Как правильно установить подоконник и монтировать откосы

Как правильно установить подоконник и монтировать откосы

Перед тем, как приступить к установке подоконника на пластиковые окна, необходимо правильно подготовить рабочую площадку. Многие владельцы домов и квартир не задумываются о том, что проем оказывается закрытым под отделкой на годы. То есть отслеживать его техническое состояние и «здоровье» невозможно. Поэтому важно сначала произвести ремонт основания и выполнить профилактическую обработку противогрибковыми средствами.

Еще один момент касается клей-пены. Технически правильный слой – 30 мм. Расстояние между подоконником и простенком может быть меньшим или большим. Здесь нужно поступить следующим образом:

• «перебор» устраняется с помощью цементной стяжки или штукатурки;
• «недостаток» исправляется за счет штробы шириной 70 мм, глубина выбирается с учетом недостающей высоты.

Теперь рассмотрим, как сформировать пазы в откосах, чтобы вставить подоконник на пластиковом окне. Если отделка проема еще не проводилась, то они могут не понадобиться.

Подготовка откоса без отделки

Источник ukrpublic.com

В иных ситуациях можно поступить следующим образом:

1. Монолит. Бетон сложно аккуратно пробить Для упрощения задачи стоит прорезать 2-3 полосы с помощью болгарки. Чтобы не повредить оконную раму, к ней можно приложить металлический шпатель. Лишнее удаляется с помощью перфоратора/дрели и лопатки, на ударном режиме
2. Штукатурка, кирпич и пеноблоки – более податливые для обработки материалы. Поэтому здесь можно ограничиться молотком и стамеской.

При формировании пазов нужно соблюдать уровень ориентируясь на границу нижнего профиля. Отклонения будут либо мешать закрепить подоконник к пластиковому окну, либо придется дополнительно восстанавливать откос. Закрываться герметиком будет всего 1-3 мм.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое подоконник и откосы

Подоконник – важная составляющая любого интерьера. Он должен быть долговечным, неприхотливым в уходе и органично вписываться в стиль помещения. В качестве материала для подоконника используют:

1. ПВХ. ПВХ – самый популярный современный материал для подоконников. Покупателей он привлекает сочетанием низкой цены с долговечностью и эстетичным внешним видом. Он влагостоек, прост в монтаже и уходе. К минусам этого материала можно отнести: подверженность загрязнениям и царапинам, а также деформация при высоких температурах.
2. Натуральный и искусственный камень. В качестве материала для производства подоконника используют натуральные материалы : гранит, сиенит, мрамор и травертин. Такой подоконник придаст благородный и дорогой вид окну. Он устойчив к воздействию влаги, перепадам температур, механическим повреждениям, не требует особого ухода. А его долговечности и надежности может позавидовать любой другой материал. К недостаткам натурального камня относится его большой вес и очень высокая стоимость. Подоконники из искусственного камня почти ничем не отличаются от натурального, что способствует все большему их распространению. Такой подоконник более универсален. Имея внешний вид схожий с натуральным камнем, он обладает меньшим весом и дает возможность изготовить изделие любой формы. Также цена на искусственный камень на порядок ниже оригинала.
3. Дерево. Классический подоконник, который знаком нам еще из детства, делали из дерева. Изготавливается из различных древесных компонентов. Отличается привлекательным внешним видом и прочностью. Среди недостатков деревянного подоконника можно выделить следующие: требует тщательного ухода (покраска, покрытие лаком), подвержен воздействию влаги и химических веществ.
4. Керамическая плитка. Для оформления подоконника используют клинкер, керамогранит или плитку для стен и пола. Основным ее преимуществом является влагостойкость, поэтому широкое использование она получила в ванных комнатах и на кухнях. Подоконник из керамической плитки надежен, устойчив к воздействию агрессивной среды, долговечен, не теряет свой первозданный вид. К основным недостаткам можно отнести невысокую устойчивость к механическому воздействию и наличие стыковочных швов.
5. ДСП. Для изготовления подоконников используют ламинированный ДСП. Ламинирующая пленка имеет глянцевую или матовую поверхность, имитирующую более дорогие материалы. К его сильным сторонам относится: влагостойкость, устойчивость к высоким температурам, простота ухода и эксплуатации. К слабым: низкая прочность, подверженность царапинам и повреждениям, резким перепадам температур.

Какие материалы используются для изготовления подоконников и откосов

• Рулетка;
• Карандаш;
• Уровень;
• Сабельная пила или ручная дисковая пила (можно и «болгаркой» с диском по металлу);
• Перфоратор с набором сверл;
• Долото;
• Грунтовка;
• Пароизоляционная лента;
• Монтажные клинья;
• Пена монтажная с низким коэффициентом расширения;
• Пистолет для пены;
• Жидкость для смывки пены (которая понадобится в конце работ для промывки пистолета);

Перед началом установки подоконника необходимо произвести измерительные работы и перенос размеров на подоконную доску. От качества проведенных замеров напрямую будет зависеть общий вид окна и то, насколько аккуратным и привлекательным будет выглядеть проем.

Для наглядности, приведем схему необходимых замеров.

Итак, что же нам нужно обязательно замерить и посчитать?

Расстояние от подставочного профиля до края откоса, на чертеже обозначено b. Подоконник должен выходить за край откоса, по ГОСТу, на 50-80 мм, при этом не перекрывая радиатор. Таким образом получаем размер В. B=b+40±10

Также следует учесть, что вылет алюминиевого подоконника может быть больше, за счет его свойств теплопроводности и спокойно перекрыть батарею, не нарушив при этом теплообмен околооконного пространства. При использовании алюминиевого подоконника к величине b рекомендуем добавить 50-80 мм.

Этот размер важно знать в момент заказа подоконника.

Расстояние между откосами по центру, на чертеже обозначено l.

Подоконник должен заходить за край откоса на стену. Так вы обеспечите аккуратный узел примыкания материалов при отделке откосов. Как правило, данный размер берется исходя из размеров углового ПВХ профиля, предназначенного для отделки откосов сэндвич-панелями и, как правило, составляет 40-80мм (по 20-40мм с каждой стороны).

Таким образом, мы получаем размер готового изделия L.

L=l+80±20

После того, как измерительные работы произведены переносим размеры на подоконник и производим отрез необходимой длинны.

Какие инструменты необходимы для установки подоконника и монтажа откосов

Технология изготовления заключается в установке маяков, штукатурных уголков и нанесении штукатурки. После просушки откосы шпаклюются, шлифуются и красятся. Качественное утепление сделать крайне сложно, так как теряется связь раствора со стеной.

Отделка оконного проема штукатуркой имеет следующие плюсы:

• Универсальность. Этот материал используется в помещениях с различными показателями влажности и температуры.
• Демократичная цена. Штукатурка – недорогой материал, к тому же возможно сэкономить, выполнив работы самостоятельно.
• Прочность. Штукатурные откосы более устойчивы к механическим воздействиям по сравнению с другими видами отделки.
• Отсутствие швов. Пожалуй, главный аргумент сторонников такого покрытия: не придется дополнительно обрабатывать стыки и сопряжения плоскостей проема.
• Возможность обновления и ремонта.

Но ряд серьезных недостатков привел к тому, что штукатурка все реже используется при работах такого рода:

• Длительность и трудоемкость процесса. Отделка занимает значительное время: каждому слою штукатурной смеси нужно просохнуть.
• Большое количество пыли и грязи, риск поцарапать окно.
• Низкие теплоизоляционные свойства штукатурки. Такие откосы склонны к промерзанию зимой, появлению конденсата. К тому же при их монтаже приходится подрезать пену на один-два сантиметра внутрь, ослабляя теплоизоляционный шов.
• Отслоение от рамы. Невозможно прочно соединить штукатурку и раму ПВХ. Нет герметиков с одинаково хорошей адгезией к обоим материалам. Это приводит к образованию трещин между оконным блоком и штукатурным слоем.

Два последних недостатка можно устранить, перед штукатуркой утеплив проем пеноплексом и используя примыкающий оконный профиль с армирующей сеткой.

Мнение эксперта

Антон Цугунов

Эксперт-строитель. Предприниматель. 17 лет опыта. Более 100 завершенных объектов.

На сегодняшний день это самый «грязный» и долгий способ отделки. Что бы не сталкиваться с конденсатом и плесенью, рекомендую выбирать этот способ только в теплых помещениях, например когда окно установлено между отапливаемым балконом и жилой комнатой, тогда промерзание откосов исключено. А также если на установку листового материала банально не осталось места.

Для штукатурки теплых откосов уже более 10 лет использую штукатурку Ротбанд от Кнауф . Покупаю её только у проверенного поставщика.

Как выбрать подходящий подоконник и откосы для своего окна

Для установки нужно заказать окна и комплектующие соответствующих размеров, а для этого требуется правильно и точно выполнить замеры. Оконный проем для получения точных результатов замеряют после демонтажа старого окна, подоконника, откосов, отлива. Замеряют высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника, откосов.

Оконные проемы могут быть ровным (ширина снаружи и изнутри одинаковая), с четвертью (наружная часть уже на 6 см, что соответствует четверти кирпича). Проемы с четвертью предотвращают выпадение окна.

Замеры ровного проема:

• Измерение ширины (горизонтальное расстояние между стенами А) в нескольких местах, от полученного значение отнимают 3 см (по 1,5 см слева и справа) для зазора под монтажную пену.



• Измерение высоты (H), от полученного значения отнимают 5 см (1,5 см сверху под зазор, 3,5 см снизу под подоконник).

Замеры проема с четвертью:

• Измерение ширины узкой части (А), к полученному значению прибавляют 2-3 см.



• Измерение высоты (реальной).

Ширина подоконника измеряется с учетом ширины оконной конструкции (изнутри – от поверхности рамы). Желательно, чтобы подоконник выступал на 5-6 см от внутренней плоскости стены. Длина подоконника обычно на 10 см больше длины проема.

С отливом аналогично, но измерения проводят с наружной стороны с учетом ширины окна. К полученному результату добавляют 10 см на загиб. Точно замерить ширину отливов можно после установки рамы со створками, поэтому при заказе указывают значение «с запасом» – проще отрезать излишки на месте.

Учтите, что:

• самостоятельные замеры лишают гарантии производителя окон ПВХ, поэтому во всех компаниях на объект выезжает замерщик (если из-за ошибки замерщика потребуется установка доборных элементов или изготовление нового окна, то все расходы несет производитель, если ошибки допустил владелец квартиры, то и ответственность лежит целиком на нем);
• оконные проемы как в домах старого фонда, так и новостройках не имеют идеальную геометрию – выполняют несколько замеров одного параметра, выбирают наименьшее значение.

Как правильно измерить окно для установки подоконника и монтажа откосов

Прежде чем остеклять оконный проем в доме или квартире, необходимо определиться с очередностью установки пластикового окна и решить, что делать сначала — подоконники или откосы. В этом вам поможет наша статья. Мы расскажем про порядок монтажа элементов, саму установку оконной системы. Вы узнаете, в какой последовательности устанавливать окна из ПВХ, в том числе своими руками, на каком этапе установки монтируют подоконники и откосы, и важен определенный порядок.

Почему начинают с подоконника?

Выполняя ремонт, сразу после отделки стен устанавливают подоконник, и только потом оформляют откосы. Такой порядок монтажа деталей выбирают не случайно, а во избежание смены положения подоконной доски. Необходимо все надежно зафиксировать, чтобы при монтажных работах и эксплуатации не возникало смещений. В проеме подоконник располагают, используя несущие колодки, строительные клеи и монтажную пену. При установке окон подоконную доску фиксируют «под ноль», основание покрывают изолирующими материалами. Если сначала выполнять отделку откосов, а потом ставить подоконник, он может существенно сместиться.

Из-за этого возможны:

• понижение температуры в помещении;
• трещины штукатурки;
• неэстетичный вид оконного проема;
• сквозняк из появившихся зазоров.

Чтобы сохранить привлекательный вид установленного подоконника , его следует защищать временным покрытием. Целлофановую пленку с него убирают в последнюю очередь, когда монтажные, отделочные работы завершены.

Что будет, если поменять последовательность?

Для понимания рисков следует выяснить, по какому принципу фиксируют сэндвич- или пластиковые панели. Сначала монтируют каркас, затем фиксируют на нем панели, используя саморезы в качестве крепежа. Чтобы покрытие было прочнее, с более высокими эксплуатационными характеристиками, полости заполняют монтажной пеной, различными герметиками. Если оформить откосы раньше подоконника, то не удастся сформировать правильный угол примыкания подоконной плиты. Ведь откосные низы будут практически произвольными, а не выверенными уровнем. Конструкция будет расшатана полностью, вскоре может потребоваться демонтаж профильной системы.

Необходимо правильно устанавливать откосы, чтобы проем не отсырел, не пострадал от влаги подоконник. При монтаже нужно использовать водоизоляционную сетку. Она стоит недорого, но служит преградой влаге.

Порядок установки окна

Устанавливать стеклопакеты лучше в таком порядке:

1. Демонтаж устаревших элементов остекления, если требуется.
2. Обозначение и обработка участков для крепежных деталей в стене и профиле.
3. Фиксация рамы.
4. Сборка окна.
5. Герметизация стыков пеной, герметиками.
6. Установка отливов, подоконников.
7. Оформление откосов.

Когда подоконник установлен, нужно выдержать какое-то время до установки откосов для прочной фиксации детали. Правильная установка элементов придает завершенность оконной конструкции и повышает теплозащиту проема. Обычно подоконник служит полкой или даже столешницей.

Какие этапы необходимо пройти для установки подоконника и монтажа откосов

Работа по выравниванию подоконника из бетона проводится следующим образом:

1. Первое, что нужно сделать – как следует вымыть конструкцию.
2. Второй этап – это удаление краски. Ту, что опадает слоями, снять будет проще всего, ту же, которая хорошо держится – зашкурить, наклеить на подоконник выравнивающую сетку (с мелкими ячейками, на основе стеклоткани), а все большие каверны и выбоины зашпаклевать.
   • Можно использовать специальную смывку, растворяющую краску: ею обильно смазывают поверхность, и, дождавшись, когда краска начнет пузыриться, зачищают подоконник крупнозернистой шкуркой.
   • Еще один вариант – использование высокой температуры. Строительным феном подоконник нагревают, затем краску, ставшую мягкой и податливой, счищают шпателем.
   • Использование шлифовальной машинки оправдано только на небольших участках: во-первых, вдоль окна и в углах она краску не снимет, и вам придется поработать руками. Во-вторых, абразивные материалы потребуют очень больших затрат. В конце концов, этот процесс отнимает много сил и очень грязный.
3. Размешивая шпаклевку, добавьте в неё вместо воды грунтовку. Благодаря этому поверхность получится очень прочной, поцарапать её будет сложно. Да и застывать смесь будет быстрее. Готовую смесь наносите внимательно, заполняя каждую неровность. Сколы замазывают специальными составами.
4. Поверхность подоконника нужно обязательно выровнять по двум плоскостям. В этом вам помогут специальные приспособления: строительный уровень и клинья из дерева. Поставьте их посередине окна и около откосов, а выравнивание начинайте от краев (как установить откосы и подоконник ?). Уровень нужно выставить в ноль, а от окна внутрь комнаты наклон делают минимальным (не более 5 градусов). Он не будет заметен для глаз, однако не позволит воде скапливаться на подоконнике во время мытья стекол.
5. Проверьте точность установки еще раз, а затем залейте монтажную пену в просвет между клиньями. И экономить на ней не нужно! В противном случае подоконник (деревянный или пластиковый) просядет со временем от нагрузок.

   Совет

   Проверьте наличие упора у конструкции на откосах – иначе от баллонной пены его просто поднимет вверх. Можно использовать и специальные фиксаторы, чтобы прикрепить подоконник к стене дополнительно. Для того, чтобы застыть, пене понадобится не менее 12 часов. После чего излишки пены обрезают, подштукатуривают и подшпаклевывают опорную зону внизу и нижнюю часть откосов.

6. Как только поверхность высохнет – обработайте её наждачкой. Если предыдущую работу вы сделали добросовестно, вам на это потребуется совсем немного времени.
7. Финальный этап – окрашивание и поклейка обоев. Но во время окрашивания рекомендуется применять импровизированный опалубок из малярной ленты. Наклейте её в 3-4 слоя и тогда краска не будет стекать с подоконника. Еще один нюанс: заливая краску, не размазывайте её по поверхности, а как бы «подтолкните» шпателем в нужном направлении, чтобы она растеклась сама. Только в этом случае подоконник будет и идеально ровной, и глянцевой. Разумеется, касаться слоя, пока он не засохнет, нельзя. Сушка займет 1-2 недели.

Как выровнять подоконник и откосы для создания гладкой поверхности

1 Этап: Установка стартового профиля

• Замеряем ширину окна и отрезаем верхний стартовый профиль по этому размеру:
• Закрепляем верхний стартовый профиль по верхнему краю рамы с помощью саморезов со сверлом 3,5х11 с шагом 150мм. Широкая сторона стартового профиля должна располагаться в направлении стены.
• Отмеряем вертикальные размеры, от подоконника до закрепленного верхнего стартового профиля и отрезаем стартовый на боковые стороны окна.В
• Верхней части угол реза должен быть немного развернут, чтобы избежать образование зазоров при отгибании верхнего откоса.
• Крепим стартовый профиль с помощью саморезов.

2 Этап: Установка панели откоса

• Измеряем ширину проёма между стенами в верхней части в районе окна и по внутренней части стены со стороны помещения и отрезаем верхний горизонтальный откос по длине с учетом небольших зазоров по бокам (обычно 10-15 мм с каждой стороны).При больших зазорах между окном и стеной, чтобы избежать сильного разворота откоса и трудности стыковки, необходимо по краю стены со стороны помещения сделать обрешетку для крепления откосов (например рамка из деревянных или пластиковых брусков или профилей для гипсокартона).

• Замеряем глубину горизонтального откоса от оконной рамы до наружной поверхности стены с каждой стороны окна и размечаем откос с внутренней стороны исходя из этих размеров оставляя зазор 5 мм, для установки в стартовый профиль. Отрезаем откос по ширине и вставляем его в стартовый профиль.

Начинать удобнее от угла и при необходимости помогать тонким ножом или шпателем.
Закреплять откос пока не нужно.

• Высоту боковых откосов примыкающую к окну берем по размеру стартового профиля, в районе наружного края стены прибавляем 20-30 мм для небольшого разворота. Высота будет одинакова для обоих боковых откосов. Глубина бокового откоса замеряется индивидуально для каждой стороны в верхней и нижней части проёма. Размеры переносим на внутреннюю часть откоса, при этом важно не перепутать как встанет левый и правый откос, по глубине также оставляем зазор 5 мм для стартового профиля. Откос отрезаем и вставляем в стартовый профиль начиная от нижнего угла.

• Закрепляем боковые откосы через наружный капинос к стене, начиная от нижнего угла, с шагом 400мм и используя подходящий крепеж, при этом надо стараться чтобы угол разворота обоих откосов был одинаковым, а вертикаль выводить по уровню. Верхний откос поджимаем к боковым, чтобы не осталось зазора и закрепляем к стене, при этом необходимо, чтобы откосы по наружной части были в одной плоскости.

При необходимости перед установкой откосов стены утепляются с помощью ЭППС или пенопласта

3 Этап: Установка наличника

• Замеряем высоту боковых наличников, для этого необходимо вставить наличник в паз откоса и отметить внутреннюю высоту до стыка с горизонтальным наличником (для удобства можно использовать обрезок наличника вставленный в горизонтальный откос).
• Отрезаем отмеченную высоту под углом 45 градусов с учетом правой или левой стороны откоса и защелкиваем наличники. Прикладываем верхний наличник и отмечаем с двух сторон необходимую ширину, отпиливаем наличник с учетом углов и защелкиваем его в откос.
• Защитные пленки необходимо удалить сразу после монтажа. Если при монтаже образовались зазоры между откосами или наличниками,можно заделать их с применением «жидкого пластика».

Как закрепить подоконник и откосы на окне

1. Нарушение общих требований. Вы можете нарваться на мошенников, которые возьмутся за установку без соблюдения:

• Параметров СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» для помещений. Температура воздуха в зимний и летний период, влажность, качество работы отопления оказывают едва ли не решающее влияние на эксплуатацию. Стоит заменить, что на эти параметры может повлиять только клиент или ЖЭК, монтажные компании тут ни при чем. Грамотный замерщик может только обратить внимание клиента на нарушения: в квартире очень холодно, не работает вытяжка и т. д.
• Требований к материалам монтажных швов (согласно ГОСТ). Выбор качественных материалов играет первостепенную роль. Перед установкой проверьте соблюдение срока годности, условий хранения, допустимого температурного режима проведения работ для смесей, совместимость и водонепроницаемость используемых материалов.

При плохом монтаже возможны провисание створок, растрескивание стеклопакета и т. д.

Из-за пренебрежения общими требованиями через некоторое время в швах конструкции начнет скапливаться влага, откосы растрескаются, а перепад температур обеспечит появление плесени. И эти лишь меньшие из зол, ведь некачественные материалы могут выделять вредные вещества, оказывающие негативное влияние на здоровье жильцов. После доказать факт их использования при монтаже очень сложно.

1. Некачественная установка. Дилетанты часто допускают ошибки на всех этапах установки:

• Подготовка проема. Ее не делают или делают неправильно. Это приводит к отслаиванию материалов монтажного шва от проема и, как следствие, к продуванию, промерзанию, сокращению срока службы. Монтажники должны провести предварительную подготовку по следующей схеме:
  • демонтаж старых окон, удаление остатков рам, крепежа;
  • заделка крупных ям, кратеров в проеме;
  • качественное обеспыливание поверхности;
  • просушку (в зимний период);
  • увлажнение поверхности (при работе с соответствующими материалами);
  • грунтование поверхности проема.

Остатки рам и крепежа предыдущих конструкций мешают установке новых и сводят на нет действие пены и герметиков. Обеспыливание, увлажнение и грунтовка обеспечивают надежное сцепление поверхностей, предотвращая сквозняки и образование льда на окне. Также недостаточная очистка от льда и просушка проема в зимний период приведут к скоплению влаги в монтажных швах и образованию плесени, следовательно, сокращению срока службы пены и нейтрализации ее изоляционных свойств.

• Неправильная установка и фиксация окна в проеме приводят к проседанию конструкции по уровню. Среди типичных ошибок на этом этапе выделяют:
  • использование тонких пластин для гипсокартона, вместо специализированных. Тонкие крепления не предназначены для таких нагрузок. Желание сэкономить обернётся дополнительными тратами и заменой пакета уже через год-два;
  • несоблюдение шага креплений (5–7 точек вместо 8–10) – это не критичное нарушение, но дальнейшее использование конструкций (особенно в старых зданиях) напоминает игру в русскую рулетку;
  • использование неправильных подкладок . Часто вместо сухой древесины или пластика используют что попало: камни, кусочки бетона, бруса, тряпки, пластиковые обрезки. После этого в процессе эксплуатации окно на таких подкладках проседает: появляются трещины и другие дефекты. О качественной тепло- влаго- и шумоизоляции при использовании конструкции речи и быть не может.

Установка требует соблюдения всех размеров и пропорций

• Неправильное обеспечение монтажного шва . Обычно монтажный шов должен состоять из трех слоев: наружный паропроницаемый, центральный тепло-шумоизоляционный, внутренний пароизоляционный. Часто наружный слой (лента, герметик или штукатурка) не делают вовсе или делают плохо. Из-за этого через год-два пена полностью теряет изоляционные и теплозащитные свойства, крошится. Если при всем этом еще имела место экономия материалов, то есть недостаточная пропенка на всю глубину проема с допущением пустот (точно по центру проема), то зимой вас ждут неприятные сюрпризы в виде конденсата, плесени и сквозняков из-за перепада температур. Внутренний слой (лента или герметик) тоже часто не делают, что приводит к разрушению пены изнутри. Но стоит упомянуть, что внутренний шов, в отличие от внешнего, нужен не всегда. Его накладывают только при отделке откосов влажными материалами: штукатуркой для наружных работ и гипсокартоном.
• Небрежная отделка откосов . Чаще всего устанавливают откосы, вырезанные их кусочков материала. При условии качественного нанесения герметика швы можно надежно защитить от воздействия влаги. Однако основная технология предполагает монтаж монолитных откосов без разрезов, разрывов и трещин, иначе появления плесени и конденсата не избежать.