходимые удобрения. А затем приступать к созданию гряды:

1. Вбить колышки по углам будущей плантации.
2. Выкопать траншеи глубиной до 50-70 см.
3. Вставить в них ограждения для предотвращения разрастания корней: подойдут старый шифер, очень плотная пленка, железные листы.
4. Закапывая листы и уплотняя грунт, следует оставить над поверхностью не меньше 10 см материала «ограждения».
5. Высадить в лунки (или траншею посередине грядки) кусты малины.
6. На месте колышков установить опоры из брусков, высотой до 1,5 м, металла или другого материала.
7. Закрепить проволоку, бечевку, шпагат вокруг гряды на этих опорах.

По мере роста малины можно добавлять ряды на опорах, поднимая на нужную высоту и привязывая к ним стебли.

Такие грядки с малиной выглядят очень аккуратно, за ними легко ухаживать, они спасут и от извечной проблемы расползания малинника по участку.

Важно! Планируя несколько гряд с малиной, стоит обратить внимание на однополосные шпалеры. Между двух установленных посередине оснований гряды опор протягивается проволока или бечёвка в два ряда: на высоте 50 см и 1 м. Между ними и направляют побеги.

Есть еще множество методов формирования малинника на грядках, а фантазия садоводов и знание основ земледелия превращают выращивание малины в увлекательнейшее занятие.

Как выбрать место для установки изгороди для малины

Крысы и мыши на даче: какой урон наносят грызуны, трудности в борьбе с ними, обзор родентицидных средств для уничтожения вредителей от компании Valbrenta.

Крысы и мыши – это синантропные животные, они обитают бок о бок с людьми, доставляя при этом массу неприятностей. Грызуны губят урожай, портят имущество, разносят инфекции, причиняют моральный вред. Особенно актуальным вопрос борьбы с вредителями становится для дачников осенью в период сбора урожая.

Кажется, все просто – заведи кота и расставь мышеловки, и проблема решена. Но на деле все куда сложнее: хитрые крысы и мыши умело избегают ловушек и размножаются с такой скоростью, что ни одному коту не под силу с ними совладать. Что же делать? Вариант один – искать новые, более эффективные способы решения проблемы.

Кот – отличная профилактика заселения дачи мышами, но справиться с большой популяцией вредителей ему не под силу

В этой статье мы поговорим о вреде, который причиняют грызуны, и современных родентицидных препаратах, способных избавить дачников от вредителей.

Урон, который наносят грызуны огородам, садам и хранилищам урожая 

Несмотря на свой небольшой размер, одна крыса потребляет в год до 12 кг продуктов и намного большее количество загрязняет испражнениями, делая их непригодными для дальнейшего использования. Но отменный аппетит крыс и мышей – не единственная проблема.

Делая норы в земле, грызуны истребляют все на своем пути: страдают луковицы цветов, корневая система кустарников и плодовых деревьев.

Грызуны представляют опасность для молодых саженцев, побегов, укореняющихся черенков, могут полностью лишить дачника посадочных материалов.

Стачивая резцы, крысы и мыши повреждают деревянные и даже бетонные строения, подтачивают заборы и ограждения.

Резцы грызунов растут всю жизнь. Стачивая их, крысы грызут все, что попадается на пути

Острые зубы грызунов за секунды оголяют жилы силового кабеля, что может вызвать короткое замыкание и привести к пожару.

При длительном пребывании мышей в помещении появляется неприятный аммиачный запах, который впитывается в обивку мебели и постельные принадлежности, тяжело выводится и вызывает аллергию.

Кроме того, мыши и крысы являются переносчиками опасных инфекций: лептоспироза, чумы, бешенства, а также чесоточных клещей и гельминтов.

Бороться с грызунами на даче нужно всеми доступными способами и начинать эти мероприятия следует сразу, как только обнаружено присутствие вредителей. Если не начать действовать вовремя, грызуны станут быстро плодиться, потеряют чувство страха и начнут свободно разгуливать по саду, огороду, дачному дворику и даже обеденному столу в доме.

Признаки присутствия грызунов на дачной территории и в доме 

1

Необъяснимым образом подточенные корнеплоды, кора, продукты и вещи. От резцов грызунов остаются два отчетливых следа – неглубокие параллельные борозды.

2

Наличие экскрементов. Мышиный помет выглядит как вытянутые зерна, а крысиный имеет вид веретенообразных кучек разного размера.

3

Следы. Мыши и крысы передвигаются проторенными тропами и предпочитают один и тот же проверенный маршрут. Особенно хорошо следы лап и отпечатков шерсти видны на пыльных полах сараев. Следуя по ним, можно обнаружить гнездо вредителей.

4

Мертвые тушки. Вряд ли крыса или мышь случайно забежала на ваш участок и умерла. Нашли мертвого грызуна – значит, рядом обосновалась колония.

5

Аммиачный запах. Неприятное амбре особенно отчетливо слышно, когда входишь с улицы в помещение, которое долго было закрыто и не проветривалось.

6

Шуршащие звуки, скрежет и писк по ночам.

7

Гнезда из клочков бумаги, тряпок и ниток в потаенных местах дома. Это не только признак присутствия грызунов, но и знак того, что они скоро обзаведутся потомством.

8

Появление дыр и щелей в плинтусах, на полу, в нишах.

9

Рассыпанная мука, крупы, пакеты, мешки и упаковки со следами погрызов.

Как определить необходимую длину и высоту изгороди для малины

Уход за надземной частью малины заключается в формировании и обрезке кустов, подвязке их, предохранении от зимних повреждений и защите от вредителей и болезней.

Формирование кустов во многом зависит от принятого способа культуры: кустового или ленточного.

При кустовой культуре формирование сводится к созданию мощных кустов на принятых при посадке расстояниях. Правильно сформированный куст должен иметь 8—12 сильных здоровых побегов. В первые два года после посадки кусты еще не способны дать такого количества сильных побегов, поэтому на второй год оставляют 2—3 побега, на третий 5—6 побегов и т. д. Все слабые, поломанные, пораженные вредителями побеги вырезаются. Вырезку ненужных побегов замещения и корневых отпрысков проводят 2—3 раза — в мае, июне и после съема урожая, вместе с удалением отплодоносивших двухлетних побегов. При осеннем формировании кустов оставляют по 1—2 запасных побега на случай полома в зимнее время. Весной проводится дополнительное формирование кустов. Вырезанные однолетние и двухлетние побеги следует убрать и сжечь. После 2—3 лет кусты, первоначально посаженные в ряду на 0,8 м, разрастутся и расстояние между ними сократится до 50—60 см.

На маточных плантациях сильные корневые отпрыски, отвечающие требованиям стандарта на саженцы, оставляются до осени.

Выше указывалось, что долговечность насаждения малины значительно превышает долговечность отдельных кустов. Это происходит в связи с возникновением новых кустов за счет разрастания корневищ у корневых отпрысков.

При кустовой культуре необходимо использовать способность малины самоомолаживаться за счет разрастания корневищ у корневых отпрысков. Когда будет заметно, что прирост побегов замещения ослабляется (примерно после 10—12-летней культуры) и урожайность снижается, даже при высоком уровне агротехники, необходимо между каждой парой кустов в ряду оставлять корневые отпрыски и из них формировать новые кусты, а старые выкопать и уничтожить. Если корневые отпрыски возникают в непосредственной близости к кусту, то часть их следует использовать как побеги замещения.

Такое омоложение поможет значительно продлить продуктивный период насаждений.

При ленточной культуре кусты формируются иначе. Наблюдения показывают, что если в кусте оставлять меньше побегов замещения, то на них завязывается больше плодов и более крупных по величине. Если же количество кустов в ряду увеличить за счет более уплотненного размещения и оставлять в каждом кусту не 8—12 побегов, а 1—2, то урожайность их будет выше, чем каждого побега при кустовом способе формирования, а общее количество побегов в ряду при этом не уменьшится.

Формирование проводят со второго года посадки. Ленточный способ культуры малины предусматривает оставление корневых отпрысков на расстоянии 15—20 см один от другого как в ряду, так и в стороны от основной посадки. Таким образом, получается лента шириной до 40 см с наличием 8—10 кустов на 1 пог. метр и по 1—2 побега в каждом кусту.

Значительную прибавку урожая малины дает майско-июньская прищипка оставляемых побегов замещения над 8—12-м листом. Временная приостановка роста побегов замещения, вызываемая прищипкой, усиливает приток питательных веществ к плодоносящим побегам, а также вызывает ветвление побегов замещения, что повышает урожай в следующем году. Необходимо широко испытать в производственных условиях нашей области ленточный способ формирования и майско-июньскую прищипку побегов замещения.

В верхней части побегов малины почки слабые, недоразвитые и без пригибания в зиму и прищипки верхушек побегов часто подмерзают. Во избежание этого, если не проводилась июньская прищипка в августе или рано весной (до распускания почек), верхушки побегов следует обрезать до первой хорошо развитой почки. Более сильная обрезка ведет к снижению урожая.